Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

а до притирки компресия нормальная была?и как определил что надо притирать?методом тыка?

Нужен стробоскоп и проверить на паразитную искру,часто появляется две искры,катушка не успевает заряжать кондер в комуте и напруга падает на ней.Можно менять комут и отодвигать датчик искры от колокола на 2-3мм.либо шунтировать его сопротивлением.Это доступней.

Ну почему же... возможно... хотя наврятли но всетаки возможно... Вы снимали головку целиндра? Может быть такое что там стоит головка с маленькими клапанами как у 50-ки... оттуда и нехватка мощьности... почему я на это грешу? Задумал я переделать свою 50-ку в 110-ку... так как целиндр и коленвал я уже заказал, пошол в магазин подобрать головку для 110-ки, продовец выложил мне 3 головки и говорит что они все от 110-ки... и правда все одинаковое кроме диаметра клапанов... на первой головке как на 50-ке, на второй впускной как у 50-ки но выпускной больше , на третьей оба большие хотя диаметром всеже разные.
Вывод: они разные бывают!!!

Возможно всё, даже сглаз злых соседей. Я по опыту "разгона" Дельты прокопытил все узкие места в движке, голова в стоке 100сс, т.е. клапана не от 50-ки. Настройка фаз газораспределения в  таких двигателях заложена  конструкционно и заточена под 2500-3000 тяги (Мкрут.макс.) и 5500-6500 мощности (Рмакс.) и гораздо меньше зависит от сборки и самостоятельной настройки, чем принято думать. Разнос по числу оборотов между "тягой-мощностью" не бесконечен, а в простых движках равен примерно 2-2,5 раза (чем больше цифра, тем более эффективен движок), связано это с газодинамикой, системой продувки,  предельными значениями скорости горения топливной смеси, системой зажигания и т.п., то есть опять-таки от юзера мало зависит (не говорим про глубокий тюнинг, только про  штатные настройки).
В моём случае Мкрут.макс примерно 2500-2700 оборотов, следовательно (по опыту Дельты) макс мощность движок должен развить на 6000-6500 оборотах, может крутить и дальше, но уже со снижением КПД и выходной мощности. Мы же имеем начиная примерно с 4700-5200 снижение тяги и мощности, движок становится "тряпочным", хотя и пытается реветь. Особенно это противно в горной местности, когда хрен угадаешь передачу, на какой ехать. Малый диапазон тяги заставляет постоянно дёргать коробку.
Из всей теории , с учетом, предыдущих плясок с бубном склоняюсь к косякам системы зажигания, тем более, описана  проблема с напряжением питания блока зажигания на высоких оборотах http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762/
Так, что план таков: Разобраться со стоковой системой зажигания,  с тестером и осциллографом (о как!), чтобы либо убить трабл, либо исключить его из списка возможных. Если не поможет - будем вскрывать.

А у нас почти все дырчики имеют такие вилки. И что интересно что в перьях люфта нет, а подстукивает. И как оказалось, это поршень по стопорным кольцам. После вышеописаной работы стук исчезает.

Ну что, никого не интерисует увеличение хода передней вилки, как я выше писал?

3. Патрубок впуска можно снять и проверить на счет зауженного сечения (душилки), но это не мой случай. - не зарекайся!
Вот почитай и и проведи такой же эксперимент -
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/

Ещё как интересует, только не нашёл я там поршня. Идёт абсолютно ровная труба (неподвижная часть) и в неё внутрь заходит ограничитель, который прикручивается болтом под шестигранник снизу амморта. Откручиваешь - болт всё вываливается. Стопорных колец там НЕТ, вот в чём штука.

Недавно в руки мені попалась "убита" вихлопна! Не знаю, що попередній власник робив з нею, але задньої перегородки з стінкою не було, в кінці труба погнена , коліно теж скривлене, та щей з ум"ятиною... Повисверлював закльопки перегородок - витягнув їх... І ось яка картина передімною постала (фото)  Ось з чого складається перша перегородка - з душилки! Коліно входить в середині до першої перегородки - заварено в ній, ще й на кінці заплескане! Тоді від подиву, можу сказати - як при такій душилці мотор може нормально працювати? Благо - в мене інша вихлопна - без цієї душилки! А як цю душилку "устранити" не викидуючи перегородки?! В мене виникає тільки одна мисль: обрізати коліно в місці стику його з вихлопною - тоді взяти "кусок" арматури заточеної чуть на гостро і за допомогою ударів по ній молотком - розігнути ось це "чудо китайського мотопрому"! (ТІЛЬКИ НЕ СПРИЙМІТЬ ЦЕ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДО ДІЙСТВА! Це так для інфо!)

знатоки,кто юзал такие аморты http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=384  ??я так понял они должны стать на альфу без всяких переделок.верно?

Здравствуйте уважаемые форумчане.Сегодня произошло следуйщее. На холостых мопед работал, включил скорость, заглох. Вот что произошло.

Как это возможно?

ВАУ!! Китай возможно все!! посмотри посты GewaK он чего то такое делал но у него не такой клинический случай, а так по большому счету распредвал на замену (от греха подальше) если у же чего-то не сломало или не погнуло. Вот тебе и хваленое качество ямасаки - скорпион это ж новинка!!

Как возможно... недостаточный натяг при посадке кольца был. Под замену деталька. Таки включил передачу с холостых, и тут "кечкельбе шамлык шайтанме"?)) Неужели до этого двиг работал без выкрутасов??

  Вот так и гнутся клапана вдруг ни с того ни с сего.Сюда явно просится штифт для 100% фиксации и надежности.Достаточно просверлить нарезать резьбу и завернуть винтик

Сьогодні появилась вільна хвилинка часу, вирішив завдати собі трохи клопоту! А саме заглянути до клапанів... Тільки не кажіть, що в мене руки чешуться лізти до "механізму", коли він нормально працює - в мене завжи виникає недовіра до будь-якого "механізму", якщо довго не заглядаю до нього... Якщо бути простіше - зняв головку! Нагару практично не було (поліровка поршня дала свій ефект, нагар не має на чому затримуватись!) Перйду краще до головного Розсухарив клапана, в першу чергу замінив сальники клапанів...а то коли мопедко постоїть трохи - заводжу, а з вихлопної сизий дим ОЧевидно сальники клапанів зносились не сильно, і коли мотор не працює, за тривалий час масло по штоку клапана сікає вниз до тарілки - звідти в камеру згаряння... Зняв сальники, порівняв з новими! Дивина стокові вверху не мають пружинок - як на мене це не є гут (фото-1)... І так, замінив їх... Поїхали дальше... А дальше що? А дальше запил головки! Бормашинки в мене не було, довелось обходитись підручними засобами: дрелькою, фрезою, нождачкою, та гострим ножем. І так потихеньку фрезою, зібрав всі нерівності литья, зпиляв всі виступи всередині отворів посадочних місць клапанів. А також розпиляв отвори впускного і випускного каналів! Камеру згаряння не чіпав, лиш згладив кут переходу від фаски до самої камери згаряння! Дальше для надійності вирішив притери клапана... Останню притирку робив на пробігу 4000км...Тоді кромка впускного клапана мала раковини погорівші. Тепер через 6500км заглянув - клапан немає жодних підгорівших слідів. І з цього можу сказати, що з завода клапани не притерли, випускний клапан чуть травив ось і підгорів помаленьку! Притер...а ось засухарювати клапана мені прийшлось доволі легко! Згадав деякий метод, який був запропонований одним з форумчанинів, а саме "carpfisher" - в середину свічного ключа набиваєм яку-небудь ганчірку, так щоб вона заповнила весь ключ! Дальше вставляємо сухарики в середину тарілки і лиш свічним ключом нажимаєм...і раз...і два Оп! Клапан засухарений!  Легко і просто...кілька секунд засухарити клапан без труда!    Все готово до зборки! Зібрав, проїхався... Враження від запилу головки: скажу, що особливих змін в роботі мотора не помітив!  Хіба движок якось еластичніше став обороти набирати (може бути самовнушання)... А ось на верхах став якось резвіше крутитись, і до чуть більших макс. оборотів (це вже точно не самовнушання!) Максималка по велокомпу 94.9км/час, стоковий спідометр показув - 100км/час! Зірки 15/37! Тепер бачу, що движок за 10500км прикатався, до 7500км ніяк не хотів більше 85км/час їхати... Від цього часу було замінено резину на дорожна "КЕНДА" - це теж дало свій ефект (стокова була шипована). Дальше заміна воздухофільтра на "Москвичовський" масляний, заміна карбюратора на скутерний з діаметром дифузора 18.5мм, ну і звісно запил головки!

...Ага, а Ви попробуйте, нормально зробити запил головики ось такими підручними засобами! (фото). Там де Ви вказали хвилястою лінією, фрезою я ніяк не вибравби, а скоріш "покалічив" би всю камеру згаряння... Бормашинки в мене немає!   Тому навколо сідел клапанів, тільки згладив кут за допомогою гострого ножа і нождачки...


А это как "не увеличивать коэффициент сжатия"?

Тільки не має в мене знайомих, в кого би була бормашинка Вна рідко хто займається таким вот "тюнингом"!



Ось деяка инфра по конструкції КС і запилі головки...Може в цьому і вся суть, раджу почитати!

У знакомого из коробки передач издавались звуки. И наконец она вообще заклинила. Попросили меня посмотреть. Вот этот штырек( 1 фото ) отвалился и попал в коробку передач. Молотился там, пока не попал между шестернями. Купили новую половинку. Вот у меня вопрос: Что это за штырек? Он выходит в сторону сцепления. За что он отвечает? И модно ли мне изготовить его из болта? Надеюсь на помощь. Спасибо.

На собираемой после ремонта мопедке оказался неисправным шток натяжителя цепи ГРМ.
Без наконечника и без шарика в клапане.
Наконечник был благополучно "выужен" из картера и поставлен на свое законное место.
А вот клапан...
Покупать новый счел нецелесообразным, и начал искать пути решения удержания шарика от выпадения. Сам шарик подошел от весьма распространенного ныне 629 подшипника.(в электроинструменте стоят)
Три "лепесточка" удерживающие шарик ранее, удалил полностью, т.к. один из них уже отсутствовал, и толку от них никакого.
Думал-думал, может сеточку мелкую под пружину, или что-то наподобие...
...
Стоп, думаю себе - что-то тут не так! (с)
(стоп, думаю себе - что-то, торможу)  
Теряю былую остроту мышления.
Стареем, брат, стареем.
Включил моск, модифицировал конец пружины, и радуюсь.
Благо дело - она там не хрупкая.
Надо будет и себе так сделать, как подстраховку, а то ведь рано или поздно шарик вываливается все равно.
= * = * = * = * =
Напоследок очень полезная фотка для 16-17 летних юниоров.
Даже напишу дополнительные буковки:
- вверху - механизм натяжения цепи (шток, рычаг, ролик)
- внизу - звездочка привода маслонасоса (сам насос со стороны сцепления)
- слева вставлен ролик успокоителя цепи, примерно в том месте, где он и находится в работе, в окне для цепи, в цилиндре.
Дерзайте, но прежде - читайте файлы в "шапке" темы.
...
..
ЗЫ. Кстати, из рассмотрения механизма натяжения цепи ГРМ, следует, что по мере растяжения цепи, фазы газораспределения немного сдвигаются в сторону "позже".
А может, не так уж и "немного".
Если в градусах коленвала.

Андрей, я не согласен с твоим решением. Шарик должен болтаться. А в ремонтируемом мопеде ты вставил шарик и подпёр его пружиной.
1.опять же,шарик должен свободно перемещаться вверх-вниз.Иначе не будет клапанного эффекта.
2.При вытягивании пружины,выпадает шарик,если человек об этом забыл. Память-она не вечная. Знаю случай,когда человек ,меняющий масло,по памяти открутил не тот болт и выпала та самая пружина.

Ты не прав.
Клапан полностью сохраняет свою функциональность.
Пружина упирается не в сам шарик, а в ту "шайбу", где были лепесточки удерживавшие шарик.
Внутренняя "петелечка", доделанная мной в торце пружины, не выступает за плоскость упорных (последних внешних) колец пружины более чем на 0,5 мм.
Более того - слегка пружинящая "петелечка" помогает отбрасываться шарику вверх при запирании клапана, что мне лично показалось очень гут.
Пункт 2 полностью принимается. Но надо же и голову на плечах иметь.
Я вообще сделал вывод, что лазить там, когда мопедка слева не разобран, как на фото - категорически не рекомендуется. Слишком часто наконечник штока падает при этом в двигатель.
После чего на рычаге постепенно образуется "зарубка", там где шток упирается в него, и система натяжения клинит.
Результат - как правило погнутый(-е) клапан(-а) обычно, а у некоторых особо нерадивых юниоров, скажем так, (как в нашем случае) кроме клапана - лысая напрочь звезда привода маслонасоса, надорванная цепь ГРМ, стертый до в 2 раза меньшего нормального размера успокоитель цепи, и прочие "приятности".