Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация

Тема посвященная ремонту последних моделей хонда дио

Заправку меняй, такое же было, чем дороже тем более становится г...
Ну если много бензина то мембрану карбюратора глянь

Серега, выше писал он что жидкость "менял"

Привет! Сегодня значит я попытался сделать всё как ты сказал, но столкнулся с проблемой. На сколько я понял чтобы слить антифриз с расширительного бочка, нужно снять стоп, комутатор и т.д. а потом бачок, правильно? Потому что вытянуть мне его не получилось, антифриз так и не слил. Но я заметил в чём собственно проблема, шланга, которая идёт с бачка, там есть уплотнительная резинка со шлангочкой, вот это резинка вся потресканая и лопнула, тоесть воздух поступал в бачок, не было всё герметичным. Антифриз с радиатора слил, патрубок внизу на радиаторе приспускал, жидкость пошла, я снова на место его одел. Поеду попытаюсь, найти эту уплотнительную резинку.  И ещё такой вопрос, на бачке вверху, есть такой выход с маленькой дырочкой, это сделано для того чтобы выходил лишний антифриз если полный бачок? Фото прилагается)

На бачке 2 выхода 1 в радиатор, второй на перелив, там шланг тоже должен быть опусти пониже просто чтоб сливало на землю аккуратно.
Бачок простой, герметичность ему не нужна, главное чтоб не тек и все

Шланги если что можно поставит новые, в хоз магазинах есть, прозрачные армированне самое то.
Крышку радиатора осмотри, тут бачок простой, но крышка радиатора с клапаном,
Добавлять жидкость сначала в радиатор, до верха, потом в бачок

Не надо ничего снимать, чтобы слить антифриз с бачка. У тебя воздушная пробка в шланге от бачка до радиатора. Воздуха там не должно быть. Тут физика школьного курса - сообщающиеся сосуды. На твоем 4м фото виден выступ с отверстием в бачке. Он нужен чтобы в бачке не было излишнего давления и не создавался вакуум.

Я когда сливал антифриз из системы у меня и с бачка слилось тоже, причем я открутил только сливную пробку на радиаторе.

Надо было когда заливал в прошлый раз систему сделать так:

1.Налить тонкой струйкой в радиатор до полна.
2.Затем налить в бачок и закручиваешь пробку на бачке.
3.Дуешь в тот штуцер наверху бачка и смотришь, чтобы антифриз потек из отверстия в горлышке радиатора.
4.Пока у тебя потихоньку вытекает на радиатор антифриз из бачка - закрываешь пробку радиатора. Все готово. Останется только долить до метки в бачке.

И шланг не надо было трогать. Скутеру уже за 10 лет конечно резинки все подустали.

Ребята я в упор не вижу вторую шлангу с бачка к радиатору)))) Психанул, снял бачок и полностью его осмотрел, фото прилагается. Что дальше посоветуете делать?

Olezhuk52 ты вообще читал, что я тебе писал?
Вот обвел куда надо дуть чтобы пробку воздушную убрать и согнать жидкость по шлангу к радиатору. Для удобства можно надеть какой нибудь шланг. Только для этого резинка которая у тебя порвалась целая должна быть. Ну или можно аккуратно там все на герметик посадить.

Теперь понял! Спасибо за разьяснение! Ещё один вопрос, думаю эту проблему решу, была ещё одна проблемка. Газ на ручке заклинил и не откидывалось назад, обороты были наполную, я покрутил туда-обратно, он отпустился на место. Стоит ли разбирать карбюратор и смотреть как игла ходит? Или на что обратить внимание? Кстати на этом скутере ручка газа намного тяжелее крутится чем на моей прошлой 56 хонде...

Трос закис. Или менять или чистить и разрабатывать и потом смазывать.

От GY6 подходит, копейки стоит
а дуть с чувством, о то выдавишь резинки не там где надо, или еще что

Добрый день. Родители купили мопед Honda AF56 он оказался переделанным под обычную электрику, соответственно не работает стартер. Есть у кого нибудь опыт переделки на простую электросхему? Прочитал всю тему , вопрос о переделке на простую электрику поднимался, но закончился ничем. С уважением Андрей.

А что мешает просмотреть схему электро проводки и переделать. Благо схем в интернете полным полно.

Если бы все было так просто, все бы переделали на простую схему, и не покупали мозги по 100-120$ б/у. По этому и интересуюсь.

поменяй проводку да и все 1000 рублей делов а блок 3тыс и все будет работать

Спасибо.

Ничего там не выдавит. Что может выдавить в бачке расширительном кроме жидкости, которую и так надо продавить по шлангу к радиатору.  Дуть надо ртом а не компрессором. Немного не так описал действия по продувке только.

Сейчас кстати перекидывал распредвал с коромыслами и соответственно снимал мотор и помпу. Заправлял систему так:

1. Тонкой струйкой залил по нижнюю часть горловины радиатора.
2. Залил в бачок по верхнюю метку.
3, Затыкаешь так называемый штуцер-сапун пальцем и дуешь ртом в горловину бачка. Крышка радиатора при этом открыта, чтобы видеть когда потечет антифриз.
4. Как только видим что антифриз самотеком по закону сообщающихся сосудов (бачок же не зря находится выше радиатора) заполнил горловину до конца, закрываем пробку на радиаторе и доливаем до верхней метки в бачке.
5. Прогреваем мотор, можно немного покататься. Как остынет смотрим по меткам в бачок и при необходимости доливаем антифриз до верхней метки.

Все система заполнена и исправна.

Попозже выложу фото распредвала моего старого из за чего был стук. Сейчас все тихо. Масло в голову поступает. С верхнего коромысла оно капает на нижнее.

А вот и фото причины моего стука в головке. На первом фото кулачок впускного клапана и он симметричной формы. Конечно на нем присутствуют следы масляного голодания на вершинке, но это не так критично. На втором же фото представлен кулачок выпускного клапана. Видно, что он не симметричен и имеет скос, который заканчивается острым углом. Рокер поднимался по этому скосу и потом падал с ударом на плавную часть кулачка.

Причина всему этому была безалаберность японца. В оси верхнего (для впускного клапана) коромысла имеются 2 отверстия и масляный канал. По масляному каналу масло поступающее по шпильке из блока шло к коромыслу впускного клапана, а так же капало из отверстия на нижнее (для выпускного клапана) коромысло. Японец масло не менял и оно закоксовывалось и уровень его упал до критического. Когда насосу масла не хватало для нормального давления и оно не поднималось в головку. Клапанный механизм работал на сухую и кулачок выпускной с коромыслом сточился. Впускной кулачок смазывался маслом, которое летело с цепи.

После замены распредвала и коромысел на рабочие, я заводил мотор без клапанной крышки и видел что масло нормально поступает в головку по каналу и обильно смазывает клапанный механизм.

Следите за уровнем масла и меняйте его вовремя.

завтра предстоит экзамен,помогите не провалится старику,внук  к хонде чеперу 125,хочет табуретку Honda DIO  приобрести,чтоб еще немного покатать вместе с пацанами.понятно что это будет резкий 2 тактник,так меня интересует что можно ожидать от этого зверька,какая максималка и динамика у него,хотя бы мелочи знать чтоб подарок выбрать и не опозорится,естественно от професионалов продавцов буду ждать хороших результатаов,но все же хочется знать на что эти табуретки способны хотя бы в обших чертах

Спасибо огромное, сделал всё по твоей схеме. Теперь всё норм. Пробка воздушная ушла. А резинку я так и не нашёл, ту герметиком и клеем восстановил, теперь не пропускает. У меня ещё такая проблемка на этом мопеде. Вилка нормально ходит, люфта нету, всё четко. Но когда заезжаю резко в яму или не ровную поверхность, тоесть когда вилка полностью слаживается, то сильный стук. Что нужно сделать, поменять? Вилка сама вроде как отличная

поменяй проводку да и все 1000 рублей делов а блок 3тыс и все будет работать