Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

О каком рывке речь идет? Если удар при торможении, то решается просто: откручиваешь тягу на тормозном барабане и ставишь её правильно, т.е. она должна одеться на выточку болта, а не просто накинута на резьбу. В этом самый и секрет. Хорошенько затягиваешь, подложив шайбы. Проблема уходит после этих действ.

...не хватает топлива, для максимальных оборотов или "виснут" клапана...

но если Альфа не 110сс а менее,то мне кажется что не хватает уже мощности,так как 75 это уже её предел.

..."висящие" клапана, это когда двигатель, раскручивает такие оброты, что клапанные пружины, не успевают возвращать клапана, в положение - открыт- закрыт...

Похожая вскрылась проблема на Альфе,только на скорости 50км ,тяга начинает пропадать уже к 55км и дальше вообще душиться,хотя заслонка только на половину открыта,уровень в поплавковой норма,свеча как новая и если не побежалый цвет резьбы можно продавать как новую,решил подрегулировать ВК,оказался на заводской метке откручен всего менее полуоборота,закрутил,завел начал откручивать,набирает обороты но дальше заводской метки начинает беднеть и глохнет,самые высокие оказались на заводской метке,опустил иглу,подрегулировал,ни каких изменений,так-же и с поднятой,вчера со знакомым ехали по трассе и сравнили показания тахометров,двигатели одинаковые только модель разная,но у него на 4й скорость 50км 4500 об,а мой 7500 и начинаешь набирать за 50 обороты за 8000 начинает душиться и прочитав эту инфу хочу спросить  возможно такое виснуть клапана и почему такая разница в оборотах и может-ли такое обеднение быть из-за жиклера и какой диаметр отверстия жиклера,есть набор раверток для газ.жиклеров от 0.02 до 2мм с шагом по 0.01мм,может пройтись родным диаметром,в общем проверил все варианты что нарыл здесь,короче одни загадки и убивают бешеные обороты не соответствующие скорости,я думал врет тахометр но на холостых в 1500 оба на слух работают одинаково и тех паспорт говорит крейсерская 70км и не превышать 8000об но получается 55км уже 8000 критические об.а 70 будет за 9000.

...я  давно уже писал, что наши приборы, не есть измерительные, а ИНДИКАТОРЫ! Они могут показыват все что угодно, вплоть до цен на одесском "Привозе"! Надо просто отталкиваться от инструкции производителя, МАКС. мощность - при 7000 об/мин. Соответственно максимальная отдача двигателя - только при этих оборотах, а все остальное от "лукавого"...

Послушал твой моп,точь в точь симптом такой же,как буд то его кто то держит не дает раскрутиться.Но и звук в цилиндре натурально металлический,у тебя не прослушивается запись видать,аж жалко газовать.
 В старой Дельте был" резонансный"контакт,тоесть на определенных оборотах вибрировал и мотор троил,обычно в дороге .А вот с прогревом уже говорилось о Сабуре,индентичный процесс,но вспомнился Минский моцик,там я(прогревом) феном обнаружил термо- реле в катушке.Когда катушка высокого питания в гене нагревалась,то начинались чудеса,потому что провод размыкался и замыкался при нагреве,правда до этого нужно было проехать несколько километров,как ни в  чем не бывало .Первый раз,когда отчаявшись мот вели под уздцы домой,кикнув на смех, он заводился и опять ехал...но радость была не долгой .
Возьми обычный женский фен и погрей поочередно цацки,а может сажа в цилиндре
  Да и тиристор замени.

Сажи нет, я ж ЦПГ разбирал.
///Но километров через 300 буду еще разбирать - надо ж хадо в конце-концов выводить на чистую воду. Зазор 2 мм в замках колец если не уменьшится хоть на 0,3-0,4 мм, буду считать полным лохотроном и остальным сообщу.///

Я ясно слышу ранние противоудары в поршневой, и также иногда хлопки идут в выхлопной, если пытаться дольше газовать при проявлении этой бяки, что косвенно указывает на зажигание (пропуски искры).
Завтра если будет время, буду перепахивать зажигание по-серьезному.

Во, а я "Откручиваешь тяги тормоза" не робив  відкрутив гайку, виняв оську, витянув на бік тормозні колодки і так витягував, а так воно не виходить, заважають ті зуби шо у демпфера входять, пришлося біля них попотіть
для зручності підкладав кірпіч під центральну підножку.
і ще одне - доварив до багажніка ще дві опори (довелося переносить повороти), але він всерівно якийсь "хлюпінькій", може його можна взагалі на інший замінить? і хто шо робив шоб він не сипався так?

Осмелюсь доложить уважаемому обществу! Кольца на наших моторах, стоит менять не ранее 22000-24000 км. пробега! Сегодня заменил свои, пробег 24000 - зазор 0.45мм. Дальнейшая эксплуатация с такими зазорами, вполне возможна, но (на мой взгляд) 1/4 потери мощьности, не стоит того...ИМХО.

Уже заметен дым выхлопа,особенно утром на холодую,да и масло немного уменшается,а вот ездит почти одинаково думаю как поступить,может сальники клапанов поменять да и после лезть в поршень Ведь что б измерить зазор в кольцах их нужно снять,а это нарушит всю притирку колец и они немного деформируются Не  пойму дуиаю я над этим или просто лень матушка разбирать .Как быстро портятся сальники клапанов?Кто менял и через сикоко времени их советуют менять японовцы?

...если нет подтеков на картере, то утреннее дымление, можно спутать с парением (конденсатом влаги). Ежели падает уровень масла, тады надо посмотреть дымок от сапуна. В основном, "кушают" масло кольца и клапанные сальники...
Ежели правильно снять, измерить зазор и обратно поставить кольца, не перепутав верх и низ (как стояли) и непременно ПРАВИЛЬНУЮ разводку замков, при приемлеемых зазорах, меняй сальнички...
Я, сегодня заменил кольца и заодно сальники, хотя необходимости не было. 24000к.
Сальник меняется, при потере пластичности...

Хорошие кольца попались Вам. А вот мне с этим не повезло.
На 7000 зазор уже 2 мм, видимо торгаши при сборке родные прикарманили.
И гнутся они малость (сильно не пробовал), а должны пружинить без заметной остаточной деформации и дальше лопаться. Или это может быть просто следствие перегрева?
Так цилиндр вроде выше 150 не нагревался никогда.

...150 цилиндра - это мне, ни о чем не говорит. А кольца в продаже - лотерея!
Себе поставил Тайвань - будем посмотреть на долго ли?

Нарешті я відремонтував свій карбюратор скутерний ! ...а все розпочалося з того, що знайомий приїхав до мене ремонтувати свій скут !  Ось тут я став порівнювати свій карб з його... тут і собака зарита була , знайшов в себе один канал, в якому не було заглушки (на іншому карбі вона була)...Вот китайози ! Став дальше зрівнювати, відмінності напрошувались самі просто! На моєму карбюраторі жиклер ХХ дуже великий отвір має (щей при цьому він без маркіровки), на іншому СVK карбі жиклер ХХ під номером - 35, в моєму ж жиклері отвір в два рази більший - звідси і богатить карб на низах! Продовжив порівняння дальше! Витягую мембрану дросельної заслонки, зрівнюю і зразу відмінності бачу Дросельна заслонка мого карбюратора немає ніякиого пропилу знизу (фото-2), натомість в іншому карбі пропил є (фото-3, не відповідає дійсності, але приведене для візуального прикладу!)

Жиклер холостого ходу замінив на 35-тий, канал в якому не було заглушки - заглушив кусочком мідної проволоки діаметром 1мм... ну звісно, зробив пропил на золотніку (дросельній заслонці)... Зібрав карбюратор, установив на свій моп (фото-1) .  Тільки кнопочку нажав і тут движок зразу бур-бур-бур    Холості навіть на холодну тримає (електротермоклапан викинув, заводиться і без нього чудово)    Движок чуть прогрівся, вінтом якості піднастроїв карб, ХХ зразу зросли, довелося знизити їх! Проїхався, динаміка розгону - бомба просто, ручку крутанув і на спідометрі стрілка відхиляється 50-60-70 км/год Провіряю максималку, (правда по параметрам це не зовсім максималка, так як вітер в спину і ложився на бак!) - 97.3 км/год(фото-4) (велокомп налаштований правильно), стоковий спідометр закрутився довкола чуть не до позначки 0 (в мене шкала розмічена до 90км/год) Зірки стоять 15/37, не дивлячись на таке мале передаточне число, на підйоми 10-15% заїжджаю на четвертій передачі без напрягу движка! Мало не забув, все випробовував без воздушного фільтра! Завтра займусь установкою воздушного фільтру (Москвичовського, масляного) на СVK карбюратор...Ну вроді і все...

P.S Може комусь буде пізнавально почитати інфру про карбюратори, та принцип їх роботи (особливо новачкам), ділюсь інфрою!

Прочитал утром пост Вани и думал сегодня целый день...А теперь и вы написали за тот карбюратор.
Не пойму.Что вы в нем нашли?
Ваня,тоже прошу объяснить.То,что у тебя побежал мопед энергичнее-так это потому,что этот карб делает нужную пропорцию,а стоковый не так у тебя настроен.
По моему мнению,оба делают смесь одинаково,при условии,что дифузор ,главный жиклер и игла одинаковые.
На обыкновенном карбюраторе мы регулировку подачи необходимого количества смеси производим сами.Т.е.представим,что поднятием дроссельной заслонки на 10% через жиклер и иглу пройдет те же 10% бензина от максимально возможного.
И каждый раз,изменяя степень открытия дроссельной заслонки мы привязаны к такому же пропуску бензина.
Теперь посмотрим на CVK карбюратор...Там пропорция бензина так же само будет производиться.При открывании заслонки под силой всасывания поднимется заслонка на мембране,к которой жестко привязана игла и получим то же самое-при проходе десятой части воздуха пройдет через жиклер и иглу десятая часть бензина от возможного.
Так в чем же подвох?На счет СVK я слышал от знакомых,что мембрана рвалась и всё,как говорится,приплыли.А на наших обычных такого и не произойдет.
Зачем же тогда усложнять конструкцию?А если эта мембрана потеряет свою герметичность вдали от дома?

И у меня такой карбюратор стоит. Я переделкой остался доволен. Изменения по сравнению из стоковым:
1. На холодную заводится отлично. После его установки еще ни разу не приходилось дважды дергать киком.
2. Лучшая отзывчивость на ручку газа.
3. На низах стал лучше тянуть.
4. Ускорительный насос предотвращает провал при наборе оборотов. Разгон стал более резвый. Совершать обгон стало проще.
5. Звук работы изменился.
6. Уже 3 людей ( том числе 1 гаишник) подходили и спрашивали что это за спортивная примочка такая  
А ставить или нет это уже решать каждому отдельно. Никто ж никого не заставляет и не доказывает ничего. Я поставил просто ради эксперимента, если бы он не удался - вернул бы стоковый.

Ні-ні, яке викидувати - нізащо! Викидувати - це не в моєму стилі! А карбюратор і дійсно хтось "ламотировал" своїми "умелыми" ручками  Ну нічого, це все поправиме! Сьогодні накінець повністю установив карбюратор і воздухофільтр! З воздуханом довелось трохи "повозитись". Коли довжина патрубка воздухофільтра досягає близько 10-15см (так, щоб вміщувався воздухан в рамі) - тяга падає чуть не на половину на низьких і середніх оборотах  Десь читав, що сама оптимальна довжина патрубка воздухофільтра повинна бути не більше як 2.5-діаметра дифузора карбюратора! Тобто діаметр дифузора 18.5мм - довжина патрубка воздухофільтра не повинна перевищувати 45-50мм! Укоротив патрубок до такої довжини, воздухофільтр закріпив біля карбюратора, і зразу замітно динаміка піднялась на низах і середніх оборотах! Доречі, на цей карбюратор не довелось ставити ніяких шайб "підпору"! Як ставлю шайбу підпору 20мм - максималка паде до 71км/час і відчувається, що движок просто "задихається" на високих оборотах!   Поставив патрубок діаметром 30мм, піднастроїв карбюратор - зразу движок ожив, що і не впізнати тепер його!

Провів тест-драйв вже повністю робочого СVK карбюратора! В порівнянні з стоковим, різниця таки є!   Розгін - став швидшим, тяговитість движка так і відчувається відразу (хоть зірки 15/37). Тепер лиш встигаю передачі клацати! як різко крутанути ручку газу - движок вмить бере розгін (ускорітельний насос таки робить свою справу)! Динаміка стала кращою, пробував під горки їхати 10% на 4-передачі, їхав 60км/час, крутанув чуть ручку - движок вмить з басовитим звуком набрав 70км/час під горку Раніше, на стоковому карбі точно такої тяговитості не замічав, хоть і раніше швидко розгін брав, але не так, як на СVK карбюраторі! Взгальному, роботою карбюратора задоволений, вертати стоковий ніяк не хочу!

P.S Замітив, що на цьому карбюраторі змінився звук роботи мотора, став більш плавнішим і басовитішим, коли ручку різко крутанути, то в вихлопній чується басовитий гуркіт - моща пре

Да ні, Гена, при всій повазі до тебе, але змушений частково не погодитись! Стоковий карбюратор в мене налаштований на самі оптимальні настройки, на яких досягається максимальна потужність і швидкість! Діаметр дифузора - 19мм, ігла на середнім ділені, рівень в поплавковій камері на 1мм низче "роз"єму", вінт якості - 1.5 оборота (сама оптимальна робота мого карба) - нагар на свічці світло-коричневого кольору! Карбюратор як не крутив а кращої роботи вже добитись практично не можливо! І рівень в поплавковій камері збільшував-зменшував, і іглу піднімав, і жиклер увеличував поступово а краще ніж є, вже досягнути не можливо!



Карбюратор CVK на відміну від стокового є постійного розрідження, і дросельна заслонка піднімається сама від пропускної способності повітря! Перевага такого типу CVK карбюратора в тому, що золотник підтримує постійне розрідження в зоні розпилювача, забезпечуючи оптимальне співвідношення палива і повітря! Звідси моя думка, що CVK карбюратор чуть краще готовить паливну суміш, а значить динаміка і потужність чуть кращою буде на відміну від стокового!


На мою думку, кожен карбюратор має свої переваги і недоліки!

Карбюратор CVK:
1)Більш складніший по принципу роботи і настройці.
2)Габаритні розміри більші.
3)Чуть економічний.
4)Ускорітельний насос. (покрачує динаміку розгону і робить движок більш відзивчивим на ручку газу)
5)Ситсема стабілізації холостого ходу (робить більш устойчивий ХХ)
6)Еклектротермоклапан (відкриває доступ додаткового палива для збагачення паливної суміші, що дозволяє заводити движок з пів-оборота в будь-яких умовах)
7)Карбратор CVK є постійного розрідження (готує краще паливну суміш, а значить і економічніший)

Стоковий карбюратор:

1)Простий як "двері", що в настройці, що в роботі.
2)Менший за габаритами.
3)Немає ускорітельного насоса (сильне збіднення паливної суміші, при різкому відкритті ручки газу, що знижує динаміку розгону)
4)Немає системи стабілізації холостого ходу (що робить "плаваючим" ХХ)

Ну ось і все, що можу сказати з приводу цього!

Ё-ПЕ-РЕ-СЕ-ТЕ, школьник!    Жаль здесь крепче нельзя... Тренируй не только ноги в своем футболе, но и моск не забывай по жизни!
Вот тебе картинка. Черная - ступица колеса. Синие - подшипники. Зеленая - выколотка. Удары молотком (легкие!) - наносить по направлению красной стрелки. Если и так не поймешь - уж езди на старых подшипниках.
Общие правила: Выбивать и запрессовывать подшипник равномерно, без перекоса, иначе повредишь посадочное место. При запрессовке усилие прилагается к тому кольцу, которое садится на посадочное место "через шарики" усилие идти не должно. Чрезмерных усилий не прилагать.