Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Схему не смогу,попытаюсь объяснить на словах.
Месяц назад,перешел на постоянку.
С катушки убрал массу, черный провод от ручки управления на черный провод (+ после замка) и РР от актива,все....лампочка осталась родная 35/35
Но вчера,решил перейти обратно на переменку,посадил катушку на корпус,черный провод управления ручки подключил на стандартное место (там папа мама с 3-х проводов -желтый,желтый в крас.полоску еще какой то,так вот этот черный подключается к желтому) ну естественно поставил родной дельтовкий РР.
Сначала все было норм,потом же погорели все лампочки которые были на переменке.
Утром же мерял далет ли зарядку,все было нормально,но по пути на рынок за лампочками и новым РР,тахомтер почти умер,ручку газа на всю,а он где то показывает в р-не 1000/об мин.
Приехал домой,поставил новый РР,лампочки поменял,все работает,лампочки не перегорают,все нормально,но вот тахометр все так же почти мертвый,и зарядка аккума пропала
Вот такие неприятности,я не знаю что делать,все провода перещупал нигде обрывов нету.
Зарядки аккума нету ни на новом,ни на старом РР.
Снимал еще раз левую крышку двига,думаю может крыво припаял массу катушки на клеммку,и она отпала,но снял,смотрю там все норм,катушка не воняет,признаком сгорания катушки нету.
Вообщем нужно позванивать,я я не знаю с чего начинать.....вот так

Набросал тебе на скорую руку на схеме. Не красиво, но понять можно.

     Сразу выбрасывай тот хомутик на воздухане, сделан он из тонкой жестянки и с него толку никакого. Купи стандартный хомут на рынке, их валом везде, бери диаметром 90 мм, там можно и крестовой отверткой закручивать и ключиком (на7 или на8 - не помню). Очень удобно ключом. Старайся закручивать так, чтобы стал АКК. Если болт окажется ниже воздухана, АКК на войдет.
     Предлагалось недавно обрезать трубку (что на фото) и пробить (просверлить) отверстия в корпусе воздухана сразу за трубкой. Сделал по инструкции.Теперь, чтобы почистить воздухан, не надо снимать сидушку. Все снимается и устанавливается за считанные минуты через нишу для аккумулятора.
     Правда, теперь мопед в динамике (при разгоне) издает сильный рокот, пытался обогащать смесь (подымать иглу), не помогает. Сейчас стоит шайба в среднем положении. Смирился с рокотом, но хотелось бы от него избавиться. Тяга немного улучшилась, но пройдено только 950 км, обкатка не закончена.

Может дурить РР, может сгореть резистор или стабилитрон (если схема тахометра двухпроводная). Открой тахометр, сфотографируй плату и выложи в ветке , иначе будет гадание на кофейной гуще.

Отвлечу вас от темы...
К постам за щупы и последнему с фото http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-694611/#694611 добавлю и ещё один для интереса. Сегодня увидел и сразу же купил на рынке вот такой набор щупов за 20 грн. Может быть и зря , но он более актуальнее для наших движков, хотя 0,05 есть почти в каждом наборе. Просто он понравился мне и я давно хотел такой.Как всегда, сработала мысль "Пригодится!"

Я же говорю - тестером не измерить. В реале процес таков: В генераторе есть 2 котушки большая и малая. Большая вырабатывает 12 вольт, а малая около 100. От нее (мАлой) заряжается конденсатор в схеме электронного зажигания (конденсатор имеет емкость 1 мкФ, и расщитан на напряжение до 250 вольт) А еще возле генератора есть мааленькая черненькая котушечка. Вот по сигналу от нее, описаный выше конденсатор, который как раз успел зарядится до напряжения 80-150 вольт и разряжается на низковольтную обмотку котушки зажигания. БОльшую часть времени в проводе вовсе нету тока, а разряд происходит очень быстро, поэтому цифровой тестер не успевает толком замерить то же произошло. А стрелочный тестер покажет около 1-3 вольт, что будет примерно соответствовать цыфре, которую мы получим, если напряжение импульса разделим на соотношение длительности импульса и длительности периода между импульсами. Когда я писал про 80-150 вольт, я имел в виду, что до такого значения заряжается конденсатор.  CDI так и расшифровывается: Condensor Discharge Ignition, тоесть зажигание, основанное на разрядке конденсатора.
Удачи.

Думаю "ПОИСК" тут не потрібний. В мене коли в передньому колесі посипався підшипник взяв в руки штангель циркуль і заміряв (особисто в мене) перед:внутрішня 10мм зовнішня 35мм, зад: внутрішня 12мм зовнішня 37мм. З такими знанями йдеш на базар(магазин) і лишається оприділитись якій країні виробнику більше довіряєш (підбирати звичайно треба закриті).
Я коли собі шукав були на вибір: Китай, Росія, Чехія.

И так,разобрал тахометр по причине того что он не работает,а если он стоит,значит должен работать.
Как я и думал что что-то сгорело,так оно и есть,я точно не знаю как называется эта дель,но очень похожа на резистор,только побольше размером (фото1)
Позванивал ее тестером,тестер молчит.
Так же прозвонил все дорожки,все прозваниваеться.
Так вот под этой деталькой аж выгорело
Нужно заменить,нужна помощь,дома валяется очень много плат с старых магнитофоном,там этих резистор тьмааа...
Кто знает какой поставить в место сгоревшего?Желательно цвета полосок и их последовательность,или на крайний случай,буду тестером тыкать,и искать нужное сопротивление)Если это конечно резистор  

_______
Тахометр уже работает,поменян родной (сгоревший) резистор на советский 150 Ом 2 W
Спасибо тем кто подсказывал =)

На фото звичайно погано видно який був колір полосок, а в них і зашифрована інфа. Може в когось глянь(на цілому) які саме і може ця табличка тобі допоможе: http://www.hius.com.ua/index.php?str=help02_01&w=0&s= .

Резистор 150 Ом и рассеиваемою мощностью в 3Вт. Я бы взял 2 резистора по 300 Ом 2 Вт (советские) при наличии и соединил их паралельно.
Тебе ещё надо бы отпаять по одной ножке каждого диода и стабилитрона и проверить своим мультиметром, установив переключатель на рисунок диода. В одну сторону эти детальки должны звониться, а в другую нет-рабочие. Если что то звонится в обе стороны-замыкание, не знонится вообще-обрыв.
По крайней мере, я бы лично так и сделал.

Резистор этот 120 Ом , мощностью 2 Вт. Можно заменить на номиналы от 100 до 160 Ом желательно той же мощности (на крайний случай- можно и одноваттный впаять, но возможен его сильный нагрев). Резистор надо  проверять по омметру . Кстати, возможно это еще не все. На 4 фото крайний справа- это стабилитрон, так вот велика вероятность, что и он на пути в лучший мир. Отпаяй его один конец и прозвони в обе стороны, должен звониться как диод .

Стояли у меня такие. Вообще-то классно. Гидравлика. Вместе с женою когда едем - сказка. А вот когда сам - почки можно поотбивать. Правда, когда покупал, мне говорили, что "они явовские".  Отдал отчиму. Тот доволен. Буду потом брать от Минска гидравлику, та помягче будет.

Китай не перестає мене дивувати...Сьогодні дуже здивував мене замок кофра, хоча замком його назвати важко, скоріше "імітацією замка". Справа в тому, що цей пластмасовий замок, який китайози встановили в кофр, відкривається любою викруткою без зайвих зусиль (сам сьогодні спробував). Знайшов в себе в гаражі замок з електрощитків, приміряв його...і замок підійшов як рідний, навіть отвір в кофрі не довелося розпилювати. Вирізав під замок пластину з нержавійки, вкрутив замок в кофрр...тепер вже цей замок хоть викруткою не відкривається...В кого є кофр, раджу перевірити на приедмет відкривання замка викруткою, а то може бути як у мене. Вибачайте за якість фото, фотографував телефоном, ще й при недостатньому освітленні.

Сьогодні остаточно вирішив настроїти свій тахометр. Оскільки генератора імпульсів в мене не було, розпочав настройку за допомогою понижающого трансформатора, як порадив мені ed13hell. Проте цей варіант менш прийнятний, оскільки не дозволяє досягти високої точності виміру навідміну від генератора імпульсів, але що поробиш, такого девайса в мене немає і доводиться використовувати те що називаєть "підручними засобами". Трансфоматор взяв із зарядного устройства, яке давніше спаяв для зарядки акумулятора мопеда. Заміряв напругу на вторичній обмотці - 17,1В(фото 1). Дальше розкрутив нижню кришку тахометра, від'єднав провід чорно-жовтий, підключив вторичну обмотку трансформатора, один дріт на масу а інший до чорно-жовтого проводу...і здивувався...стрілка тахометра навіть не відклонилась, а подивившись на приборку, замітив, що я забув повернути ключ запалювання, тобто я не подав живлення на тахометр з акумулятора. Повернув ключ, стрілка відклонилася приблизно на 2600 об. Через отвір який давніше просверлив в бочонку тахометра, добрався викруткою до змінного резистора, який є на платі тахометра, встановив відхилення стрілки на 3000об.(фото 2). Дальше спаяв подвоювач частоти(100Гц) на одному транзисторі(фото 3), підключив до тахометра, стрілка відклонилася на 6000об.(фото 4). Хоть ця вся робота з подвоювачом частоти була зайвою, але я просто хотів перевірити чи стрілка тахометра відклоняється лінійно, тобто 50Гц - 3000Об, 100Гц - 6000 об. і тд. Доречі нарив в неті табличку які мають бути обороти при певній частоті, трохи підкоректував її, виложую може комусь згодиться (фото 5)...Ну ось вроді і все...

P.S Здається мені що китайози тахометр з 3-ма проводами настроюють так само як і 2-х проводний, напевно при частоті 50 Гц ліплять 1500об, а повинно бути 3000, очевидно тому він і в мене зразу з моменту покупки занижував свої покази на 1500об.

Хочу сказати ОГРОМНОЕ СПАСИБО ed13hell за допомогу в настройці тахометра, а також за прислані мені на E-mail схеми. Жаль, що я не можу добавляти рейтинг (кількість повідомлень не позволяє і зірочки.)

У товарища Альфа,пробег 10 000.Решил заменить кольца ,заменил.Прошёл 300км,с стартера не заводится совсем ,с лапки с 20го раза,холостых нету, с сапуна димок идёт.Разобрали и я был шокирован,зазор на на кольцах 5-6мм,снял я их ,и хотел сломать да фигушки.Они как проволка ,можно на узёл вязать.(кольца были в жёлтой упаковке).Сегодня поставили кольца в чёрной упаковке,посмотрим чего будет.У меня пропало всякое желание менять кольца себе.Мораль сей басни такова;ездите до последнего ибо нормальных запов нету.

Недавно тоже задался таким вопросом и решил всёже почистить.Дабы не доездится.Опишу подробно как это сделать.Для начала 1 прогрей двигатель так легче масло вытечет,2 сними подножки,3 открути сливную пробку предварительно застели под весь двигатель газеты дабы не запачкать всё вокруг когда будеш снимать крышку,4 снимай лапку с которой заводится моп,5 сразу открути блестящюю крышку на регулировке сцепления,6 сними провод от свечи с петельки,7 начинаем потихоньку откручивать все 8 болтов(рис1),8 снимаем крышку (трос сцепления я не разъединял) прокладка у меня не порвалась(рис3) при етом когда назад ставил протер всё бензином и поставил на герметик.а вообще лучше иметь запасную,9 вынимаем сам фильтр он возле сливной пробки(рис2 стрелка),10 прочищяем его бензином(рис4) и ставим назад.Собираем всё обратно заливаем масло моем двигатель снаружи с каким нубудь средством против жира и в путь.

Всем  привет! Появился звонкий металлический звук в двигателе и с каждым км. стал увеличиваться. Снял правую крышку - в фильтре
кусочки резины. Добрался до натяжителя цепи ГРМ , т.к. резиновые детали есть только там. Оказалось соскочила цепь ГРМ
с подвижного колесика натяжителя и ипопала между ним и натяжителем и начала их хавать ну и стучать конечно. Вылечил заменой подвижного колесика и заменой цепи ГРМ, хотя она визуально вытянулась меньше чем на мм.
 Заодно заменил кольца, т.к. в верхнем компрессионном зазор в замке был - 1.25мм, во втором - 0.15мм.

Через пару недель подобная проблема у соседа(правда он ездил с этим грохотом с прошлого сезона).Вскрытие показало - срезало половину резинки на штоке натяжителя. Из-за этого начало жрать зубья на звездах ГРМ в одну сторону,расклепало рычаг натяжителя о
шток и из штока вылетел шарик.
 Заменил шток в комплекте с пружиной, резинкой и пробкой (резинка отдельно не продается ),цепь ГРМ, подвижное
колесо, звездочку привода масляного насоса (из-за нее пришлось половинить  движок ),звездочку привода ГРМ.
  Заодно притер клапана, заменил маслосъемные колпачки, поршень с колльцами (сосед некоторое время ездил без воздушного фильтра) и свечу.(Сори фото сохранились не все )

Кому надоело покупать китайские предохранители - ставим автомобильный

Давніше я описував що збираюся на своєму Сабурі замінювати масло в вилці, тому що вона була занадто мягка і при їзді в двойку на ямах аж добивала...

Сьогодні руки дійшли до цієї процедури...Процедура по заміні масла проста як "двері в супермаркеті" і нічого складного там не має. Тільки для цієї процедури необхідні прямі руки, здоровий глузд та необхідний інструмент.

...Знявши пера, постягувавши пружини (на мої вилці вони зовнішні), попробував стиснути пера, праве перо взагалі не працювало, оказується в мене вилка добивала не через свою мягкість . Коли я зжав праве перо, воно назад навіть не піднімалося і при стискуванні відчувалося чвакання масла і провал. Виходить що я їздив на однім пері, а інше працювало за рахунок пружини, так ось чому вилка добивала. У цьому випадку правило "чим менше лізеш, тим краще працює" вже ніяк не діє. Позливавши з перів сіру жижу, замітив що в правому пері вона набагато рідша ніж у лівім, тієї жижі було залито аж 140грам. Китай знову не перестає дивувати...лиють що попало, те що напевно залишилось з інших зборок. На заміну підготовив масло, яке використовується в гідравлячних системах І-60.(в мене ціла каністра його є). Походу наша вилка це теж та сама гідравліка. Отже я вирішив що гідравлічне масло для такої процедури підійде. Залив цього масла 160грам, прокачав вилку, закрутив пробку, вилка тепер працює взагалі супер, зжимається і розжимається дуже-дуже чудово і при цому чується пружність вилки.


І так, попорядку описую, згодиться новачкам...

1)відкручуємо два болти на верхній траверсі.

2)Відкручуємо два болти на нижній траверсі.

3)Відкручуємо і знімаємо колесо.

4)Відкручуємо і знімаємо переднє крило.

5)Витягуємо перо руками, якщо перо руками не витягується, беремо трубку діаметром десь 15мм і впираємо її навколо пробки пера (в ніякому разі не в різьбу) і легенько постукуємо, перо потихоньку почне подаватися в низ.

7)Витягнувши перо відкручуємо пробку (в мене вона відкрутилася від руки).

8)Приготувавши обрізану баклажку, перевертаємо перо і зливаємо ту жижу яка там була залита, при цьому, щоб жижа повністю витекла прокачуємо амортизатор (зжимаючи і розжимаючи його).

9)Готуємо нове масло і заливаємо його в середину через верх пера, при цьому перо тримаємо витягнуте вверх доки це можливо. Дальше закручуємо пробку, прокачуємо амортизатор, зливаємо, таким чином промиваємо амортизатор від остатків тієї жижі.

10)Беремо мензурку або іншу ємкість якою можна відміряти масло, відмірюємо 160гр(для кожного індивідуально) знову тримаємо перо в верхньому положенні заливаємо через верх пера. Закручуємо пробку, прокачуємо амортизатор, збираємо все в зворотньому порядку.

11)Якщо все робити правильно то ніяких лишніх деталей не повинно залишитися!

Вся процедура в мене зайняла близько 1 год. з перепочинком, роздумами і періодичним почісуванням "репы". Ну ось вроді і все.


Дехто при заливанні масла в перо, зжимав його і в такому положенні заливав, далі закручував пробку і пробував знову зжати перо, а воно назад не верталося. Не знаю як правильно виразити свою думку, но попробую. Я вважаю що при стинутому пері, з нього видавлюється значна частина повідтря, далі коли заливається масло, воно і ще витісняє решто повітря з вилки і коли закручується пробка, в середині просто напросто утворений вакум, і він не дає вільно перетікати маслу через отвори штока. Це щось є прикладом того, якщо взяти медицинський шприц і закрити пальцем сосок так щоб повітря не проходило, а дальше попробувати потягнути руку шприца на себе, то вона буде тягнутися з великим зусиллям і коли відпустити її вона вернеться назад в те саме положення в якому була. Думаю хоть хтось зрозуміє що я мав наувазі.

P.S Butserka спеціально для тебе сфоткав як виглядає пробка пера (на фото біля місткості з жижою.) Може вже хоть тепер наважишся розібрати вилку і поглянути чого вона в тебе на горбках цокає. А може вона в тебе не цокає а добиває так як в мене, а ти просто не можеш відрізнити?