Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Cтикнутися з проблемою герметичності вихлопної труби. Справа в тому що, в місці кріплення глушника до головки, прокладка яка там стояла, перестала бути прокладкою. Відкрутив глушник, оглянув все там на предмет прокладки, і був дуже здивований, прокладки візуально не бачив, аж ледве виколупав викруткою якусь проволоку скручену в спіраль, щось схоже на кусок бронішланга який використовують в прокладання проводки в електромережі домів. Поставив мідне кольцо яке було в наборі прокладок, які давніше прикупив - результат 0. Гази сікли так з під глушника, що таке враження було що взагалі глушника не має. Нарешті я вдася до зовсім простого метода, який часто застосовував на совкоциклах. Взяв кусок листового азбесту, вибив з з нього стальною трубкою 3 кольца, поставив їх, закрутив вихлопну, і О-о-о....чудо...гази перестали сікти, звук став тихим і приємним.

http://www.youtube.com/watch?v=KV558kj4Xk8

Делал сегодня вилку на дельте желающим выкладываю фото

Обоснуй!
Что значит движок старый и с окном для масла? Чем обусловлена его старость? Просто у меня такой с окном как раз и есть самый "молодой", месяц назад купленный. А еще там стоит поршневая 107сс с диаметром поршня 52,4мм.
А еще есть у меня родной двиг(бывший 72сс), но переделанный под 107. Т.е. в моем случае на обоих движках в картер проходит гильза поршневой 107сс.

Сальник  30x42x4.5 -совершенно верно. И на звёздочке привода стартера -сальник 19x30x5.
Сальник оси переключения передач-  11,6х24х10

Сегодня продолжал "колхозить". Серия вторая.
Надоело постоянно прикручивать и откручивать ножной китайский насос резинками. И решил внедрить в жизнь идею с мыслями китайскому-китайское. В смысле, мопеду насос.
Взял лист железа толшиной 1 мм и сделал заготовку. Пошкурил, согнул, сделал на завесе "защёлку", покрасил и инсталировал в багажник заклёпками. Вот так всё выглядит. Да, с внутренней стороны вверху и на "защёлке" имеется резина на всякий случай.

Зачем возить с собой такую громадину? В дороге достаточно иметь обычный велосипедный насос, тем более, что можно скрыть его от посторонних глаз. А ножной, автомобильный или даже компрессор оставить в гараже.
У меня под сидением прикручена скоба, за которую защёлкивается насос (кстати воспользовался я им ровно два раза за три года).

Вспомнил и свой случай и добавлю...
После покупки, через месяц-другой-третий (точно не помню,да и не важно) у меня стал "троить" двигатель и работать с перебоями особенно на низких оборотах.  С ножки и стартера не заводился,только с толкача и работал не устойчиво. Полез в электроннику-свеча, коммутатор, высоковольтная катушка. Когда поменял последнюю-всё нормализовалось. Сделал проверочный "круг" по улицам и успокоился. Да не тут то было. Потом стал заводить-то же самое.
Напишу покороче-провода с генератора в резиновом защитном колпачке коротили. Поправил изоляцию на соединениях и по сей день всё нормально. Видать,при сборке мопедки не уделили внимания контактам ни собиратели, ни я в начале эксплуатации.

Сьогодні замінив лампу в передній фарі на автомобільну 4540Вт, кілька хвилин роботи напильником і лампа встановилась як рідна. Оптика фари в мене розрахована під лампочки з круглим цоколем, тому проблем з освітленняи не має. Сьогодні випробував нову лампу в роботі. Досить перше стокова лампа гарно світила, тепер автомобільна ще краще. Ближнє світло розсіюється по всій ширині дороги і світить великим квадратом десь 30м в перед, тепер особливо дуже гарно на ближнім ями об'їжджати, все видно як на долоні. Дальне світло взагалі казка, освітлює всю дорогу далеко в перед, з такою лампою тепер вечером і 70кмгод їхати не бось... На фото з правої сторони стокова лампа, з лівої - автомобільна.

Я как раз так и догадывался,что так и делалось… Тебе пока надо не действовать так, а разобраться чего гнутся клапана!!! Давай действоватьхоть и по детски, ты уж не обижайся, но попорядку.

А я писал перед этим тебе следующее «Поставь цилиндр и гайку на генераторе крути пока поршень не станет в верхней мертвой точке-посмотри на метку,которая будет видна через отверстие лючка верхней крышки.Перед этим я советую проверить шпонку под этим колоколом.Лично у меня срезало ее.От этого были проблемы с заводкой.Может и у тебя срезана.
Шпонка целая и при установке поршня в ВМТ метка всё же не совпадает?Нанеси свою личную метку.Опять же пишу по своему опыту,что с короткоходным коленвалом у меня метка строго совпадает,а с длинноходным и с тем же колоколом-немного не совпадает.Если по метке,то поршень уже на ощупь начинает двигаться вниз.Вот и ты проверь у себя.»
Ты сделай всё на 100% -проверь шпонку и метку,если что в ВМТ нанеси свою…

А тебе советовал другое «Потом,при снятой голове,прикрути звезду(наживи) и покрути распредвал туда сюда от упора до упора.Оба клапана должны быть закрыты,иначе не получится.Заметь положения этих упоров относительно метки на голове и на звезде.И выставь теперь распредвал по середине между этими "упорами".Метки совпадают?Значит всё нормально.В противном случае,сдвинулась с посадочного места ступица звезды ГРМ.»
И ещё была просьба к тебе «Теперь по поводу какой то твоей шайбы на распредвале.Впервые об этом читаю и у себя ни разу и ни у кого ее не видел.Тем более,что она может задевать за рокер клапана,как ты пишешь.Выбрось ее,хотя желательно и фото сюда,чтоб форумчане посмотрели и дали советы.»
Как видишь, ты ввроде бы сделал и по инструкции, но чего тогда погнулись клапана?А сейчас чего двигатель резко после твоего вмешательства в него и помощи инструкции, перестал нормально работать? Нужна последовательность. Сначала убедиться в метках и целесообразности той шайбы на распредвале. А потом уже и заводить его.

Случайно не такая у тебя шайба?

Такой же эффект можно достичь сэкономив в потреблении почти 0,5-1 А. Надо всего лишь было попробовать  вставить галогенку 35/35 Вт. Например, хотя бы такую...На фото 2 она справа

Лампы расчитаны на 12 в. 35Вт/12В=2,92А. т.е. в горячем состоянии нить накала имеет сопротивление 12В/2,92А=4,11 Ом
При питании в борт-сети 14,2В будем иметь ток  14,2В/4,11Ом=3,45А и мощность 14,2В*3,45А=49Вт.
Возьмём  теперь лампу заявленную на 45Вт при 12В. Потребляемый ток 3,75А, сопротивление горячей нити 3,2Ом.
Пересчитываем на напряжение 14,2В. Ток=14,2В/3,2О=4,43А  и мощность=14,2В*4,43А=62Вт.

Как видим, при 12В разность расчётных (не действительных)токов обеих ламп составляет 3,75А-2,92А=0,83А; при 14,2В  имеем 4,43А-3,45А=0,98 А. Если я что то нахимичил,электронщики поправят.

В процессе работы с двигателем, т.к. погнувшиеся клапана стали делом привычным. Была разработана метода установки сухарей на место, с использованием стандартного инструмента. Напарник желателен, но не обязателен.
И ничью маму не приходится вспоминать  
1. Ключом на 12 прижимаем клапан пальцем, в этот момент напарник или собственное колено пропихивает отвертку в ось коромысла.
2. Ключ на 12 центрируется относительно центра пружины.
3. Рычагом ключа пружина легко сжимается.
4. Тут надо либо фиксировать рычаг либо напарник должен спокойно поставить сухари, ему все видно, он не торопится, так как держать пружину довольно легко.
Собственно пару фоток.

Купил Цифровой Автомобильный Вольтметр, точность измерения 0,1 В. Выкладываю Фото. Нужно придумать крепление он крепиться с внутренней стороны Вольтметра липкой лентой.
Датчик Температуры у меня установлен в приборке, хотелось и Вольтметр. Сегодня думаю как Вольтметр закрепить и выложу Фото.

Сегодня "спраздновал" 18000 км общего пробега и 1000 на этом новом движке.
Блин, с этими обкатками так и приучишься ездить 45 кмчас! Больше 50 стараюсь не давать, чуть забежало, сразу одергиваю. Да вроде уже и попривык к таким скоростям после своих прежних "космических".
Короче, обкатка идет полным ходом, надеюсь до конца сезона еще пару тысчонок намотать.Если погода позволит, конечно .

Я вот писал весной, что делал самопальные шпильки из пружины. Так вот, первые были сделаны из пружины Ф7мм. Целенаправленно было сделано  для усиления шпилек. И при сборке оказалось, что цилиндр просто не одевается на них. Это я не сейчас выдумал, а постараюсь тот свой пост найти.
Вот по этой причине пришлось брать новую пружину из 6мм проволоки. Обрати внимание, что родные шпильки не нарезаны на прутке Ф6мм, а накатаны, а следовательно тело чуть меньше диаметра резьбы. Спроста?
ЗЫ. Вот, как и обещал мой старый пост про 7мм http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F8%EF%E8%EB%FC%EA%E8&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u&us=t

собственно имею наглость предположить, что все грабли из-за этого.
дельтоводы, подскажите - правильно ли стоит ролик?
на моем коне ролик значительно меньше, и соотв. звезда имеет меньшие выемки. и бегает он аккурат по звезде, а не ЗА ней, упираясь в звезду своим коромыслом...

Останнім часом замітив, що після кожної поїздки, з під кришки генератора починає підтікати масло. Зрозумів що підтікає з під сальника. Сьогодні виготовив зйомник (фото 1) і вирішив розібратися з цією проблемою. І так, зняв колокол генератора, витягнув обогонну муфту, почав оглядати сальники. Розмір сальника зірки обогонної муфти - 18.9х30. Витягнув сальник, оглянув його, на ньому не виявив ніяких слідів зносу, сальник навіть не потертий. Зняв обжимаючу пружинку з сальника, замітив що вона майже не обтискає сальник, розтягнулася напевно...так ось чому масло підтікало! Вирішив відремонтувати сальник, методом який застосовував колись на совкоциклах.

...І так, ділюсь досвідом.

1)Акуратно витягуємо сальник, піддіваючи його плоскою викруткою з широким лезом.

2)Знімаємо пружинку(фото 2).

3)При детальному огляді пружинки можна побачити на ній стик. Два кінці пружинки закручуються одна в
одну як по різьбі. Беремо пальцями з двох сторін цього стику, розкручуємо. Отримаємо пружину з двома кінцями (фото 3).

4)Дальше відкусуємо 2-3мм пружинки (фото4).

5)Знову наче по різьбі закручуємо кінці пружинки один в друй, отримаємо знову суцільне кольцо.

6)Заложуємо пружинку на сальник.

7)Вставляємо сальник на місце.

Впринципі можна поставити пружинку із сальника трошки меншого внутрішнього діаметру, результат буде той самий. Пружинка стане сильніше обжимати сальник і він перестане підтікати. Таким методом можна відновити практично любий потікший сальник, окрім порваного. Ось таким методом я не один десяток сальників відновлював.

Добавлю ще одне, якщо хтось скаже, що такий ремонт сальника не на довго, той помиляється, я на совкоциклах по 5 сезонів на таких сальниках їздив, і по сьогоднішній день не підтікають.

Точно так же мучился с этим воем, тоже он был с самого начала, и очень парил, при езде я практически не слышал как работает двигатель. Проявлялся вой только под нагрузкой, то есть если на передаче на подножке крутить колесо его нет, а стоит придержать колесо ногой чтобы создать нагрузку как он появлялся. Так же исчезал он и при движении накатом.  При этом я замечал что есть мопеды абсолютно в этом плане бесшумные, что меня наводило на мысль что что то не так. Причину я нашёл, и от воя избавился.  Воет это (по крайней мере так было у меня) большая шестерня, что на первичном валу к.п.п. При осмотре оказалось что она мягко говоря не совсем круглая, имела эллипс. Плюс ко всему она собрана так, что внутри есть демпфера, так вот у меня этот узел имел небольшой люфт. Купил на рынке и установил новую шестерню, цена вопроса -60 гривен. Вой пропал, теперь езжу и радуюсь.
з.ы. Заметил продольный люфт вышеозначенной шестерни на валу, подложил тоненькую шайбу между шестернёй и внутренней обоймой подшипника, люфт исчез.  Не знаю правильно ли я сделал, может он там нужен? На работе к.п.п. это ни как не отразилось, проехал с этой шайбой уже несколько тысяч километров, пока всё в норме.

Да, это именно она. Проверить её просто достаточно приложить край отвертки достаточно близко в зубьям и по вращать её, если она будит кое где цеплять за зубья а кое где нет, значит форма у неё не совсем круглая, что я считаю и является источником шума. Хотя это может быть и механизм демпфирования виноват, при покупке стоит обратить внимание на то чтобы не было шатов и люфтов между двумя частями из которых шестерня состоит. Она проклёпана, и возможно еди дефекты возможно исправить, я слышал мнение что можно отдать её токарю чтобы он прогнал её на станке и подровнял зубья, сделав их по длине одинаковыми. Плюс переклепать демпфирующую часть, там внутри что то типа резинок, как на заднем колесе, но только гораздо более жёсткие, на ощупь больше пластмассу напоминают. Но так как с этим всем много возни, а на рынке лежала шестерня, которую я же и попросил привезти на пробу, то я решил просто купить и установить новую. После установки если прислушаться то можно услышать характерный звук работы этой шестерни при движении, но это именно нормальный звук а не вой как у старой, и с повышением оборотов он вообще перекрывается звуком двигателя, и слышен только при трогании с места, тогда как старая шестерня с повышением оборотов только усиливала своё истошное завывание, и мой мопед было слышно за километр по этому визгу.  Из за этого я не получал никакого удовольствия от управления мопедом