Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
В прикрепленных эскизах изображений:
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архивах:
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Привет брат, расскажи про шайбы подробнее!!! ОООчень надо!!
Хочешь быть человеком? Так будь им! Кто ж тебе мешает.
И так будем пробовать ваши методы, хотелось бы лучше узнать как вы это делали? Куда именно были подложены шайбочки, под кулачки что давят на пружину, или под посадочные места? Не выпадут ли они? И какие использовались шайбы , интересуют размеры...или можно это все прочитать гдето?
Такая вот проблема у меня:я
переделывал двигатель с 72 на
110 кубов.Все было
нормально,пока не собрал
двигатель.Попробовал
покрутить коленвал,все
нормально,но издаются какие-
то щелчки в районе заводной
ножки,разбирал все
нормально,собрал тоже
самое.Завожу,торохтит,выжимаю
сципление все тихо,бросаю
опять(((что может быть????
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕС. Век живи, век учись, и дураком помреш (это я про себя)
А теперь об проверенном: Работоспособность демпферных резинок барабана заднего колеса, можно увеличить в несколько раз, таким образом: вырезаем полосу от автомобильной камеры и клеим сверху буквой П. После этого резинка туго вставляется в ячейку барабана. Работает долго и без люфтов.
Это пригодится тем кто только купил технику, или уже меняет этот узел.
В прошлом сезоне проделал подобное.Был небольшой люфт.Решил,чтоб не менять стоковые резинки подложить полоски резины в посадочные места демпферов.Правда ничего не клеил,просто вырезал из камеры велосипеда прямоугольные резинки и подлаживая с двух сторон плотненько со скрипом посадил каждую демпферную резинку в посадочное место (резина с велосипеда,потому что люфт небольшой и с более толстой резиной не мог засунуть демпфера в посадочные места).Результатом доволен.Люфта не наблюдается.Идея рабочая!
Змінено: 16.04.2012 р., abazoffka
Разобравши сцепление я подкладывал обычные шайбы вн диаметр 0.9 см а внешний 1.5 см толщиной 1 мм подложил под посадочные места пружин и все
А разобрал зачем вобщем то? При снятии крышки уже можно же вынуть эти пружинки, не так ли? Или не получится? И чем стопорил колен.вал когда снимал сцепление, я его не снимал отдельно, только вместе со всем двигателем на разбор,
нет чтоб подложить шайбы надо разбирать сцепление (картинки глянь поймешь почему) http://www.moto.com.ua/forum.php?u=GewaK&page=17#pryam
а снимать барабан первый раз трудно либо ключ изготовить в шапке ветки есть либо приспособиться (ну или постучать аккуратно)
Хочешь быть человеком? Так будь им! Кто ж тебе мешает.
А шайбы куда подкладывал где я нарисовал или на массивной железяке?
Хочешь быть человеком? Так будь им! Кто ж тебе мешает.
У меня другая система сцепления. На масивной железке там где большие пружины с меня есть выступы около 1.5 то высотой и с внутренней резьбой и в них вкручивается 4 болта корпуса сцепления
сколько проехал с шайбами? туго или нет переключаются передачи?
Хочешь быть человеком? Так будь им! Кто ж тебе мешает.
Проехал около 400км точно не знаю так как спидометр не работает, передачи включаются отлично, и мягко, когда поставил шайбы сцепление выставил по инструкции. Но у меня была проблема и киком который обходился при нагретом двигателе, так вот после шайб всё исправилось и заводится с пол пинка.
О-О!! вот это мне и надо!! будем проверять, все равно пока двиг нормально не соберу ездить не буду!!
Хочешь быть человеком? Так будь им! Кто ж тебе мешает.
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕС. Век живи, век учись, и дураком помреш (это я про себя)
А теперь об проверенном: Работоспособность демпферных резинок барабана заднего колеса, можно увеличить в несколько раз, таким образом: вырезаем полосу от автомобильной камеры и клеим сверху буквой П. После этого резинка туго вставляется в ячейку барабана. Работает долго и без люфтов.
Это пригодится тем кто только купил технику, или уже меняет этот узел.
В прошлом сезоне проделал подобное.Был небольшой люфт.Решил,чтоб не менять стоковые резинки подложить полоски резины в посадочные места демпферов.Правда ничего не клеил,просто вырезал из камеры велосипеда прямоугольные резинки и подлаживая с двух сторон плотненько со скрипом посадил каждую демпферную резинку в посадочное место (резина с велосипеда,потому что люфт небольшой и с более толстой резиной не мог засунуть демпфера в посадочные места).Результатом доволен.Люфта не наблюдается.Идея рабочая!
я вот по совету купил силиконовые (25грн) так как возможности вырезать из нормальной резины нету, а то что продаётся на базаре полное фуфло которое тупо крышется.за силикон говорили что он получше.хотя на форуме инфы по ним мало-все в основном вырезают из нормальной резины.
Змінено: 16.04.2012 р., Artem103
Вот у меня все же проблемы что и у вас, так эти пружины же извлеч можно не разбирая сцепления, разве не так? Корзину я снимал 4раза, ну всегда была снята поршневая и зАстопорить колено проблем небыло... А тут то так, ключ есть специальный самоделка, шайб полно, да и еще сегодне взял в магазине, идеально все по вашим размерам, сцепление такое же как на фото только система выжима механика. А у моего деда сцепление вобще другого типа, хотя двига такой же, может те сцепления ходят дольше? Оно такое ровное и желтого цвета помоему... На днях может буду подлаживать шайбы. А может на выходных куплю крышку, и с заменой за одно подложу их, главное что бы цена крышки была не велика, тут на сайте 100гр, если найду куплю, у нас в городе тупо нет такого , в пятницу то найду точно, посмотрим на цены.
П.С жду фото и советов по установке, поможете ?
Привет всем у меня на дельте сцепление не такое как на фото и цвет метала иной,выработка в крышке есть свободный ход ручки есть,на мой взгляд смотрел на фото 1, 2, GangStaR рычаг вала стоит верх на рис.1 и2 может трос натянут, и нельзя отрегулировать нормально, перед регулировкой надо ослабить трос чтоб вал ушол вниз тогда подвести болт на 6 и законтрогаить,а свободный ход ручки регулировать натяжителем троса.Выбрось свой натяжитель который на крышке отрегулируй заново и все будет работать.
Змінено: 16.04.2012 р., Ryslan-87
Крышка сильно выработана, там 2мм даже будет, я видео снимал очень сильный люфт, я натяжитель убирал, вобще не нажимает тогда, вал просто отезжает от пластины, короче никак, ты хочеш сказать за 1год верховины, и 4года альфы, я сцепление не могу настроить, о нет, там явно выработка, даже если вобще сделать что бы вело сцепление и ехать оно буксует, и ножка бывает проскакивает, нужно шайбы испытать, я жду пока alibay сделает, может не помогает оно всем, по настройке ты все правильно сказал, отпуская трос, вал попускает пластину, отпускаем гайку, вкручиваем болт пока пластина к валу упрется,ну у меня когда она подходит, она еще и вал отодвигает, из за большого люфта, ну он все равно выжимает если трос на всю выкрутить. Ну ведет, этот дополнительный натяжитель помогает до тянуть трос, как на данном фото. я еще видео вылаживал в том посте, где эти фото были, там очень видно хорошо как вал ходит, скачай скажи как у тебя так или нет, там 1.5мб и другое 700мб
Змінено: 16.04.2012 р., GangStaR
Поставив новий двигун(72 куб), проїхав 4000 км. Свічка ввесь час чорна. Вже все регулював і перевіряв(в карбюраторі і фільтрі). При тому ще, чим далі, тим гірше їде на великих обертах(за 6000) - ледь підйом оберти падають і розганяється якось повільніше попереднього двигуна(тупий). Про чорну свічку перечитав та начебто й сам знаю. Питання - чи може причиною цього бути знос ЦПГ або сальники клапанів? (а то щось не хочеться розбирати із-за цікавості головку і ЦПГ). Холості норма, провалів немає, іноді довго не заводиться.
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери