Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Большую глупость сделал, хорошо, если не угробил поршневую.
Неужели не почувствовал вони от перегретого цилиндра, головки, трубы???
Небыло вони и ничего не перегрелось, двигатель был горячий но в пределах, может из за того, что холодно и сыро было а может бензин вовремя кончился.
На счет краника спросил потому, что в разных мануалах по разному. но склонен думать, что резерв в верх, потому как после того, как заглох двигатель (краник был открыт вверх) и краник был переведен вниз, бензин всеравно не поступал. Тоесть был выработан резерв.
Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
Смазка WD-40 как раз или силиконовая
«Ты можешь рассчитывать только на себя. Кавалерия не придёт.» Крис Гарднер
[URL=http://smajliki.ru/smilie-294546183.html]http://s2.rimg.info/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif
Кстати вопрос на счет тормозов. Сегодня переделывал педаль заднего тормоза. Находилась она немного ниже подножки, зазор между ней и выхлопной в два пальца был. Кроме того что на некоторых кочках и на вьездах выездах цепляет за дорогу, еще и уперается в асфальт при резком торможении. Разбирал седня все, смазывал и подпиливал. Педаль чуток поднял до уровня подножки, но всеравно мне не нравится. Как уменьшить ее ход? Поджать тормоз больше не могу, потому как цеплять барабан начинает, а до полной блокировки колеса сильно большой ход. Доваривать рычаг на тягу к тормозу? Пусть давитьн на него тяжелее буде, зато педаль по асфальту тянутся не будет. Передний тормоз таже беда, дальше затянуть нельзя, уже цепляет, а при полном выжыме ручки, когда она уже упирается в ручку газа, а колесо еще не заблокировано. Тоесть на скорости тормозной путь будет не эффективным.
Кто как с этим боролся?
Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
Кстати вопрос на счет тормозов. Сегодня переделывал педаль заднего тормоза. Находилась она немного ниже подножки, зазор между ней и выхлопной в два пальца был. Кроме того что на некоторых кочках и на вьездах выездах цепляет за дорогу, еще и уперается в асфальт при резком торможении. Разбирал седня все, смазывал и подпиливал. Педаль чуток поднял до уровня подножки, но всеравно мне не нравится. Как уменьшить ее ход? Поджать тормоз больше не могу, потому как цеплять барабан начинает, а до полной блокировки колеса сильно большой ход. Доваривать рычаг на тягу к тормозу? Пусть давитьн на него тяжелее буде, зато педаль по асфальту тянутся не будет. Передний тормоз таже беда, дальше затянуть нельзя, уже цепляет, а при полном выжыме ручки, когда она уже упирается в ручку газа, а колесо еще не заблокировано. Тоесть на скорости тормозной путь будет не эффективным.
Кто как с этим боролся?
Странно это все.
У меня заднее колесо легко блокируется, и никуда педаль не упирается...
А переднее-то тебе зачем блокировать??? Через голову лететь?
Я специально передний приотпустил тормоз, чтоб послабее, чем задний, тормозил (а то ведь заблокируешь - и полируй локтями асфальт, да и через голову кувыркнуться недолго - на велике у меня такое было, отключил передний тогда вообще от греха подальше), и пользуюсь задним почти все время.
С уважением,
Dune.
Змінено: 05.04.2008 р., Dune
На счет того, что передний более эфективен, я согласен. Я постоянно им работаю если где притормозить и тыды. Задний в основном использую если нужно срочно затормозить или скорость сбрость, но я езжу так, что это редко случается. Да и ногой не так чувствительно можно регулировать притормаживание. Если срочно стать нужно, то оба тормоза, но у меня при этом мопед котится еще долго. А ножной выжать больше не могу, потому как асфальт мешает. Вот и спросил, это у всех так или только у меня. Если только у меня. то буду сам чето думать.
На счет сообщающися сосудов согласен, и что верх шлангочки лучше в бак както запустить, вот только как? Желательно чтобы не дырявить бак и не вваривать трубочки. Жалко сваркой по новой краске. А вот как человек уровень топлива контролировал, я так и не понял. Если в бензин масла не добавлять то цвет трубки и бензина одинаков, как увидеть границу, особенно на ходу?
Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
А вот как человек уровень топлива контролировал, я так и не понял. Если в бензин масла не добавлять то цвет трубки и бензина одинаков, как увидеть границу, особенно на ходу?
Он вроде предлогал туда поплавок какойто закинуть, типа шарика от детского пистолета..
"Колесить это умно и мудро кагда тепло, сухо и мягко но гупо и сыро когда не можно и безобразник." (ц) Ли Вонг Янь
[url=moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=group&fid=59](т)Йолки - наше всё
«Ты можешь рассчитывать только на себя. Кавалерия не придёт.» Крис Гарднер
[URL=http://smajliki.ru/smilie-294546183.html]http://s2.rimg.info/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif
Первый раз регулировал зазоры клапанов,двигатель стал работать тихо,аж подозрительно.Какие зазоры должны быть.У меня впуск.-0.3,а вып.-0.5
В книжке которая шла с альфой указаны именно такие зазоры (0.05 и 0.03).В мануале для 4х-тактных скутеров (0.05 и 0.05) в другом мануале (0.05 и 0.08),Ты сколько уже проехал на таких зазорах?
Свеча, и даже ейный колпачок,проверь на всяк случай.
Свеча, и даже ейный колпачок,проверь на всяк случай.
Проверял, вродибы все работает. Сегодня пробовал поганять его. На холостых работает устойчиво, резко газуеш, все хорошо, но вот когда медленно добаляеш газу, все повторяется. Тоесть движек начинает глохнуть (газовал на месте. на нейтралке). Резко газонул, опять все классно, медленно газу добавляю, опять глохнет.
Кто может для чайников обьяснить как регулировать карб. Мануалы читал, но так и не понял, винт качества лучше когда более закручен или выкручен. Ну отвернул я его на оборот (для удобства возмем 1 оборот это 1 час). С магазина этот винт был выкручен на 50 минут и стояли красные метки (типа нефиг трогать, оно так и должно быть). На форуме читал что нужно гдето на 1ч 5-15 мин выкручивать. Главное что 50 мин, что 1ч10мин никакой разницы не увидел. Разве что когда выкручиваеш винт с 50 мин до 1ч10 мин обороты увеличиваются чуток.
Ладно, попробую свечу еще заменить и колпачек, кстати колпачек где и какой лучше брать?
Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
Как уже выясненно - на альфах и дельтах - РАЗНЫЕ карбы. Если дельтовский карб - действительно *туповатенький*, на альфе - нормальный
