Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

юноша, не хамите... разозлил ты меня. раз так - распишу по пунктам, используя цитирование:
таким образом он снимается не только в первый, но и все последующие разы. еще ты не упомянул, что надо зафиксировать ротор от проворачивания. к примеру, такой приблудой, как на фото.
обгонная муфта - это не подшипник. нет и не должно там быть никакого солидола, иначе обгонка при пуске двигателя будет попросту проскальзывать. и поджимаются ролики за счет пружинок. так что солидол у тебя в голове.
крышка на 2 винтах. для снятия применяется ударная отвертка или бита с хироким носиком и вороточек. откручивать зубилом - удел слабоумных.
это не критично, но при сливе масла ничего не уйдет. сливной болт находится под сеточкой фильтра. так что только снимать правую крышку и лапами чистить. иначе просто забьется сетка, что спровоцирует масляное голодание головки
это что же надо было таккое сделать, чтоб сгрызло коромысло? при таких люфтах, чтоб цепь достала до коромысла, ролик резиновый на нем должен быть уничтожен полностью. при таких раскладах давно бу цепь на зуб или 2 перескочила и клапан встретился бы с поршнем
болты на 9 (грань). зачем их менять - не понятно. звездочку распредвала так же надо фиксировать. как? а вот тут не скажу - вредный я. ломай себе картерину. и головка снимается после снятия звездочки, но уж никак не до этого
шайба там играет роль масляной прокладки. тело болта не одинаковой толщину. зачем его принудительно загонять глубже - не понятно
здравое зерно есть, но ролик с коромысла сам по себе еще ни у кого не слетал. а вот садить на суперклей... кто бовдур???
шариковый клапан находится в цилиндрике натяжителя, но никак не в пружине. усилие пружины рассчитано заводом. со временем она проседает. если ее еще и укоротить, то она недостаточно будет срабатывать, подавая цилиндр натяжителя вверх, для надавливания на коромысло. вот тогда и начнется стук
тут сложно что-то прокомментировать, т.к. фазы газораспределения обусловлены совпадением точек-меток ГРМ, натяжитель подтягвает лишь ручей цепи, который при вращении получается свободным. если бы такой метод давал прирост мощности в 30% - у тебя бы лицензию японцы выкупили.
это как? сделать их из алюминия или отпилить лишнее с тарелок? чушь, короче

вот такие пироги, специалист по ремонту каб-моторов    (без уважения, циник)
п.с. фотку забыл, блин. вот:

здравия вот вопрос, сын елозил на мопеде и походу нажал на ножку  переключения передач но недожал до полного включения передачи, я когда включил зажигание панель нигорел были прицыденты рание, подумал акб села недопер вчем может быть дело и завел он робил норм я газанул пару раз как мне казалось на нейтрале  а потом он резко рванул  на первой,передача довтыкнулась выходит. и после этого появился толи стук толи  цокот гдето в облости горшка  что такое,могла ли цепь грм перескочить на зубок и теперь  клапана долбят по поршню. раньше цокотило но это клапона звенели и нетак вырожено.но разгон и тяга неизменились привсем приэтом просто звон недобрый какойто.
п.с. я нерусский потому стока ошибок.
п.п.с. надо тему новую открыть (задовайте вапросы мы ответим) чтоб флуда маньше было в асновном чате.

Скорей в коробке что то гавкнет,а про клапана так это легко проверить за 10мин.

А какой пробег у вашего мотора и сколько он пробежал до того как пришлось его разбирать?

гнутая вилка.
клапана чтоб по поршню стучали - ни в жисть бы не завели. смещение на 1 зуб уже отражается, а чтоб клапан до поршня достал - не заведешь. стук в ином. полагаю, что не стук а попытка прихвата шестерен (попытка зацепления)

для самоупеченных ушлепков (реальных "пацанов, а не вышлепков 3 дня отроду")  - есть тема отдельная (тюнинг по взрослому). так же есть темка по тюнингу -для рогулей - доводе - каб-моторов. читай. потом своё фе выскажешь. теперь - рано. молод и горяч.

Скорей в коробке что то гавкнет,а про клапана так это легко проверить за 10 мин.

сам лесть боюсь ездит и ладно но как бы недоездится до полного клина недай бог на скорости и на трассе. лишний шум появтился после того как мелкий посидел на дырчике и недовтыкнул скорость, а я с дуру завел и погазовал он и рванул вот и пошол цокат и именно из головы ярко выроженый .проверл точки грим вроде как было все так и есть.

Да! Вообще то меряется и в открытым дросселем и с закрытым. У меня есть статья , как по поведению компресометра, осуществлять диагностику ГРМ и колец.

Если не секрет сколько лет понадобилось чтобы накатать 70000 километров.

Всем привет!
Есть 2 новых поворотника - тема "Барахолка" пост № 1193

СПС.  Да есть у меня этот архив. Я про тонкости спрашиваю.  
1) Масло я слил полностью.
2) Снял крышку генератора естественно отсоединив провода и обстучав киянкой.  
3) Снял упорную пластину шестерни обгонки - читал здесь что бывает грохот из -за её касания к торцу шестерни.
4) Я же говорю, я уже раз разбирал там и везде фото и видео, только уже со снятой обгоной муфтой или открытым лючком ревизии ГРМ.  
50 У меня как раз пружина, вылетела при первом случае разборки. Руки то в масле. Причем с приличной силой и далеко!
6) У меня скорее всего опять выпал или потерялся буфер коромысла натяжителя цепи ГРМ - так уже раз было! Если будет ещё раз будем делать свой из твердой резины ,а не из китайского пластикового дерьма.  Тоже самое про буфера успокоители цепи стартера. Уже при первом осмотре они деревянные.
7) Меня интересует как обратно одеть муфту на корпус шестерни, и не легче ли её разобрать как либо.
П.С.: опробую обязательно проворачивать корпус муфты. у меня ролики вылазили при проворачивании и упирались в торец корпуса шестерни. А сейчас мне и помочь не кому - вот и лезть туда боязно!  
На последок фото деталей новой ГРМ с завода, после 1200км. пробега на хорошем масле Motul ( видимо детали левак) , а рядом палец коромысла и рапредвал ( родной), после пробега 10000км. И после фото моего старого родного цилиндра с аксиалом в плоскости поршневого пальца -  показывал мужикам они падали в осадок и долго матерились на Китай.    
П.П.С.:вообще задолбало качество маслосьемных колпачков втулок и пр. деталей ГРМ. задолбюет куплю мотор от 90-105 куб. Альфы. Интересует так же установка задней вилки Viper Active ( вроде более жесткая чем у Delta) и багажника от Alfa Sport & Active. Вместо того дерьма, что у меня.

Ув . Вагрант, вы не могли бы подсказать ссыль? Я потерял темку в ремзоне -  как переделать эл. подсос в карбе CV - на мех подсос. Очень нужно!  А заходил на форум год назад и даже записей не осталось.

1. заваливать набок надо лишь в том случае, если замена масла не планируется.
2. провода так же не обязательно отсоединять. я так их и оставлял, лишь крышку с генычем и датчиком в сторону отводил.
3. обгонная муфта при запущенном двигателе не вращается. так что не то. может цепь привода стартера побрякивать об картерину. но там звук абсолютно иной. так что пластину ставьте на место - она работает граничителем, чтоб обгонка не гуляла на коленвале и не касалась ротора
6. тот резиновый демпфер на гидронатяжителе лучше сделать из полиуретана. сгл57 даже где-то размеры выкладывал. но раз натяжитель снят - можно и по нему, на верочку. ну, на крайняк, из какого-то сайлента. главное, чтоб резина была бензомаслостойкая

не надо ничего разбирать. идем по логической цепочке: если смотреть в торец с левой стороны коленвала, то двигатель вращается против часовой стрелки. соответственно, чтоб сработала обгонка, она должна вращаться в ту же сторону. мы же поступаем методом от противного: прижимаем ротор с обгонкой, вращая его по часовой до тех пор, пока обгонка не сядет на место и не совпадет паз под шпонку. всего-то делов. попробуйте - там все быстро и нет ничего страшного. п.с. если честно, то мне это напоминает ситуацию, как человек мучался с засухариванием клапанов, а потом выяснилось, что после подсказки он начал их сухарить за 30 секунд. а до этого полдня мудохался

Всем привет! Полчаса писал свою поэму, но слетела сеть, и теперь вот вкратце и без энтузиазма: разобрал ступицу и заметил, что зацепление в демпфере лишь на половину. Втулка, что притягивает ступицу и есть причина этого "недозацепления". Откопал стоковую и пришел к выводу, что беда имелась изначально, поскольку токарь сделал работу по совести, а потому выточил копию того, что я ему предоставил. Решил я исправить китаянский вариант данного узла и сточил миллиметров 5-6, чтобы все встало "плотнячком". Как мне подсказал один продавец железных коней, - это и есть причина повышенного износа демпферов, а при подобной доработке даже сторублевые "резинки" проходят не мало. Ну как-то так.

Первый раз слышу про такую доработку, на свою мопедку тоже точил втуку ступицы, но размеры не менял, вырезал на заводе демпфера из толстой маслостойкой резины - зацепление отличное, правда может барабаны у нас разные - на моей колёса спицованые  

Первый раз когда меняешь демпфера(разбило)-по отпечатку на резине видно куда доставали "усики"ступицы звёздочки.На моём разбило не проехав и 500 км-зацепление было где то до середины,подрезал втулку и забыл(правда и демпфера поставил силиконовые).Так что доработка имеет смысл(главное лишнего не отрезать).

по поводу этой пресловутой втулки. полагаю, что дело в том, что китайцы все делают  усредненно. у меня тоже упор не на всю плоскость подушки. но если снять лишнее, то подшипники заднего колеса будут уже не нужны - вращение произойдет на самой оси. та втулка не подожмет внутреннюю обойму, лины распорной втулки не хватит. не берусь судить, правильно или нет ее стачивать. не стоит забывать о том, что сама ширина маятника имеет лишь определенные допуки на кручение. а теперь представим ситуацию: мы сняли 5 мм втулки. отлично. стянули осью - все легло. а дальше? ведь есть поперечина на маятнике, которая намного ближе к оси маятника, чем оси колеса. за счет длинного рычага мы колесо затянем, но тогда мы провоцируем излишнюю нагрузку на разрыв на оси маятника. как по мне, то проще и дешевле сменить раз в 4 года те демпферы, чем на скорости порвать ось маятника и пустить мотопедку в расколбас. панацея - сколько снял - столько и по толщине подложить шайбу справа, где идет бочонок-проставка между люминтиевой тормозной опорой и маятником

Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=o22xjKKpsGY

Привет, Кирилл! Нагнал ты жути Я не вел речь о том, чтобы "снять лишнее", - по 1мм стачивал и примерял раз десять. А что до излишних нагрузок на ось, то изначально распорная втулка (справа) весьма проблемматично вставала на место, не иначе распирая, собственно говоря, концы маятника. Ни это ли излишняя нагрузка?