Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Щодо безпеки їзди.Недавно трапився прикрий випадок. Їхав на невеликій швидкості, повертав наліво, поворот зробив, а руль повернути прямо після повороту не зміг. При обстеженні з'ясувалась банальна річ: від вібрації викрутився 1 гвинт, який тримає замок руля і заклинив сам руль. Тепер постійно перевіряю його кріплення. Уже двічі підтягував. Гровер туди не поставиш. Вчора на ті гвинти капнув суперклею. Може не будуть відкручуватись.

Всем доброго времени суток! Таки сделал задуманное и вот что получилось. Пока испытываю, но уже уверенно могу сказать, не разочарован. Обошелся он мне в копейки ,а пользы для той же дачи сами понимаете. Осталось груз. платформу сварганить (хочу из дерева), прокинуть проводку, ну и помелочи доработать. В целом штука удобная и полезная.

Доброй ночи форумчане! Только добрался с дачи домой! Заменил резину как и обещал выкладываю фотки! Ради интереса замерил километраж от дома до кафе показания разные мерил одновременно на мопеде и по навигатору, так вот на спидометре 4км. 600м. а по навигатору кажит 4км. 900 м. (растояние туда и обратно).
Кстати резиной остался доволен прет как танк! Попал в поездке под дождь переживал как доеду но двухколесный друг показал себя только с лутшей стороны приехали домой оба мокрые и счастливые :-)(что добрались без приключений), пришлось конечно немного поднапрячься но испытание на суглинке прошли на все 10 с плюсом! Как до этого советовал один человек крылья придется поднимать, в основном на переднем колесе, загребает не по детски!!!!
Ну а в общем остался доволен!
Всем огромное спасибо за оказаную помощь и поддержку!!! Удачи на дорогах и попутного ветра!!!!

Про нагар, хлопки, задушенность на максималке и поднявшемся уровне масла. Сосед попросил глянуть его Альфу с этими симптомами. Проверил компрессию - 5 атм. Шок. Думал кольца, сажа летела из глушителя...капец. Пробег 25К. Последнее что делали мопеду снимали поршневую 72сс, подкидывали поршенёк 50сс, катили к эксперту(МРЭО) на замер и фотографию, т.е. таким образом проходил регистрацию. Всю процедуру делали мутноватые ребята в ближайшей к МРЭО канаве. Когда собирали назад 72сс от "души" затянули шпильки. Результат: сорвана резьба под две левые шпильки в картере. Симптомы появились не сразу, а постепенно. Черный нагар, провал,как будто бензы не хватает на 50 кмч, черный выхлоп. Лечение: резьба в картере М8 и соответственно шпильки с одним концом на М8.
Благо у соседа не пытливый ум и руки на чешутся. За 25к пробега: каждые две тыс. замена масла, 5к - чистка-замена воздухана и на 23к замена натяжителей-успокоителей цепи ГРМ. Колечки на поршне лучше новых. Прокладка под головой естественно со следами прорыва выхлопных газов.
P.S. Ребята! Будьте внимательны, аккуратны и т.д. при обжиме головы.

Резиновое кольцо не одно их есть три!
Одно ставитса между цилиндром и картером на маслоканале которым масло возвращаетса в картер!
Другое на том же канале только выше, между головкой и цилиндром!
И третье на маслоканале которым масло подаетса в головку (по ходу движения на нижней правой шпильке, вместе с металической втулочкой) и тоже между головкой и цилиндром!

Недавно, как и у Макара, заметил что на ручке треснула пластмасска. Изготовил стальную. День убил, зато надежно!
(если б станок был нормальный, а не моя раздолбанная малютка ТВ-16, да все нужные резцы под рукой - то треть дня пошло бы. самое затратное по времени изготовление места, куда вставляется и ложится по нему в канавку тросик)
Теперь о "присадках к топливу".
Предыдущий пост про это видимо канул в сбойных секторах харда сервака.
Поэтому частично приведу и его.
Пробовал я добавлять дистилл воду в месте всаса топливной смеси в головку, через разрез в прокладке. Иглу брал самую толстую, какую нашел (от 10-кубового, похоже), обрезал по длине чтоб кончик был по центру, и - вперед!
Результат: пропорционально увеличению подачи воды, падает тяга. Двиг работает стабильно, если не на холодную, конечно. Предположил, что пары воды обедняют смесь.
Предположение подтвердилось, после установки жиклера на 80, вместо родного 72. Но самое интересное, что движок начал "звереть" после работы с водой.
Потом разболталась та иголка, выдернул ее. Надо было срочно убрать все с багажника и ехать. Прикольно посвистывать стал, особенно когда газ убрать резко. Работа же движка не изменилась. Видать, слишком мало отверстие, чтобы заметно повлиять.
Потом взял я иглу потоньше, от 2-х кубового, изогнул дугой под 90гр. и вставил кончиком вниз (в головку) обмазав уже снаружи герметиком.
С такой иглой намного лучше. Падение тяги практически не ощутимо, едва-едва больше газ надо открывать, чтобы держать ту же (как и без воды) мощность.
Откатал так с 300 километров. Понравилось. Достоинства:
1. самоочищение от нагара камеры сгорания
2. лучше тянет на низах
3. самое дерьмовое топливо не детонирует
4. заметно меньше греется (голова вместо 135 теперь 95-100)
5. расход меньше? (не проверено пока)
Сегодня начал лить воду из-под крана. Два литра дистиллировки (шАровой) допалил. Больше нету, покупать ее по цене бензина - я что сумасшедший?
По ощущениям - ничего не поменялось. В ней железо есть (ржавчины чуток, желтоватая она), но ведь и в добавках антидетонационных с АЗС оно тоже есть. (показываю продавцам дистиллировки)
Кондиционера тоже поблизости нет, чтобы с него дистиллята нацедить (предположительно, она с пылью - надо фильтровать).
Вот такие пирожки.
ЗЫ. Бак обмотан мокрой тряпкой, потому что по нынешней аномальной жаре можно до трети бака не сжечь, а просто испарить.
На АЗС-редисках нонче популярно добавлять газолин.

Я прошлый ваш пост читал очень внимательно, если честно РЕСПЕКТ!!! Потом хотел посоветовать иглу потоньше, да вот сбой сервака помешал. Вообщето по науке вода туда должна попадать не как попало, а ввиде тумана, тогда приход силы будет ощутим на глаз. (я не умничаю, сам хочу сделать такое, но у меня активоподобный и чтоб экспериментировать надо его "раздевать" - а пока надо ездить очеень много и часто, поэтому никак). А пока нашел для себя золотую середину - езжу на А-80 и все устраивает!!! (голова запилена и никакой детонации я не слышал ни разу - потому что и так все гремит фиг поймешь)

Коли переводив на 107сс, вирішив закрутити на шпильки Карпатовські гайки. А то стокові чомусь мені не подобаються. Особливо з "закритим передком". Із-за нього, шпилька часто впирається в самий передок гайки, при тім здається вже, що гайка затягнута до відказу, але насправді прокладка не обжата добре. Дехто підставляє під гайки і ще по одній шайбі, але я вирішив таки поставити відкриті гайки, з шпильок Карпат. Гайки ще СССР-івські. ОЦЕ ДІЙСНО ГАЙКИ! А ці китайські хіба різьбу "злизують" на шпильках!  Також ще зробив дві шпильки на впускний патрубок. А то кожного разу вкручуючи-відкручуючи патрубок, зривається різьба в головці. Щоб запобігти цьому - вихід дві шпильки. Про перехід на 107сс відписався в темі "тюнинг", про враження на 107сс після 90сс теж описав там...

Коррозия не будет возникать никогда, если воду подавать только на хорошо прогретый двигатель. А непрогретый и без воды тянет прекрасно.
Да, забыл написать еще одно достоинство:
5. более эффективное торможение двигателем при одновременном дополнительном охлаждении ЦПГ в таком режиме (фактически, можно считать что поступает при этом только вода, вспышек нет)
Вот только надо сделать дополнительный тумблерок и с него на электроклапан включения подачи воды.

ось нещодавно "зліпив" інструкцію "Более обширная инструкция по настройке карбюратора". Виложую на розсуд модераторів! Якщо на Вашу думку інструкція корисна, то можете повісити в шапку теми. Якщо ж ні, то очікую критики і каміння в свою сторону

Молодчага! Хорошая работа. Но, внесу несколько спорных (для меня) моментов.

Бедная смесь:
"1. -Мотор не раскручивается до полных оборотов."
  Я такое наблюдал, когда забывал поднять воздушную заслонку, то есть смесь излишне богатая.

Богатая смесь:
2. "-Мотор захлебывается при резком открытии ручки газа и ускоряется если ручку газа чуть
прикрыть."
В самом конце ты отлично описал про ускорительный насос, и про резкое обеднение смеси. Но причём этот пункт к богатой смеси?

В остальном не вижу проблем.
После обсуждения моих замечаний (может и я ошибаюсь, но опыт - штука злая) - обязательно вношу в шапку ветки, да и в соседних будет нелишне.

Не влияет на качество смеси на рабочих режимах
"Низкий-средний диапазон оборотов" - не диапазон оборотов, а диапазон открытия дроссельной заслонки. И так везде далее по тексту...
По-моему, наоборот, так ведет себя при обедненной смеси. Акцент на слове "резком".
Разве что вместо него поставить слово "большом", тогда будет правильно.

 
Внесу і свої нюанси. Часто признаки бідної суміші і багатої збігаються, і важко відрізнити симптоми. Поясню чому движок на бідній суміші не розкручується до макс. об. Думаю кожен знає, що на бідній суміші мотор розвиває меншу потужність? І всі думаю в курсі, що на четвертій передачі найбільша нагрузка на движок? І звідси випливає, якщо движку буде не хватка потужності, то він не взмозі розкрутитися до макс.об. Так же само і через нехватку воздуха. Ось чому часто важко відрізнити симптоми. Тут 'колір свічки' - в допомогу!



Такий висновок зробив з власного досвіду. Коли 'ігрався' з жиклерами, поставив з дірою 1мм, саме так движок себе і вів. Дальше в знайомого викрутився жиклер - симптоми ті самі...тільки ефект сильніший. І ще, давніше, як тільки купив моп - резиновий 'ковпак' воздухофільтра ограничував пропускну способність повітря. Саме з отакими вищеописаними симптомами движок себе вів. В цьому твердженні переконався тричі.

Ты совершенно прав.
Но я дополню: то, что ты описал - под нагрузкой.
Но даже не выкручивая свечку (хотя, несомненно, это основной признак, цвет свечи) можно определить обедненная или переобогащенная смесь, если открыть газ на всю на нейтралке.
Переобогащенный движок набирает выше средних-высокие и начинает давиться на таких оборотах, а обедненный развивает просто бешенные обороты. Это - дополнительный признак, кроме цвета свечи.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
для vladvideo:
Да нет, ты не понял, брат.
Новое я принимаю, а вот денюшку свою кровную всяким мошенникам-аферистам отдавать не хочу!
Хадо испытывал лично! Поэтому мои слова не пустой звук! Откатал на нем в общей сложности около 1000 км (как положено - 1 пакетик на 150-200 км).
И что?!
А вот что: НИКАКИХ ДАЖЕ НАМЕКОВ НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКУ или хотя-бы поверхностное упрочнение и/или замедление износа. НОЛЬ! ГОЛЯК!
Нынче модно на рекламе делать деньги из воздуха. А мы ведемся.
На заре появления хадо это работало. Только работало у фирмы, из которой потом отпочковалось и раскрутилось хадо. Далее они рассорились с ними, но ноу-хау конечно не получили, и они остались с носом, держась чисто на рекламе (шампуня своего в пакетиках).
Далее судьба этого ноу-хау в тумане... Во всяком случае я не накопал. Не сильно и рыл, правда.
Короче, судьба сего чуда подобна судьбе машины ТЕСТАТИКА.      
Весьма неоднозначна.
Больше гуторить об этом не хочу. Напоследок только скажу, что все это про хадовские гели-ревитализанты, про масло не знаю, но подозреваю, что это просто хорошее масло, без "чудес".
Простите, модераторы, за офф-топ.

вы ему долго отвечали, и он принял решение выкинуть свой транспорт после такой поломки

Сегодня я наконец закрепил маятник так чтобы не было люфта, болт-ось маятника был длиннее чем надо, так как на родном прежний хозяин рамы сорвал резьбу. Была использована втулка из старого харлеевского заднего колеса, я её подпилил под нужный размер и поставил на место. (фото 1-2). Так же был очищен руль от ржавчины, теперь блеск и красота (фото 3-4) так мопед потихонечку доводится до ума, в планах тросик тормоза заднего закрепить, а то проходит близко к колесу.

Сегодня начитался на форуме про "дизайн - деревня" и решил воплотить некие свои мысли в светодиодах. Судить вам но мне понравилось потому как на фото не так в реалии.

Но это только диодная подсветка а не основной свет. так же поставил  светодиод под бак в направлении двигателя и запитал его от замка зажигания. теперь нестрашно если ночью в дороге что то да и накосячится типа краник забыл открыть или свеча засорилась -всё видно и главное на не рабочем двигателе.

...на первом году и я попадал 3 раза на 1 передачу, но слава богу, вовремя успевал выжать сцепление. Отрегулируй сцепление хорошо, тогда легко будут переключаться передачи и не будешь попадать на 1....

Николай Константинович, а разве это спасёт?   Связь ведомых дисков с задним колесом - жёсткая...   Выжимом сцепления только спасаешь поршневую.
У меня технически невозможно включить 1-ю на скорости (коробка 1N234). И то, если превышу скорость в 20 км/ч при включении первой, следует хороший рывок и звук в коробке "Вииииууууу". Это так рывком раскручивается ведомая часть сцепления. Что будет на скорости - представить страшно.

З.Ы. Есть ещё вариант. Возможно у "виновника" сцепление целое, но "скрутило" вторичный вал коробки. Только вскрытие...
А также ещё вариант - срезало шлицы на ведущей звезде цепной передачи. Такое я где-то видел на форуме. Перед тем, как курочить движок, пусть сначала снимет крышку ведущей звезды, и посмотрит на вал, крутится ли.

...конечно спасает!  1 - хорошо отрегулированное сцепление, позволяющее плавное, четкое переключение и фиксацию передач. 2 - выбор скоростного режима во время переключения передачи. 3 - перегазовка. 4 - спокойная манера езды, ну и реакция водителя, конечно...

Или вы заблуждаетесь, или мы не поняли друг друга. При включении 1-й передачи на большой скорости выжим сцепления НЕ СПАСЁТ. Повреждения гарантированы.