Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Здравствуйте У меня к вам такой вопрос: Я хочу себе на Дэльту Супер поставить противотуманку, я уже нашёл место(под передней фарой, место надписи DELTA), НО ВОТ НЕЗНАЮ ПОТЯНЕТ ЛИ У МЕНЯ ЕЁ ГИНЕРАТОР??? ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ!!! Гинератор РОДНОЙ!!!! Вот фото мопедов, на которых стоят те туманки, которые я хочу поставить:    И вот ещё фото мопеда: Вот выберу какую-то из этих, но незнаю потянет ли у меня мой родной гинератор??? Вот фото места на моём мопеде, куда я буду ставить туманку: .      И вот ещё фото места для туманки:  пОДСКАЖИТЕ КТО СТАВИЛ!!!!

Вапрос для всех. Вчера снял правую крышку движка у Альфи чтобы почистить сетку масляного филтра на дне картера нашол раздолбаный нафиг сепаратор+игольчатые ралики(походу бывший игольчатый подшибник), проблема втом просмотев все так и не нашол где он стоял, и стоял ли онт там вобще? мож китайцы прикольнулись? Психонул собрал, залил маслао. Движок работает нармально передачи включаются, розогнал до 80 км едет, звуков лишних нет. ???????

Покури ветку, в прошлом году помоему DED отписывался по данной проблеме. Это подшипник с коробки передач. Можно пока поездить и без него, но раздолбеш посадочное место и прийдется немного больше поморочится при замене. Помему если хочеш чтобы движек еще послужил, нужно колоть.

Генератор слабоват, две фары + габариты одновременно не потянет, вернее потянет но плохо.
(фара 35 Вт + галогенка 55Вт + габприты 11 Вт = 101 Вт)
А вот если подберешь в галогенку лампочку 35 Вт, то будет немного лучше.
А еще лучше подобрать фирменную лампочку под штатную фару.

У меня на мопеде давненько стоит под основной фарой галогенка, но
сначала я ее включал через тумблер (либо фара, либо галогенка) не одновременно две, а когда поставил прямоугольную фару, то галогенку вообще отключил - вполне хватает штатной лампочки 35/35Вт.
Так и стоит для красоты...

Обратись в личку к SOKOL. Он один из первых столкнулся с такой проблемой, всё тебе на пальцах покажет и расскажет.
Глянь вот тут еще  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E8%E3%EE%EB%FC%F7%E0%F2%FB%E9&page=2#pryam

Может, кому и пригодится?!

Сцепление.  Регулировку хода, рыча и сцепления, описывать не буду, все это есть в мануалах. Укажу только на то, как определить, что у вас, нормально отрегулированное сцепление. Необходимо включить 4 передачу, мотор не заводить, толкая руками мопед, отпустить сцепление, колесо должно уверенно проворачивать двигатель, не пробуксовывая. Если колесо идет «юзом» - сядьте на сиденье или на центральной подножке, проворачивать руками за колесо. При выжатом сцеплении, колесо должно, относительно свободно вращаться.   Далее, запускаем двигатель, выжав сцепление, включаем 1ю передачу – двигатель должен работать на холостом ходу и при переключениях, обороты ХХ, незначительно могут меняться, но быть устойчивыми и сцепление не должно «вести». Проверяем переключения всех передач с выжатым сцеплением, они должны мягко переключаться. Может наблюдаться легкое подергивание мопеда в момент переключения, особенно на 1 передаче и холодном двигателе. Проверяем работу сцепления на 4й передаче. Сев на мопед, включаем 4 передачу – двигатель должен работать на ХХ  при выжатом сцеплении,  колеса находятся  на земле, т.е. без подножек.
 Перегазовка.  Этот метод применяется для синхронизации вращения  коленвала и шестерен КПП. Например: - едем на 4 передаче и нам необходимо переключиться на 3! Выжимаем сцепление и одновременно, резко добавляем газ до 1/2 ручки, (поднимаем обороты коленвала), включаем 3 передачу. В этот момент, пока держатся повышенные обороты, шестерни 3 передачи, довольно плавно  входят в зацепление. Плавно отпускаем сцепление, одновременно  добавляя газ до 1/2 ручки (для избегания резкого торможения КПП - коленвала). Делать, это все надо -  быстро!
Торможение двигателем. К примеру, двигаясь на 4 передаче, очень  плавно, закрываем дроссель,  скорость, так же плавно,  начинает падать (идет торможением двигателем), снижаем ее (скорость), до диапазона скоростей 3 передачи и, выжав сцепление, плавно переключаем рычагом на 3 передачу, плавно отпуская рычаг сцепления, одновременно добавляем газ примерно на 1/2 ручки и  опять плавно закрываем, тормозя 3 передачей.  Этим приемом, удается избежать резкого торможения двигателя передачей и ударных нагрузок в КПП и привода колеса. Таким образом, можно последовательно и мягко, переключаться до 0 передачи.
Я его использую в 80% случаях, вместо тормозов.

Стало теплее и стало быстрее.Ребята не ломайте технику,ниче  там не засоряется и не налетает,техника безупречная меньше ее нужно крутить.Если фильтр стоит и бензин не самодельный (а хотя и так)аппарат не убиваемый.Сам фильтр менял когда на 92 ездил,что то было там в осадке,но подкручиваю карб только чтоб заводился со стартера без газа и то на зиму и лето,холодно и когда уже жара.Словом меньше крутишь -больше ездишь.Это специальный тест
и мотор его проходит без проблем.Основные его настройки заложены в конструкции,техника для простого обывателя и в "спецнастройках"не нуждается.Вот примочки разные -эт наш брат может.

Скорее всего изза сайлентблоков,хотя и цепь если растянута или не смазана даёт такие симптомы. Ещё вариант- открутились болты крепления ножек или двигателя.

На праздники добрался до мотора. Не хотелось разбирать,но пришлось. Доубирался был зимой люфтов, что при движении на нейтрали или просто работе двигателя появились звуки от зацепания деталей в коробке. Иногда доходило и до того,что на стоянке при выключенном двигателе и включенной нейтральной скорости включалась передача-мопед не катился.Не хотельсь просто травмироваться и ломать технику и решился на ремонт. Сам наплужил и поэтому пришлось лишний раз разбирать двигатель.
Интересовало -маслянный фильтр, ролик натяжителя цепи и ролик в цилиндре. Это то, что я менял зимой.
При работе двигателя я иногда замечал посторонние звуки...И поэтому кое что сделал. Половину звуков,а может быть и почти все ушли. По -порядку:
1.Ролик в цилиндре за примерно 650  км стал тоже уже болтаться на болте. Звука от него,думаю, не было, но болтание убрал впресовыванием втулки. В ней сначала просверлил отверстие,а потом разрезал её ещё и  доль, чтоб смазывалась на болте. Полностью люфт не убирал -думаю он не зря там был изначально не большой,но не до такой же степени, как я сегодня заметил
2.Рассматривал натяжитель цепи и заметил, что при опускании левой части вниз произходит ударение об картер левой частью натяжителя. На фото видно. Проверил цепь на звёздочке распредвала.Явного растягивания не заметил,но не думаю,что ей уже кирдык. По натяжителю ещё добавлю,что он при закрученном болте болтается на нём-люфт между картером и болтом не маленький. Не понравилось мне это. Я шайбы подходящей не нашёл и поэтому сточил выступ по длине примерно на 1 мм. Люфт полностью не убирал, но тоже будет меньше "торохтений."
3.Фильтр...Мне Tosha443 советовал потом глянуть на фильтр после сборки зимой(http://http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-513136/#513136). Тогда он у меня был забит. Теперь был забит на половину .Двигатель перед сборкой промывался и вытирался. Я не скажу,что раболтал в грязи, но фильтр мусор собрал. Мусор был с маленьких ломтиков бумажных-тоненьких. Как будто отслаивались прокладки по кусочку в каки то местах. Или торкались их детальки. Протормозил и не сфоткал. Но на половину был забит. Покатаюсь немного и в обязательном порядке полезу ещё раз после сборки двигателя до него.Мож км через 200-300.
4.Зимой на сапун не было что надеть и надел прозрачную шлангочку. Стоковая разлезлась была на месте изгиба. Я ещё тогда думал,что шлангочка нагреется и станет элластичнее и в месте изгиба сплюстнется. Когда снял двигатель, так и оказалось. Не скажу, что в изгибе полностью перекрыло канал шлангочки,но мне это не понравилось. Пошёл в хозяйственный магазин и нашёл такую вот трубочку. Аллюминиевая-легко поддалась приданию нужной формы. Соединил её с выходом сапуна отрезком той же прозрачной шлангочки. Уже ничего не перегнётся.
Пишу уже после опробывания работы двигателя. Проблему из-за которой разбирал двигатель решил. И попутно решил другие,за которые и отписался. На долго ли? Время покажет. Но результат я уже и услышал. Меньше звона и лишнего шума.
Tosha443 +1

напечатал много, но инет галимый, всё пропало, нервы не к чёрту, поэтому пишу второй раз коротко.
у меня после того как въехал в бордюр, течёт перо, на сальнике. я сальник снял, всё обсмотрел, вроде всё нормально, всё целое, и ломаться то нечему, и сальник нормальный. может ли дело быть не в сальнике (или ещё манжетой его кличют), или полюбому это он?? масло там было ТНК минералка. сказали мне что так надо делать. а на потёкшей вилке ездил почти год. а теперь вот в ней уже и масло закончилось, решил разобрать, вот найду манжету, поставлю на место. или не спешить с выводами??
на фото все детали амморта, и как он маслом за год забризгал крыло... и колесо такого же цвета, и перо. короче стоко грязи, еле отмыл...
\\ об этих пружинах шла речь?  ))
(последнее фото годичной давности, ещё тогда один амморт видно что упавший)

Сальники менять не торопись. Я уже отписывался  о такой же беде, но не нашел новых, о тупо укоротил пружинку сальника и поставил на место.
Надо сказать, что по одному перу делать совсем не стоит, иначе пробьёт другой. Разбирай сразу оба и ремонтируй, даже, если и потек только один.
Я заливал аммортизаторную жидкость. Сначала залил 180 мл, поездил - жёстко! Пришлось разбирать снова и заливать меньше(150мл). Сейчас вилка работает нормально.

Народ .отвечу всем,в вилку заливаем масло после опускания в нижне положение до верха,потом поднимаем и закручиваем болты.Дальше ставим на место и имеем счастье. На личном примере пробег в подписи.Вилка перебрана с нуля и проблем НЕТ до СИХ пор.Может кто и поспорит,но это факт,дельта от вайпер,нев.Правда немного жесткая))).

Спасибо всем, приблизительно всё понял...
я сальник сильно повредил при разборке (не знал как его выдёргивать после снятия стопора)
так что поменяю, причём поменяю пока один, я вроде уже даже знаю где купить, немного поезжу, посмотрим что там будет с регой, и если дело пойдёт то тогда сразу оба восстановлю, а этот в запас положу  
...
фото пружины я приложил

Как раз вот таким образом я щастья имею не совсем много, а точнее, не имею совсем его!
Объясняю популярно, что получается у меня, если действовать таким вот образом.
Зажимаю амморт в тиски стоя, откручиваю пробку и заливаю масла, опустив в нижнее положение. Чуть не доливаю до верха, иначе работать просто не будет.Поднимаю вверх до конца, закручиваю пробку. Пробую нажать вниз...Опускаться-опускается, а вот назад не откидывает, т.е. не поднимает, или с трудом поднимает наполовину.Короче, описываю, как придумал я...
Зажимаю амморт стоя в тиски, разбираю полностью(вынимаю шток). Промываю всё и начинаю сборку.Вставляю шток в цилиндр, удерживая рукой в максимально верхнем положении и начинаю через верх заливать масло(150-160мл). Затем, держа, чтобы он не опускался вниз, закручиваю пробку от руки до конца.Опускаю  сальник в цилиндр, оправкой из дюймовой трубы загоняю его на место(ниже канавки запорного кольца) и вставляю на место запорное кольцо. Ключом затягиваю гайку и ВСЁ! Аммортизатор работает лучше нового, сжимаясь и разжимаясь тут же до конца. Жесткость регулируем количеством качеством залитого  масла. Я пробовал трансформаторное масло в прошлом году. В этом году взял жидкость для аммортизаторов, она чуть гуще.
PS.Обязательно условие - масло наливаем в оба амморта  одинаковое количество, делая по жёсткости их одинаковыми, иначе тут же пробьёт более жесткий.

Ребята, не городите вы тему так сильно про вилку с маслом. Ничего там сжимать-разжимать ненадо. Всё делается намного проще.



Не снимая перья с мопеда, снижу на вилках выкручиваем сливные болты. Сливаем масло. Потом закручиваем обратно.
Выкручиваете верхние болты и шприцом отмеряете 130гр. масла. Это именно тот обьём, который оказался оптимальным.


Кстати, масло я залил то, что лил в двигатель (вроде ЭЛЬВ 10В40  4Т   ). Уже 2 сезона отъездил (3-й начился) всё в норме, всё работает, нигде не течёт.

Дааа...Вывод баааальшого авторитета! Не  городить тему - это оставить вот этот твой пост что-ли?Я чего-то не понял, это что за категоричность?
Кстати, тема-то актуальна.А толком по ней ничего не написано. Ведь было же бурное обсуждение! куда делось? Наверное поудаляли...
Теперь читай дальше очень внимательно! Если ты изучал тему с самого начала(в чем большие сомнения!), то должен знать, что трогать сливные болты категорически не рекомендовано людьми, сделавшими ЭТО!Потом замучаешься ловить гайку
Ты можешь совсем не разбирать вилку, заливая масло, но вот люди делают немного иначе( и я в том числе).
Заливать масло можешь хоть шприцом, хоть из канистры, но совсем не обязательно 130 мг! Я не просто писал от балды, а конкретно проверив -у меня оптимальный объём 150мг. Кто-то лил 180... Короче, дело строго индивидуальное, своё количество нельзя никак ставить эталоном.
И масло какое лить - это твоё личное дело, но уже раньше обсуждалось, что такое масло будет густое, народ разбавлял пополам. А зачем что-то куролесить, когда можно купить спец.жидкость для аммортизаторов(и стоит копейки).

Да,да! очень правильное замечание по поводу категоричных выводов и решений проблем, я "благодаря" таким кулибиным  на этой неделе хорошо потренировался на вилках и задних амортизаторах.
Количество масла-тренировка под себя и только!. Закручивать пробки только в верхнем положении штоков или по методу от sgl57.
Масло лить для амортизаторов, для кого же его продают? (азмол МПГ 10) Если утечка-меняй манжет, проверить поверхность штоков на предмет повреждений. Всё это как начальный этап, всё остальное - индивидуальный подход к вопросу.

Открыл сезон (с капитальным запозданием, бо хотел сделать полностью свою приборку - не успел, не смог хорошо распечатать трафарет под печатку, не тянет ЛУТ  0.15мм дорожки).

Из замен/фиксов за зиму:
1) Голова ( на родной какието очень оригинальные клапана оказались, отрегулировал зазор на 0.05, законтрил, дернул кик - а там 0.07 шуп пролезает спокойно). Заменил, выставил зазоры 0.05/0.05
2) Проводка (вся). С ней сделано пара негативных модификаций, я сдуру на раму повесил обычный винтовой клемник (правда под него посадил изолятор, а часть винтов закрутил с резьбовым герметиком + спрей для контактов), РР, оптика от 2106 + ксенон, вместо переднего габарита 3ваттный светодиод + отражатель от фонаря (получилось отлично, при смерти фары можно на нем ночью ездить на 30-40км/ч). Реле поворотов переделаное от жигулей "универсальное 4х контактное", переделка заключена в замене шунта, теперь релюшка стала 10+10+3вт. Часть клемников стоит в пластмассовых корпусах (аля герметичных).
3) Стоковую резину заменил на Kenda K761 2.75 и 2.5 (зад и перед соотвественно), стоковая на грунте вела себя отвратно (при малейшем намеке на песок/влажность зад вилял как мог)
4) Для понтов прикрутил к заду седушки "Motuo MP3", теперь кататься стало возможно с музыкой.

Открытие сезона сделал совместив трассу и бездорожье (покатался по болотам) итого около 100км. Результаты:
1) реле поворотов, реле регулятор - доволен на все 100%
2) Резина - по сравнению с стоковой как небо и земля, занос зада происходил только на уклоне с жидкой глиной.
3) Голова - доволен, правда я клапана не притирал и сделал дурость, закрутил гайки на 12кг/с (пока ничего страшного, тьфу, тьфу, тьфу), клапана на холодном двигателе стучат, после прогрева вроде не слышно.
4) Самая интересная часть - проводка. Вся часть клеммников, что была в коробках о себе даже не напоминает (вскрыл по приезду и проверил - как закручивал, так и остались, благо куда им на герметике деваться). Открытая часть, что была облужена и посажена на герметик тоже впорядке. Без герметика, но залуженые провода вроде держатся прекрасно (наверное винты в олове зафиксировались). Без герметика/без залуживания проводов - тестовая цепь с лампой раскрутилась за 50км по трассе. Закрутил обратно, на болотах повторение истории. В общем, если ктото "додумается" до клемников - только с герметиком и прокладкой изоляционной под клемником, иначе удовольствие гарантировано. Сам для себя я решил, что открытый клемник я будут менять на герметичные разъемы (как те, что на ксеноновых фарах), либо на ножевые, раскручивающиеся винты себе дороже. Китайский мотоциклетный МП3 плеер оказался фуфлом порядочным, во первых ни разу не герметичным, во вторых с фиговым разъемом под карты памяти, на колдобинах/тряске карта вылетает из разъема.

   Кажется мне что речь идет о разных аморт.,я также не долго мозгуя снял их и вылил,что там
было и когда встал вопрос сколько и чего туда лить,взял моторное масло и залил, сколько влезло в сжатый амортизатор.Потом ростянул и закрутил пробку,сколько не прыгал на одном,до
конца его и не сжал(это еще без пружины)затем собрал все до кучи и наездил 12 000км.,а они
как качались мягко так и качаются видно на воздухе амортизируют,пружины там наверное как
страховочные, когда дух выйдет из амортизаторов.А вот в перевернутых амортах,такой номер наверняка не проходит,потому и споры.На своем "коршуне"я спокойно на скорости перелетаю
пьяного полицейского,правда задние аморты совсем не аморты,а подпружиненная задница.

Здраствуйте форумчане! У меня вот такая проблема: завожу мопед (альфа) работает он где-то секунд десять и начинает идти дым отдудато из под кпп . Мопед заводится отлично только холостые пропали! Подскажите что такое.