Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Саморазряд при хранении свежеизготовленного заряженного кислотного аккумулятора при +20 C составляет потерю 2—3 % емкости в месяц. Саморазряд увеличивается с ростом концентрации серной кислоты и температуры. При температуре от 0 до —30 °С он протекает крайне медленно.
(Цитата с http://sitel2006.narod.ru/)
После глубокого разряда и последующего заряда увеличивается до5- 6%, нештатная эксплуатация батареи также увеличивает саморазряд.
Да зимой действительно надо пару раз подзаряжать акб, но делается это в основном для исключения сульфатации пластин. Если акб хранится при нулевой температуре , то саморазряда практически нет, а вот реакция электролита с пластинами происходит.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Да, я тоже где-то читал, саморазряд кислотного аккумулятора - примерно 1% в день. Именно поэтому рекомендуется хранить полностью заряженный аккумулятор при минусовой температуре - процессы старения сильно замедляются. При плотности электролита 1,27 температура замерзания -27 градусов. Замораживать аккумулятор, конечно не надо, это сильный вред.
P.S. Опять, пока кнопочки жал, уже правильный ответ уже есть.
Единственное, что хочется заметить - термин "сульфатащия" устарел уже лет на 30. Раньше делали изолирующие пластины из хлопковых очёсов (что это такое - сам не знаю) они вступали в реакцию с кислотой и со временем на поверхности пластин образовывались нерастворимые соединения - сульфаты. ёмкость аккумулятора, соответственно, снижалась. Сейчас, в основном, причина выхода из строя - осыпание активной массы на дно банок и замыкание пластин.
И, слышал я, тренировочный цикл в современных аккумуляторах - просто снижение его ресурса. Т. Е. не надо разряжать аккумулятор. Просто доливать дистиллированную воду и заряжать.
Змінено: 28.08.2009 р., Sergey-61
Сульфатация в акумуляторах- это процесс химической реакции серной кислоты со свинцом в пластинах(устареть не может). В результате образуется нерастворимый сульфат свинца PbSO4 белого или слегка желтого цвета, который покрывает плотным слоем пластины и резко снижает эффективную площадь пластин. Процесс этот идет , если акб долго остается без подзарядки. Тренировочные циклы (заряд- разряд, заряд ассиметречным током) проводятся как раз для удаления сульфата свинца. Да, в современных акб вводятся присадки, уменьшающие сульфатацию и процессы саморазряда. Что касается осыпания активной массы на дно банок и замыкание пластин, то полностью с вами согласен, беда многих акб.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Ладно, не будем спорить насчёт скорости саморазряда (сейчас лень поднимать спец литературу, я надеюсь только на свою память). Расскажу тогда, как я объясняю юным и не очень юным организмам насчёт проблем кислотного аккумулятора. Поправьте меня, если я не прав.
В обычных условиях серная кислота растворяет свинец. А в аккумуляторах свинец живёт годами. Почему? Потому, что единственная сила, препятствующая сульфатации пластин - это ЭДС банки. Именно она не даёт ионам кислоты захватить свинец. Но что происходит, когда ЭДС снижается ниже определённой величины (для кислотного, если я не ошибаюсь, 1,7 В на банку)? Кислота начинает разъедать свинец, и пластины начинают покрываться сульфатом свинца, что равносильно смерти аккумулятора. Теперь ясно, почему кислотные аккумуляторы крайне боятся глубокого разряда? При систематическом недозаряде начинаются описанные эффекты, как осыпание, замыкание и прочие трудности.
Заряд асимметричным током - полезная вещь, но не надолго. Это продлит агонию аккумулятора ещё на сезон.
Поправлять нечего, практически все верно!
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
не знаю, у меня дельта
И последние пять копеек в завершении темы про аккумуляторы. Именно протекание тока заряда приводит к разложению сульфата свинца. А засульфатироваться может и заряженный акб в режиме хранения без подзаряда.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 31.08.2009 р., vism57
И я немного добавлю.
Все что Вы написали выше (плотность, режимы зарядки и т.д. и т.п.), касается обслуживаемых АКБ НОРМАЛЬНОГО ККАЧЕСТВА (известных производителей, а также российских).
В данном случае у тов. Anatoliy аккумулятор китайский не обслуживаемый изготовленный (как они утверждают) по SLA технологии, по-этому многие параметры режимов эксплуатации к нему не применимы.
Тем более нет никакой гарантии, что в таких ноунеймовских АКБ при изготовлении соблюден техпроцесс, а также правильно (из необходимых компонентов) приготовлен электролит.
Также на наших мопедах Альфа/Дельта и им подобных, любой, даже фирменный аккумулятор, с успехом гробит все тот же китайский РР, который в 90% случаев дает солидный перезаряд (от 15 до 18, бывает и до 20 вольт!).
Поскольку обсуживаемые АКБ реанимировать тяжело и не всегда удается, а не обслуживаемые вообще почти не возможно, они как правило полностью умирают через 1- 4 недели, на месте Anatoliy и других, я сделал бы следующее:
- привел бы парамтры подзарядки АКБ на мопеде в норму (13,8-14,2 вольта), подбором или изготовлением нового РРа;
- приобрел бы и поставил новую АКБ, желательно известной фирмы, обслуживаемую;
- перекомутировал включение АКБ, т.е. подключил бы ее до замка зажигания, при выключении которого АКБ никуда не подключена.
(все вышеописанное проверено лично и не однократно)
Вірим в Бога та Збройні Сили України!!!
Змінено: 29.08.2009 р., ed13hell
Сидушка на Альфе крепится на 2х болтах которые не так уж и трудно открутить чтобы посмотреть. Больше тратиш времени чтобы здесь узнать. Снимать не обязательно. Если снимеш сидушку будет легче расправить патрубок от фильтра чтобы не загнулся при установке.
1. ДЛЯ ВСЕХ: Обсуждение работы РРов, новые идеи по его модернизации ведутся в теме "Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором" по данному адресу:
http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1#pryam
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА "ПЕРЕЕХАТЬ" ТУДА
Для Макара:
2. Не морочь людям голову! Штатный РР тоже шунтирующий и тоже коротит генератор.
3. Весь мир ездит на шунтирующих РРах и никто не жалуется, что он "тормозит" двигатель, поскольку это "торможение" практически ни на что не влияет.
И т.д. и т.п. .....
Вірим в Бога та Збройні Сили України!!!
Змінено: 29.08.2009 р., ed13hell
кто может быстренько подсказать плиз размер сальника на вилку альфы и с чего можно подобрать????? левое перо течет ручьем(((((плиз
BOGDAN
Вчера наконецто на одометре показались заветные 1500 км. Поменял масло на ХАДО 10W-40 и попытался проверить максималку. Оказалось 78 км/ч со звездами 14/41 при 7500 об/мин и гдето 65 км/ч при 5500 об/мин cо звездами 16/41 (обороты и скорость по штатным "индикаторам")
Очевидно, что с увеличением ведущей звезды для роста скорости не хватает мощности.
Вопрос? Если поставить ведущую на 13, можна ли будет добиться роста скорости за счет больших оборотов (ребята на месте дельту раскручивали до 10500 по штатному индикатору. я пробовал, но после 8000 возникают сомнения: на слух двигатель почти не раскручивается, а стрелка ползет вверх).
Заранее всем спасибо.
Ответ: НИЗЗЯ! Передаточное число 1441 для АльфыДельты подобрано вполне удачно. 13-я звезда для вспашки целины! Показания штатных индикаторов в утиль. Наш мотор теряет момент и мощность после 7,5К, так что крутить его больше нет смысла. Да и не крутятся они до 10, если нормальным тахом померять.
78 кмч для твоего мопеда после 1500 км очень даже приличный показатель. Не жди от него сотню, 80 - предел. И мой тебе совет, не терзай ещё зверушку, рановато. Пощади технику ещё 500-1000 км, она тебе потом с процентами вернёт
.
Бороться и искать, найти и... ПЕРЕПРЯТАТЬ!
Правда от истины отличается тем, что истины не знает никто, а правду знают все, только у каждого она своя.
Хорошая машина КАМАЗ! Вот я купил, и не жалею. Н
У меня от 2х до 5мм ниже среза, меньше не пробовал. Работает нормально, если ставлю уровень выше, начинаются провалы, перебои и плохо заводится. Вообще уровень должен быть по срез, если с таким уровнем плохо работает скорее всего бракованный карбюратор, не те стоят жиклеры и тд., в таком случае подбирать только методом тыка.
Просил у форумчан помощи,чтоб выложили фото уровня с трубочкой(дело 2 мин.) - ответа 0. Тут видать много спецов по теории.
Да прекратите вы с этими уровнями-трубочками!!! Нигде не написано, сколько должен быть
тот уровень.Во всех инструкциях написано, что
Линия сплава на поплавке должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры, если это не так подогните язычок на поплавке (поплавок не должен утопить пружинный шток запорной иглы).
И сколько здесь народу, столько и уровней - у каждого свой, и что одному нормально, другому совсем не подходит.Так что не надо требовать никаких фото и никаких описаний замеров, а делай методом тыка, как тебе уже советовали.
Быстро едешь - медленно несут...
Если человеку жутко интересно, какой уровень на конкретном безпроблемном аппарате, то я ему предоставлю эту возможность. Ничего я в этом не вижу. А дальше, пусть сам набивает шишки. На то и голова. Кстати, выкручивал сегодня свечу. Изолятор кофейно-розового цвета. То есть идеал. Парень пусть думает.
Я лично завтра сфотографирую свой уровень. У меня проблем никогда не было. Под вечер смотри.
