Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
неееее,я МАпЕТКУ жалею
только в 2ём с другом,без шмоток
Змінено: 21.12.2012 р., DimYY
у них на тяге стоит пружина, и пружина в том месте, где пластина которая держит крышку от проворачивания, крепится к маятнику, а у меня их нет, может из за них зажимает?
Пружины должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пружина на тяге длинная способствует растормаживанию колодок.Ну у тебя-то ладно, б/ушный, тем более разобранный тормоз был. А у него пружины куда делись? должны быть на месте?
Быстро едешь - медленно несут...
Cоглашусь на все 100% что пружины должны быть,особенно длинная на самой тяге! У меня была и есть чуть похожая проблема,пружина сама непойми из чего сделана,на сжатие сработает ,а на разжатие нет или очень медленно-как следствие не полностью возвращаются колодки в исходное положение,приходится играть ногой с лапкой тормоза...Заменил пружину на самой лапке тормозной,лопнула на ходу при торможении,чуть не улетел в овраг.Поставил от авто с педали тормоза или газа,точно не знаю.На второй мопедке 2009г года стоят родные и никаких проблем с задними тормозами,а на Сабуре 2012 уже мелкие но косяки есть,на своём примере убеждаюсь и вижу различия в годах выпуска,то что шло изначально и что выпускают сейчас.На Сабуре дважды варил багажник,лопался в двух местах,заваривал и усиливал,а на старом даже трещин нет ,даже видна разница в хромировке и металле
Змінено: 22.12.2012 р., faint
на сжатие сработает ,а на разжатие нет или очень медленно-как следствие не полностью возвращаются колодки в исходное положение,приходится играть ногой с лапкой тормоза
тут еще надо смотреть саму лапку. Бывает, набивается грязь и лапка с трудом двигается. Пружины не осиливают и не отрабатывают своё.Раз-два в сезон снимаю лапку, промываю керосином и ставлю на место. После таких процедур тормоза работают заметно лучше.
Быстро едешь - медленно несут...
Игра ногой с лапкой тормоза не даст никакого результата. возвращая ногой лапку, сами колодки не разжимаются, возврат только лапки. именно в этом случае пружина поможет при наличии тяги, а уж никак не тросика (не в обиду явистам). тяга дает жесткость в обоих направлениях(внатяг - больше, на кручение - меньше, но все же). Причём, следует отметить, что тросики шли на старых моделях, вследствие конструкции модели (тормозная лапка справа, а сам барабан - слева), новые, подобно ИЖу уже шли на тяге через ось и 2 рычага. кто ездил, тот поймет: разница колоссальная. по факту сделаю свое замечание: после ,примерно, года эксплуатации заменённых аммортов обратил внимание, что начали работать "в пробой" (чиркать о крыло, сами амморты не пробивали до упора) на больших выбоинах (Я - 70 плюс "нажопник" под 90 кг, что дает некислый рычаг на кручение, т.к. вес, в основном, сзади), чего ранее не замечалось. или, в натуре, что-то не то с геометрией заднего маятника. с учетом того, что я удлинял амморты на см 3, то ни проблем с натяжкой цепи ни с тормозом у меня не наблюдалось. правда, "кетайпром порадовал" - П-образная пластина крепления двигателя лопнула с обеих сторон, пришлось подваривать. но, вследствие деформации и не полного возвращения в исходное положение, двигатель относительно оси горизонтали стал чуть ниже, а при нагрузке цепь весьма незначительно меняет силу натяжения. п.с. досталась на халяву рама с передней вилкой и задним маятником от альфы. передняя вилка... не годится, ухо отбито. рама жива, но переделывать -мама не горюй. а вот маятник: 1 к 1 мой, только спилены крепления под ножки пассажира. да и металл, по правде говоря, не внушил доверия. хлипкий больно, не смотря на более ранний срок производства. оставил свою. только под ось заднюю сам доварил шпильку (переделал сзади ножки пассажира из зубодробилки под более статичные, а-ля альфа)
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
Змінено: 22.12.2012 р., tsinik
вот с худенькими пассажирками то как раз всё нормально
а другу ведь не скажешь,типа извини,это МАЭТ а не ЯВА
а если по делу,то всё выше перечисленное я уже давно крутил перекрутил,думал может кто новую идейку подкинет
Идейка упирается в правельные амортизаторы
я на своих новых не много проехался,но разница ощутимая и на колесо не ложатся,все в жесткости оных.
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
Насчёт внедорожника,этим летом накрыл 3 обода,делают их честно сказать из дерьма,если выгнул-ищи трещину.А вот и история-приехал вечером,посмотрел-опять гнутый,пока снимал колесо смотрел на чудо СССР в своём гараже-муравей.Короче теперь езжу и плевал на все камни ямы и ухабы(стандартную звезду 13 поменял на 16,90 км/ч.как было так и осталось)Там ещё небольшая фишка с штырьком тяги на тормоза,но на нём идеально нарезается резьба на 12(желательно шаг 1)Ездить стал НАМНОГО мягче и устойчивей!Обод муравья ,середина-очередной лопнувший обод.
А я все думаю - куди колеса від Тули 200 пристроїти
(а то і не купує ніхто і викинути жалко з новими шинами).
А по ширині що стали?
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
Змінено: 22.12.2012 р., User
езжу и плевал на все камни ямы и ухабы(стандартную звезду 13 поменял на 16,90 км/ч.как было так и осталосьЕздить стал НАМНОГО мягче и устойчивей!Обод муравья ,середина-очередной лопнувший обод.
не знаю. моё мнение - больший диаметр дисков - лучше для "наших" дорог. как вариант: у меня стоит дома резина от "урагана". что, ставить?. переделка под широкое колесо - вариант для песка. в повседневке - лажа. тула - песок, пересеченка, но по трассе - 60
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
В мене ось така Тула http://pach.users.photofile.ru/photo/pach/3126477/xlarge/67943193.jpg А не та що була у 80-х.(типу всюдихід)
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
Змінено: 22.12.2012 р., User
Как видишь-всё нормально!
Ну конечно!И даже со страховкой!
была идея с другой стороны "втулочки" тоже поставить гайку, чтобы откидывало, ну лучше снять все и смазать будет все норм
