Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация

Тема посвященная ремонту последних моделей хонда дио

Сегодня у меня были ходовые испытания скутера. Все тихо и замечательно. Уровень масла и антифриза в норме.

У меня есть еще Dio 35 SR, сравнил с ним. У 56й разгон плавный и равномерный. 35й резкий как понос до 40 км/ч, но потом разгон примерно такой же как и у 56й (виной заводская ступенька в торкдрайвере). 35ка намного громче 56й. 35й жестче. На 56й намного комфортней ехать.

А вот кстати старые рокера. Тот что нижний это от выпускного клапана. Видно что он работал с ударными нагрузками - ямка. На обоих видны следы масляного голодания - продольные риски. Кстати внутри рокеров, там где они на ось одеваются, имеется хон  

о привет ну как уже катаешься ..а че ты полностью голову не поставил ?  

Прокладки под головку у меня нет новой. Поменял аккуратно не снимая головы. Да и у меня с впускным клапаном все в порядке. Канал масляный чист. Так что нет необходимости ее менять.

А как не снимая головы смог поменять ? , там ведь упорная пластина через шпильки стоит с ограничителем для того чтобы не вылетало все в полость цепи ГРМ

Сними пластик с руля там есть большая такая  гайка которая держит траверсу, стук сто процентов идет от туда, просто когда скутер поставишь на подножку и с низу какие-нибудь плахи подложить так чтобы колесо чуть в воздухе висело (переднее) и пошевелить на изгиб руль то увидишь ход,  просто гайку подтяни эту, только не сильно и все будет ОК.

Открутил эту пластину и сразу же установил шпильки на место. Не шевеля головы аккуратно вытащил распредвал и рокера с осями. Установил другие и заново установил прижимную пластину и затянул с положенным моментом голову. Сейчас наблюдаю чтобы антифриз не давануло в масло или камеру сгорания. Тут 50 на 50. Прокладка на всякий случай заказана.

Привет Всем!!! Мужики нужна Ваша помощь!!!!
Снималась головка цилиндра - чистка, также менялись сальники клапанов! Собиралось обратно со старой прокладкой (на герметике), цепь грм с раза двадцатого как то натянул (ох и беда для меня - эта цепь грм). После сборки скут тяжело но завелся и едет - НО жрет масло, дымит, свеча в масле!!!  Что может быть?? Грешу на не точно (по меткам) натянутую цепь грм!
И вопросы еще:
1.Правильно ли я думаю на цепь, может ли так влиять на жор масла??! То что это не прокладка - доказывает охлаждающая жидкость - которая стоит на месте (нет ни пузырьков в радиаторе и бачке, ничего постороннего)!
2.Можно ли ставить старую прокладку, при сборке, или же обязательно только новую?? И как она вообще ставиться - на герметик или же без него?? За герметик спрашиваю т.к. скут не новый и на поверхностях соприкосновения хоть и микро царапины но есть!

Заранее Спасибо!!!

Прокладка одноразовая и если плоскости соприкосновения отделялись друг от друга надо менять на новую. Я себе не менял потому что  головку не снимал с двигателя.

Цепь влияет на фазы и более ни на что. Нут важно сопоставить метки и потом уже натягивать ее.

Натяжитель перевзводил? Промывале его в бензине?

Это может быть все таки прокладка. Никакой герметик там не выдержит.

Сальники клапанов чьего производства? Может они дубовые. Клапан впускной был зажат? Если был зажат то может уже направляющая его разбита и какой бы ты сальник не ставил то он будет травить на клапан и это масло будет идти в камеру сгорания.

Так что у тебя это либо сальник из за разбитости направляющей или же прокладка из за герметика.

Натяжитель не промывал, ничего ему не делал - ток попустил/затянул!
По сальникам точно производителя не знаю но не оригинал, может тайвань а может и китай! Оригинал дороговато(
Клапан впускной вроде не был зажат!
Буду смотреть когда разберу! И буду заказывать новую прокладку!

А что значит отпустил и затянул?

Перед тем как его снять нужно открутить на нем пробку под крестовую отвертку и убрать в сторону вместе с резиночкой чтобы не потерять. Затем снять натяжитель - он соответсвенно выстрелит на максимум. Промыть натяжитель в бензине при  этом нужно его разработать - на пружине натяжка скапливается всякий шлак от масла если его долго не меняли или оно плохое. Проверить как он работает - закручиваешь под крышкой винт под шлиц и смотришь чтобы шток заходил в тело натяжителя. Когда отвертку отпускаешь, то он должен выстреливать на максимум. Все должно быть без заеданий. Выстреливать должен резко. Если пальцем давить на шток - то шток не должен заходить в тело натяжителя. Устанавливать надо с полностью задвинутым штоком, то есть придерживать надо отверткой. При установке натяжка цепь должна быть установлена по меткам и провисать только в верхней части где натяжок. Как прикрутишь натяжок, можно отпустить ответртку и цепь натянется. После всего нужно прокрутить киком пару раз колено и посмотреть чтобы метки совпали.

Сальники могут быть дубовыми и неплотно прилегать к клапану или если есть люфт в направляющей впускного клапана, то уже даже оригинальный сальник не поможет.

Делал всего один раз (было дело в прошлом году еще) и поэтому не помню точно - помню только что выкрутил тот натяжитель (два болта под ключ) целиком и так его ставил - ничего с ним не делал! Короч что то я не то делал))
Все равно мне все заново делать, буду смотреть так же направляющую (наверное она мне беды наделала)!!!
Большое Спасибо за подробное описание работы по натяжке цепи!!!)))

Раз ты просто выкрутил и закрутил натяжитель и после этого ездил, то у тебя в двигателе хана цепи. Она растянулась. И возможно еще съело башмаки цепи из-за чрезмерного натяжения. И этим мусором могло еще забить фильтр сеточку. Если она забита то возможно масляное голодание как минимум головы. Тут вскрытие покажет в общем.

У нас всегда так. Сначала делаем потом думаем и начинаем читать мануал. В нем все расписано и показано в картинках. Единственное надо знать английский язык. А если не знаешь, то гугл переводчик в помощь. Такой же по конструции натяжок стоит на многих китайцах, на них есть инструцкции на русском.

Масло есть может только из-за колец, я как-то уже писал что вскрывая голову у этого двигателя при следующей сборки он обязательно будет коптить., у него болезнь есть такая.

А это уже интересно. В чем может быть причинно следственная связь снятия головы и то что через кольца начинает жрать масло после сборки? Если учесть, что сальники и прокладки все будут новые. Даже если это и болезнь, у болезни должны быть симптомы, причины и лечение. Симптомы мы знаем - то жор масла после снятия головы. А вот какие же тогда причины всего этого? Чудес не бывает, должно же что то быть.

Неужели мотор когда стянут шпильками, то есть некое напряжение в цилиндре и кольца прирабатываются к нему. А когда прослабляем шпильки и затягиваем снова, то цилиндр принимает другую форму незаметную глазу, но заметную для зазора колец. И начинается жор.  Это логическое объяснение, но что то с трудом верится в него.

Просто возможно туда что-то залетело, было у меня такое, просто тупо разобрал собрал промыл, причем было не раз, провернуть кольца то уж точно не чем не могло, еще как вариант объяснения так это съедание нагара из под колец если  мыть его, даже с верху, я как-то писал что не может он дымить из-за колпачков, я просто без них катался разок и не было не фига дыма, что факт то факт.

Кстати про нагар под кольцами как вариант. Только не пойму как удаление нагара с дна поршня может на это повлиять.

 если по каким то причинам не поставить масла съемные манжеты на клапана и при работе двигателя не дымит то это значит что направляющий клапана у вас в отличном состоянии.  
А подобные ремонты выполняются без замеров, методом взяли новое поставили и поехали.

Ну да это понятно что зазоры в норме во втулках, но дым это первый признак мертвых колец, возможно даже поршня как у меня было на AF 54, там зазоры колец были в норме ну а поршень продрало с легка и этого хватило чтобы дымить как паровоз, кстати я просто когда двигатель разбирал то все манжеты и сальники (хоть не все было так и плохо) поставил новые, один фиг годов ему прилично и ждать когда что-то накроется не вариант особенно сальники которые стоят копейки.

тут вообще самый реальный вариант это раскидать его до болтика, померить и все собрать, желательно и кольца менять совместно с поршнем, просто без этого на долго не хватит этого, проверенно.