Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Спасибо за поздравление, сразу и не заметил, уже не 55, а 56 стоит под фото. Кстати седые волосы однажды сталы в прыгоди. Останавливает, снимаю шлем, а он желает счастливого пути, говорит думал пацаненок, хотя параметры у меня внушительные.
С днем рождения! Здоровья и удачи!
А мне вот не помогли ни волосы, ни годы...остановили без "шапки" и говорят, мол давай батя штраф. Я им, сынки, да что ж вы с пенсионера дерете? Вон сколь крутых иномарок вокруг а вы с деда штраф! Посмеялись, пошутили, но штраф выписали...
Быстро едешь - медленно несут...
Привет, народ. Проблемка: магнето трется о датчик хола, поднимаю датчик хола, холостые не держат. Как правильно его выставить, как найти ту золотую середину?
Возникло несколько вопросов: т.н. "датчик холла" находится при сборке не ВНУТРИ, а СНАРУЖИ колокола. Приподнимая его, вы зазор еще уменьшили, а он уже и до этого тёр...
Второе: да, есть возможность его незначительно сместить, чем малёхо попытаться отрегулировать вспышку раньше/позже, но опять же, это не влияет на зазор между ротором (маховиком) и датчиком. Как ведет себя генератор? Недозаряд не замечен(особенно, на малых оборотах).
А сам совет: проверить закрепленный колокол на биение. Из-за чего его заменили? Возможно, нарушена соосность коленвала (что маловероятно) или на шпонку не плотно посадили ротор.
П.С.: те пазы в креплении датчика - фигня. Разницы врядли заметишь
Колокол сидит на месте,когда я говорил приподнял,имел в виду от колокола, сейчас не трет, но работа всёравно не стабильная и недозаряд присутствует.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Заметил, что когда включаешь свет, стрелка тахометра падает. Думаю может проводка где то коротит.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
ИМХО: проверить колокол на биение и посадку. РАз недозаряд и датчик ебжет - бьёт. Будут проблемы с коленвалом (центровка нарушена при сборке или заводской брак, подшипники умрут, что дороже выйдет). У меня тахометр "выёживался" при попадании влаги в дождь (мартышки прокладку не поставили, помогал герметик до установки прокладки). Кстати, эта самая влага давала эффект "троит двигатель" при единственном горшке (тах шкалит, холостых нет, мощности не выдаёт). Водичка создавала при разбрызгивании кучу дополнительных вспышек (сигнал датчику холла). Т.Е. вспышки были самопроизвольно, тахометр с ума сходил- шкалил (считывал имульсы) а по факту - малые обороты были. Проверить колокол на биение можно и самостоятельно. Снаружи - вообще просто, изнутри - чуть поизвращаться. И дополнительного инструмента не понадобится (если в гараже, а не на улице)
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
Здравствуйте!
Опять у меня трабл с карбюратором.
Изначально лопнула на ухе толстая прокладка, которая стоит между карбом и «трубой».
Три дня назад поставил новую, сегодня смотрю уже снизу трещина.
Не сказал-бы что сильно зажимал. Сам карб в этом месте какой-то овальный по прилегании этой прокладки.
Я вот что хочу спросить: Можно вместо неё поставить такуюже но с другого материала, капрон к примеру, или толстую пресс бумагу (самодельную) ?
Я так понимаю что заводская спец прокладка там спецом такая стоит, видимо отражает температуру от головки двига. Или почему ?
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 16.03.2013 р., DaFF
Можна замінити товстим паронітом 3-4мм, бачив продаються.
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
Вон сколь крутых иномарок вокруг а вы с деда штраф! Посмеялись, пошутили, но штраф выписали...
Здоровья и удачи Директору!!!
На "крутых иномарках"можно нарваться на неприятности(не даром менты заучивают номера крутых)а на мапеде бугры не ездят и их сынки тоже
потому когда увидят мопедку,бегут прям под колеса.Мне как то на всречную выскочили машиной лоб в лоб,я остановился у бампера и первый спросил"у вас все впорядке??? Вы здоровы? у меня не 4 колеса"сразу в смятении сказали ;ладно езжай!
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
шлифовка привалочных поверхностей карбюратора и патрубка дадут желаемый результат. на стекло клеишь наждачку Р240 и притираешь пока след не станет равномерным. потом меняешь на Р600 и добираешь.
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/74870/car/45712]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000045/45712.png
Здравствуйте!
Опять у меня трабл с карбюратором.
Изначально лопнула на ухе толстая прокладка, которая стоит между карбом и «трубой».
Три дня назад поставил новую, сегодня смотрю уже снизу трещина.
Не сказал-бы что сильно зажимал. Сам карб в этом месте какой-то овальный по прилегании этой прокладки.
Я вот что хочу спросить: Можно вместо неё поставить такуюже но с другого материала, капрон к примеру, или толстую пресс бумагу (самодельную) ?
Я так понимаю что заводская спец прокладка там спецом такая стоит, видимо отражает температуру от головки двига. Или почему ?
1: при повторной постановке прокладки и трещине - ищите проблему в плоскости.
2: попробуйте не заморачиваться, а для начала прикинуть плоскость карбюратора к впускнуму патрубку (ватерпас, ровная поверхность)
3: тонкий слой герметика под ЗАВОДСКУЮ прокладку
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
шлифовка привалочных поверхностей карбюратора и патрубка дадут желаемый результат. на стекло клеишь наждачку Р240 и притираешь пока след не станет равномерным. потом меняешь на Р600 и добираешь.
А зачем всё это нужно? Я бы мог понять всё это на советском мото с советским карбюратором, где стояла паронитовая или картонная прокладка. Но тут-то зачем? Здесь основную уплотняющую роль играет резиновое кольцо, сама поверхность флянца не должна при затяжке соприкасаться с прокладкой. Надо просто при установке карбюратора затягивать крепления без фанатизма, учитывая, что там резина, а не жесткая прокладка. Поэтому какой смысл так шлифовать флянец. Это же касается и притирки поверхности поплавочной камеры. Здесь тоже резиновая прокладка, а не паронит, как на советских. Тоже самое не имеет смысла полировать. Я обычно обхожусь грубым выравниванием поверности флянца на большом наждачном камне. Этого вполне достаточно и без наждачки даже. Никому не навязываю своё мнение, каждый волен решать для себя сам. ИМХО.
Быстро едешь - медленно несут...
Можна замінити товстим паронітом 3-4мм, бачив продаються.
Толя, в такие места категорически нельзя ставить паронитовые прокладки, тем более толстые. Еще дед мой мне говаривал, что чем толще прокладка под флянцем карбюратора, тем сильнее загибаются уши этого флянца. Поэтому всегда рекомендуется ставить не паронит, а картон, причем тонкий(открытка старая, пачка от чая). Паронит рыхлый по структуре и при затяжке сминается ушами, на которые и идет бОльшее усилие от болтов. Вот они и загибаются, как лук у Робин Гуда. Я вообще стараюсь исключать паронит, как прокладочный материал, давно уже. А по поводу карболитовой прокладки, которая трескается. Не надо фанатеть и переть со всей дури. Лично я выкинул такую прокладку и сделал самодельную из гетинакса(можно из текстолита). Такая никогда не лопнет.
Быстро едешь - медленно несут...
Да на наших корчах большевицких карб стоит прямо на цилиндре с температурой под 200гр.С и нормально зимой и летом
ничего не происходит.Прокладка там ваще роли не играет,карб обдувается потоком воздуха прямо с раскаленного цилиндра,а тут вдруг теплоизоляцией занялись
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
Да на наших корчах большевицких карб стоит прямо на цилиндре с температурой под 200гр.С и нормально зимой и летом
ничего не происходит.Прокладка там ваще роли не играет,карб обдувается потоком воздуха прямо с раскаленного цилиндра,а тут вдруг теплоизоляцией занялись
...а после остановки двигателя тепло продолжает нагревать патрубок и....
И что бывает? может взрыв термоядерный?
Быстро едешь - медленно несут...
Мне еще странно, что данная (стандартная) прокладка имеет окно меньше чем патрубок, ну и с карбом тож не особо точно совпадает. Хотя эта область соединения точности должна быть не последняя в соединениях воздушно-топливной системы.
* От я не помню на сколько грелся у меня карб на МТ-11, но то что там стояла резиновая прокладка или с похожего материала (стандарт), ну точно не хрупкий пластмас, которая к голове крепилась без патрубка готовой смеси - это точно! Я не сказал-бы что на том моте двиг был менее горячим.
Выгнуло ухи потому, что перетягиваете крепление.
Rash, там выгнуто в противоположную сторону, даж не выгнуто, а так оно и есть, а зазоры видны сверху и снизу (сейчас поробую фото сделать, если будет видно на фото).
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 17.03.2013 р., DaFF
Добрый день. Помогите правильно настроить карбюратор. Проблема такова при разгоне особенно с пасажиром разганяетса первая втарая третья и чуть проехав на третий падают оборои надо понижатса ато заглохнет ранше такого небило вчом может бить проблема?
при разгоне особенно с пасажиром разганяетса первая втарая третья и чуть проехав на третий падают оборои надо понижатса ато заглохнет
Я конечно тож сейчас мучаюсь с карбюратором, но у меня такая проблема была, когда я для эксперимента опускал иглу на одно деление. Следовательно - бедная смесь.
Это как предположение! Учитывая то что Вы ВК не трогали.
И да, было пару страниц назад разговоры о качестве сохранности бензина и т.п. (я писал что буду менять).
Вот купил 95й в нормальной АЗС (не "Авиас"
). И с двига сразу ушли непонятные вопросы.
Конечно, кто спец по настройке карба и подбору смеси, сможет и на 76м такого добится.
Сам удивляусь как я на МТ11 добивался расход 5-6л/100км с коляской и грузом, и не знал что такое «плохо заводится» или «почему не тянет».
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 17.03.2013 р., DaFF
Нет винт качества не трогал да и иглутоже
.
