Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Кстати, о торможении. Частенько тренируюсь томрозить на грани юза на разных покрытиях, уже довел до автоматизма при экстренном торможении не блокировать заднее колесо. Даже на снегу могу оба колеса держать на грани, включенная передача способствует этому.

...это наша беда! Ну не видят нас, в зеркалах! Поэтому - ожидай в любое время, с любой стороны, "подлянки" от других участников дорожного движения и никогда не забывай об этом!! Будь наготове!

Зимнее хранение – практические советы

Перед зимним перерывом мотоцикл нуждается в специальной подготовке к хранению, чтобы весной Вы могли спокойно сесть и поехать. Если Вы решили заняться хранением мотоцикла самостоятельно, то предлагаем несколько полезных советов Владимира Чайковского* по консервации мототехники:

Потом будет поздно

Зимой Ваш экипаж беззащитен против коррозии, даже если Вы храните его в собственной постели. А если в гараже… Масло в моторе перестает смазывать цилиндры и голый металл обрастает слоем окислов. На "обвесы" техники, ее трансмиссию и ходовую часть попадает сырость и холод – прямые пособники ржавчины.

Этап 1 (подготовительный)

Необходимо осмотреть свечи зажигания, только чистые изоляторы свечи зажигания "разрешают" владельцу приступить к консервации техники. Если необходим ремонт, то лучше его произвести до зимних заморозок, т.к. пластиковые детали и изоляция на холоде становятся хрупкими.

Этап 2 (консервация)

· Первое, необходимо хорошенько вымыть Ваш экипаж. При мойке давление струи воды не должно превышать 1 атм., а нанесение защитного покрытия не рекомендуется проводить при температурах ниже +5 С. Тем более, перед нанесением защитных полиролей вымытую технику осушите не только замшей, но и тщательно продуйте все ее "закоулки" сжатым воздухом. Чем суше поверхность, тем прочнее ее союз с косметикой. Если хранение осуществляется в холодном гараже, вода, превратившись в лед, как минимум, повредит уплотнение узлов. Также необходимо промыть и смазать складывающиеся элементы боковой и центральной подставки.

· При хранении мотоцикла колеса не должны касаться пола гаража – несоблюдение данного правила грозит разрушением корда. Чтобы не заработать "грыжу", подвесьте экипаж. Необходимо снизить давление в колесах до 0,5 атм.

· Идеальная температура хранения мотоцикла – "комнатная" с невысокой влажность воздуха. Сиденья и элементы декора лучше хранить дома. Экипаж необходимо укрыть чехлом из мягкой ткани.

· Подсевшую аккумуляторную батарею нужно подзарядить и зимой раз в месяц-два нужно батарею заряжать.

· Поменяйте моторное масло и фильтр.

· Бак необходимо доверху наполнить бензином, чтобы избежать образования водяного конденсата в "топливохранилище".

· Цилиндры мотора нужно смазать маслом. Необходимо открутить свечи и через их гнезда влить в каждую камеру сгорания одну столовую ложку моторного масла.

· Выхлопные трубы рекомендовано закупорить заглушками. Обязательно смажьте трансмиссию, цепную передачу "своей" смазкой-спреем или "поварите" ее в емкости с маслом. Подшипники приводного вала при наличии "масленок" прошприцуйте. На открытые для влаги участки тросиков и тяг управления нанесите по капельке моторного масла.

· Барабаны и суппорты тормозов тщательно промойте очистителем для накладок. Дисковые тормоза. Развести колодки на максимум хода плунжеров и после промывки диска, вращая колесо, покройте поверхность диска тонким слоем консистентной смазки.

· Окисленные контакты электроразъемов очистите ластиком и обработайте спреем, вытесняющим влагу.

Сегодня так скажем закрыл сезон)
Решили с другом прокатится,пока можно (шутка)  
Разогнались,у друга 110сс,и тут он хватает ямку,и его кофр на скорости ~90 км/час не выдержал и улител......но обещал вернутся  
Хорошо что у меня он так не разгоняется,на 70 км/час еле успел вырулить.....думал все......попал.....
А если бы засмотрелся на приборы.....то точно  бы сейчас в больничке был....
Вот так прокатились .....
Кофр крепкий оказался,остались глубокие шрамы от асфальта,и побились отражатели....а и еще не закрывается теперь,а так даже трещины не дал....

Сегодня поставил вместо родного (маркирован "72" ) самодельный главный топливный жиклер с отверстием 0,7мм (соответствует "70" ), для пробы, как повлияет; затем рассверлил его до 0,8мм.
На 0,7мм режим работы карбюратора до 50-60% открытия дросселя - практически не изменился. А вот при полном открытии тяга резко падает, если подержать дольше, то из-за падения оборотов двигатель вообще глохнет.
У моего мопеда такое с момента покупки, а как поставил 0,7 так стало еще явно выраженней.
После установки 0,8мм сразу стал нормально себя вести: при полном открытии тяга добавляется, хотя и не сильно по сравнению с 50%, на 2-й скорости (она же - 3-я, при родных ведущей звезде и размере задней покрышки) обороты такие развивать стал, что аж страшновато за здоровье движка (раньше так не мог развивать).
А вот на холостых если полностью открыть заслонку и держать - обороты заметно ниже стали, чем раньше. Раньше запредельные были в таком режиме (я сразу сбрасывал), видимо как раз оптимальная смесь была при этом. А сейчас несколько переобогащенная, что и должно быть без нагрузки.
Жиклер не совсем "80", потому что длинна сверления чуток поболее получилась, чем у родного. Думаю, он соответствует где-то 76-78 маркировке.
В общем, я очень доволен результатом.

Напевне ніхто вже так не "возився" з жиклерами як я! Я в себе як підбирав жиклер для 90сс, сверлив різні отвори від 0.7мм до 1мм. Описую результати для ознайомлення.
0.7мм - надто малий для 90сс - тяга впала, максималка впала до 65кмгод. динаміка просто ніяка.
1мм - динаміка на низьких оборотах зросла значно, колесо так і хотіло з місця піти в "букс", але ось при приближені ручки газу до повної - движок ставав сильно дьоргатись і чуть не глохнути, динаміка різко падала і начиналися перебої в роботі мотора. Із-за цього, що не можливо було добавити повний газ, максималка складала всього 65кмгод.
0.85мм- "золота середина"- динаміка в усьому діапазоні оборотів мотора просто клас, движок різко реагує на ручку газу, максималка виросла до 90кмгод (по велокомпу). Висновок - жиклер підібраний такий як треба. Розхід на цьому жиклері складає 2.3-2.5л. Раніше на рідному 78 жиклері був 2.0-2.2л.

P.S Недавно провіряв чи стокова вихлопна душить мотор. Зварганив зі старої карпатовської вихлопної прямоток і поставив на мопед. Движок завівся резво, звук став що ого-го - громкий і басистий вихлоп. Проїхався, тяговитість движка дуже зросла, мінімум 2л.с добавилось, розгін став таким швидким, що стрілка на спідометрі відклоняється як "бешена". Максималка зросла до 95кмгод. Тяга зросла за рахунок кращої вентиляціїї циліндра. Суть цього експерименту з "прямотоком" була на провірку чи стокова вихлопна душить мотор. Потім після експерименту вернув назад стокову вихлопну. Ось якби поставити вихлопну від мотоцикла 150-200сс, то движок мабуть вздохнув би набагато легше.

Так и есть, а душилка расположена как раз в переходе колена в сам раструб глушителя. Там труба просто сплющена и оставлены две малюсенькие дырочки по бокам.  Я разрезал ножовкой где то в сантиметре от перехода но не до конца, и отогнул колено.  Кусок арматуры попробовал туда ввести (в сам глушитель) застряло сразу же, тем же куском арматуры и молотком его раздолбал так чтобы легко входило, потом это дело было согнуто на место и заварено. Шов как раз закрывает защитная крышка. В итоге получил прирост тяги, особенно на низах, звук почти не изменился, разве что чуть басовитый и не такой натужный на больших оборотах и практически тот же внешний вид. Да, после установки на место и прогазовки очень много сажи вылетело из глушителя, летело метра на два.
 Уточню что у меня вайперовский мопед, на других могут быть другие глушители установлены (например на Atlant City Lux) Как там не знаю, но выглядят они получше, да и звучат тоже.

Спасибо огромное за информацию по генераторам!
Пока обошелся малой кровью. Вскрытие показало крайне низкое качество катушки - намотка внавал, очень неаккуратно, провод отвратительный, лак изоляции снимается ногтем. Видимо из-за этого возникло межвитковое замыкание, причем повезло, что близко к внешнему выводу (фото 1).
Оказалось достаточно отмотать 200 витков поврежденного провода, напряжение должно упасть не более, чем на ~5%. - перегнать мопедку домой, думаю, хватит. Но зимой катушку перемотаю проводом ПЭЛ-2 Ф=0,2мм, если класть виток к витку, 3800 витков влезет.

Нарешті востановив свого коня після ДТП. І так, що було зроблено: позаварював верхнє кріплення дуг (вказав на фото-1), порівняв нижнє кріплення дуг, вирівняв ручку зчеплення (від падіння зігнулася), приварив планку-упор яка ограничує хід руля, щоб руль не впирався в бак (вказав кружком і стрілкою на фото-2). Планку що ограничує хід руля, вирізав із 3мм полоси металу, вигнув і заварив. Дальше для заспокоєння душі розібрав повністю передню вилку, щоб провірити чи не погнуті пера, заодно і масло в вилці поміняв. Пера виявилися рівні як "васирвага", ніде навіть натяку на згин немає, нижня траверса теж не погнена, одним словом все зібрав на місце і попідтягував кріплення. А ось передне крило довго шукав а так і не знайшов. Довелося востановлювати стокове. Провозився майже півдня з молотком і дерев'яшками, вирівняв крило, що майже і не замітно, що було гнуте. В тих місця де краска пообдиралася і повідскакувала при вирівнювання крила - позакрашував підходящого кольору краскою і щоб не виднілися ці сліди, поклеїв в ці місця наклейки "полум'я", вроді навіть і незамітно, що щось було гнуте і пообдиране, наклейки це замаскували. Хіба, як добре придивитись, то видно, що бокове кріплення крила чуть має вм'ятини і краска чуть відрізняється (фото-3).

В конце сезона немного дополнил свою Альфу.А т.е установил вольтметр (рис1) нехотел ставит по электроный,не очень понравился.Оптикателей под круглую фору не сог найти обещали на следующий сезон от минска но я ждать не стал решил поставить вот такое стекло(рис2) поначалу было прозрачное но решил затемнить лусше приборы днем видно.Недельки 2 назад попал под хороший дождь так приборы сухими из воды вышли.Поставил маленькую фару (рис3) которую подключил к акуму на прямую т.к всё освещение переделывать нехотел.На установку фары натолкнул случай однажды ночью спускался я с спуска ну и мотор на холостых работал фара ели светила четь в яму не влетел вот и задумался.А кнопку от фары врезал возле замка зажигания(рис4).Общий вид приборки (рис5).Общий вид Альфы(рис6).

Может кому пригодится. Сдох CDI, минут за 10 сваял такую конструкцию (фото). Различий в работе двигателя с оригинальным модулем и самопальным на глаз незаметно, динамика и тяга не изменились. Диоды - КД226, тиристор - какой-то болгарский советских времен.

В этой схеме глушилка подключена правельно,нельзя замыкать датчик,как рекомендуют некоторые форумчане,потому что если придется заглушить на высоких оборотах двигатель,то мы замкнув датчик перестаем разряжать кондер через тиристор, кондер же за один оборот коленвала заряжается до максимального напряжения и дает искру разряжаясь через бабину и тиристор на массу.Если этого не будет кондер по инерции двигателя зарядится так что пробьет либо тиристор либо диод или сам кондер,пробивало дорожки на плате если монтаж тесный и рядом расположены дорожки массы и высоковольтных проводов(надежно не менее 3мм.).
 Но в зтой схеме серьезный недостаток в том,что нет демпферного диода который включается паралельно тиристору но противоположно (плюсом к кондеру минусом на массу)нужен он для того чтобы обратный импульс тока с катушки(индуктивный ток)не пробивал детали комута через тиристор он уже не может пройти так как он закроется да и направление противоположное и путь только через диод, заодно будет двойная польза так как искра будет еще раз пробивать на свече через цепь диод
кондер бабина,длительность искры удвоится.Можно диод поставить и на выходе кондера,который идет на бабину,но уже полярность должна быть как у тиристора,плюсовым выводом на корпус.
 Ну о тонкостях и недостатках помельче уже не будем их не мало еще.

И так... На улице практически лето! За два выходных накатал больше 300 км. Закончил эксперименты с жиклерами.
Я писал уже, что рассверливал родной на 0,8 мм. Поездил до сухого бака, результат убил! 2,5 литра  -   90 км!!! На родном жиклере 140 км смело проезжаю...
Короче, поставил на место свой родной жиклер(не ремкомплектовский, а именно родной), уровень убрал до 2 мм ниже среднего и поехал испытывать с нулевиками. Попробовал два нулевых фильтра, а пришел вновь к своему карпатовскому.
Правда, пока карбюратор развернут, но думаю его установить все-таки на место.
После всех проб и опытов мопедко побежал теперь пуще прежнего!
ВсЁ! Останавливаюсь!
Для любителей  экстримального эксперимента скажу, что требовать от движка невозможного и выжимать из него по крохам последние соки-воды нет вовсе смысла. Да и эксперименты эти довольно-таки накладны( два ФНС стоят 800 руб).
Зато теперь твердо знаю(кто бы чего ни говорил), что с увеличенными  жиклерами он НЕ ЕДЕТ БЫСТРЕЕ. В лучшем случае ТАК ЖЕ, но с очень повышенным расходом топлива.

Спасиб,само оно,а как это оно меняет адрес вель была закладка       .Ну заодно к эксперименту про жиклеры,с таким явлением я еще на совкоциклах столкнулся,потому и не советовал лезть в какрб,испортишь пару штук  такая наука дороговатая получается, еще валяются экспериментальные образцы с расточенными диффузорами,жиклерами,топливо пьют,а эфекта почти НОЛЬ.
   А вот наблюдения за свечами дают ясный результат(раньше на совкоциклах),мало обращал внимание на всякие калильные числа и т. д.теперь же понаблюдал сезон другой и оказалось,что свеча А11русская
совершенно не имеет налета(все сгорает)даже если ездить мало и в холод,немножко подкоптится и достаточно минут 15-20 проехать около 40-50 км.ч.все будет как новое опять.
Свечка А23 всегда черная даже летом,если хорошо и долго порулить то станет ржавый изолятор но не чистый.Обкатанный моп не обкатанный,все равно будет сажа,только цвет может измениться.Ставил и расейские и немецкие,с тремя электродами,суть не меняется.На новых мопах перерезали резьбу ставили А11 и сразу все становится хокей,хоть он и не обкатанный.
Еще что замечено,на Альфе другана уже заменили колодки задние(9 000км.)у меня же износ не дошел середины,думаю потому что у его стоковые тормоза,а у меня спаренные и всегда тормозят вместе.На стоковых чаще хлопаешь по педали заднего и нагрузка приходится побольше на одно колесо и результат на лицо за три года.

Вот в том и дело,что на двухтактном цилиндр грелся в двое сильнее и А23  подходила нормально,а вот 17 свечка мне не попадала попробовать на китайце,думаю на лето потянет.Хотя это только для эксперимента,оно и так грех жалаваться,особенно если вспомнить,как раньше в любое время можно было заглохнуть и ни кто не поможет,теперь у любого водилы в любом колхозе, можно взять свечку,хоть и длинную и доехать домой.Даже люльку не нужно менять все подходит.На всяк случай совет, не резать полную резьбу на всю глубину,чтоб свеча шла туго,а то я на своем(первый раз) новым метчиком завалил резьбу на всю, и теперь свечка болтается пока не зажмешь ключом. Немного прошел метчиком и попробовал новой свечой на плотность резьбу.

Не надо говорить и слушать ерунду. Тебе ДЕД не авторитет? Он по-моему ясно всегда выражается и по делу. И по твоему вопросу высказался четко и определенно, какой тебе провод нужен Ложи провод (желательно разноцветный) не менее 2.5мм2 -медный, многожильный.. Что еще непонятно?
Макар так же дополнил все правильно по этому поводу.

Коим образом это определилось тобой? ну почему ты решил, что воздуха нехватает? Опять же прав ДЕД:
надо точно определиться - чего мало, а чего много, а уж потом, "долбать или не долбать" жиклеры!
Как правило, стоковый карбюратор работает и до 110сс, нужна лишь подборка фильтра и уровня, да плюс - положение иглы!
А со своей стороны скажу, что меня очень настораживают ваши с Иваном заявы о таких скоростях после расточки жиклера.Я с полной ответственностью уже говорил по этому поводу чуть раньше http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
и готов еще тыщу раз повторить, чтобы людей не вводить в заблуждение:
  Ничего расточка жиклера не дает, кроме весьма завышенного расхода топлива!!!.
А подобного сказочного прироста скорости можно добиться, если у вас стояли родные жиклеры  чистого полтинника, т.е. меньшего диаметра.
После всех комбинаций со сверлением, установкой явских жиклеров, минских, в оконцовке пришел к своему родному.
Убрал просто уровень на 2мм ниже среднего и ВСЁ! И бежит он у меня 95 и расход примерно тот же самый, что и был раньше. Пока не выкатал бак полностью, но за сотку уже перевалило. а в баке еще булькает.

Кстати, сегодня наконец-то увидел заветные цифры  20000 на одометре! А это говорит о том, что:
1.на этом новом движке прошел ровно 3000км
2.на этой резине КЕНДА прошел без самого малого 17000км(по состоянию видно, что еще смело можно пройти на ней столько же, а может и больше).

Извените за флуд.
Меня интересует такая техника как Трицикл "Futong": FT110ZH- 3B у него двигатель как и у наших мопедов 107сс, разница привод задних колёс через кардан и редуктор. Меня интересует кто из Форумчан видел в Украине примерно такого плана Трицикл (название не имеет ни какого значения) и сколько он примерно стоит и где можно купить. Заранее благодарен.
Увидел на Росийском сайте: http://schyolkovo.olx.ru/futong-ft110zh-3b-iid-93733558

Привет всем давно не принимал участия в дискусиях,но времени не было сейчас похолодало решил пообщатся,всмысле хотел поделится своими наработками .Переделал Альфу под себя уже конкретно,3 года менял то одно то другое но пришол к этому варианту фото выложил,мопед грязный но это фото последние которые были так,что извиняюсь.Плюсы,зделал подрамник вибрация пропала,сиденье от харлика пятая точка не так устает,руль от нашего дырчика выше,посадка удобнее,заднее крыло гнул варил,меньше грязи на спине,ну и так по мелочам Ну а следующие фото,это то,где можно применить наш двигатель.Живу я в частном секторе есть огород 8 соток но его перекопка и обработка в ручную для меня это убийство ,и решил я облегчить себе эту участь,попался двигатель с дельты за 300гр.я его перебрал и принялся за постройку мотоблока на все провсе ушло 3 месяца,в итоге получился 100 кубовый мотоблок с принудительным воздушным охлождением,плюс фрезы снимаются,вместо них колеса,цепляю прицеп и мини тракторец готов.Обошолся он мне в 800 гр. А самый дешовый в магазине (самый слабенький в 1.1.лощадку)стоит 4500 гринасов.Пока только три огорода обработал полет нормальный.И к чему я это все,а к тому что двигателя эти реально работяги.Так что творите,изобретайте,всем удачи.

Недавно установил на свой мопед обтекатель от Явы. Оцените. Пришлось менять фару на фото 1 старая фара, на втором фото уже установленная новая фара, на третьем крепление обтекателя.

...вот еще куча схем -