Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Забыли о разных коэффициентах теплового расширения чугуния и люминия. У люминия он больше, соответственно - при слишком быстром охлаждении цилиндра поршень, не успевая остывать, будет "поджиматься" к цилиндру.
В дополнение к посту DEDа могу написать, что при первых признаках прихвата поршня полезно выключить зажигание и полностью вывернув газ двигаться накатом сколько получится. Топливная смесь, поступая, но не давая вспышки в цилиндре будет хоть немного, но охлаждать днище поршня и внутреннюю часть цилиндра.

Прямой путь к клину поршневой. Читай выше.


Про теплопроводность - согласен.  Но горячий легкий поршень находится внутри горячего массивного цилиндра. Все это остывает как единая система, и, ИМХО, передача тепла пойдет скорее от цилиндра к поршню.

Блин, чую дзвiн, да не знаю де вiн. С чего вы взяли, что температура поршня и цилиндра при работе одинаковая? У поршня она гораздо выше при нормальной работе двигателя, а особенно при ненормальной. И при резкой остановке он отдаст тепло к гораздо более холодному цилиндру и на этом всё. А дальше, пусть остывают вместе.
Температура поршня - около 200 градусов, цилиндра - 120-130.
Прямой путь к клину поршневой - это "размазывание" перегретого поршня по цилиндру. Останови его, он быстро отдаст тепло цилиндру и на этом всё. Тепловой зазор никто не отменял, никто никуда "прижиматься" не будет.
Повторяю, давать "двигателю поработать" просто необходимо при принудительном охлаждении, нашим движкам - до лампочки, даже вредно.
Насчёт выключения зажигания и продувки цилиндра на ходу согласен, это поможет, свежая смесь охладит поршень. Но мы немного не то обсуждаем.

В продовження дискусії розповім випадок який в мене стався ще при обкатці. Їхав я (літом) 20км без зупинок і при виїзді на горбак мопед різко почав втрачати тягу, я переключився вже на другу, а він вже аж глохне. Зупинився, ЗАГЛУШИВ, і повів моп в тінь під дерево(циліндр був, як мангал можна було стейк жарити) посидів хвилин 20-25 і о чудо моп знову бодрий. З тих пір пройшов ще 8000км і в двигуні лише чистив маслофільтр. Хотя по вище описаній теорії (не Wicker-ом)мусив би бути прихват. Для довідки:72см.куб і про заміну колець навіть думки не виникало, динаміка чудова.

Правильно. Наволакивание алюминия на стенки цилиндра происходит при исчезновении этого зазора вследствие чрезмерного расширения перегретого поршня.
Быстро остановленный поршень может намертво прихватиться к цилиндру. Даже после остывания деталей попытка сдвинуть его с места зачастую кончается вырванными кусками из поршня металла, прилипшего к зеркалу  и глубокими задирами на зеркале. Это мертвый клин.
Если поршень продолжает двигаться, дело может кончиться прихватом с возможностью реанимации поршневой. Наволоченный алюминий с зеркала может быть удален травлением или аккуратной зачисткой. Потертости на поршне достаточно зачистить мелкой шкуркой. ЦПГ с большой долей вероятности сохранит работоспособность по крайней мере до замены поршня.

Хорошо, продолжаю вашу логику. Поршень перегрет и резко остановлен. Он вроде может "привариться" к цилиндру. Может быть. Но согласны, что это уже крайняя степень садизма, чтобы довести до такого?
Продолжаю дальше. Для того, чтобы этого не было, по вашему нужно чтобы двигатель и дальше работал. Представляем, поршень еле ходит, вот-вот заклинит. На холостых уже двигатель не может работать, силёнок нет. Но мы упорно заставляем его работать, добавляя газ. Что происходит с поршнем? Он и так еле ходит, а мы его пихаем, разогревая ещё больше. В конце концов тут уж точно может быть гарантированный клин, с прихватом, приваркой и прочими прелестями. Причём во время быстрого движения поршня, а это уже точно чревато.
Так что лучшее спасение - немедленная остановка.
Проверено ещё по В-50. (139FMB ещё не удавалось перегреть). При перегреве в движке начинается звон, и при переходе на нейтраль двигатель старается заглохнуть. Что я ему и с удовольствием позволял. Часто хватало 100 м накатом, чтобы двигатель остыл и можно было врубить передачу, завести с ходу и ехать дальше. Если бы я пытался не давать двигателю заглохнуть, ему была бы точно... ну вы поняли.

Опять-таки согласен. Тепловой режим движка очень удачно рассчитан. Перегреть его о-очень сложно.
Но описанная вами ситуация с еле-еле движущимся поршнем - это уже процесс клина, а не прихвата. Значит, момент уже упущен.
Все, что я написал, взято не с потолка, а по опыту обращения с отечественными двухтактными движками ИЖ и лодочными моторами. В-50 - как понимаю, отечественный мопедовский двигатель, возможно - у него есть свои особенности.
Давайте останемся при своих мнениях, жизнь нас рассудит. Не будем перегружать форум.

На сколько я понимаю процесс перегрева то в момент перегрева теплового зазора уже не существует. Трение поршень-цилиндр сильно возрастает, от этого резко возрастает температура ЦПГ и потеря мощности. Предпочитаю переключиться на нейтралку и на холостых если они еще есть проехать до остановки что бы хоть немного охладить это все дело. При переключении на нейтралку поток воздуха который охлаждает цилиндр остается прежний а температура немного спадет за счет уменьшения оборотов. Вообще при перегреве трудно предугадать как поведет себя двигатель и как правильнее себя повести.

Раньше на совковые мопеды ставили вырезанные из жестянки крылышки на головку цилиндра для лучшего охлаждения.
Извиняюсь за качество рисунка, нет желания детально вырисовывать с соблюдением пропорций, думаю то что нарисовал понятно.

...добавлю еще! Есть небольшая разница, в процессах возникновения "клина" у двутактников и четырехтактников, я имею ввиду ПРИНЦИП РАБОТЫ, хотя сам процесс теплового прихвата, одинаков. Поэтому, у двухтактников скорость и время процесса прихвата, гораздо быстрее и короче, чем у четырехтактников, думаю, как раз - в два раза.

Если кому интересно http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel-izg/516-zachem-porshnju-kholodilnik.html

Вставлю и свои 5 копеек в спор.
Насколько я знаю как раз наждачкой по алюминию не рекомендуется,Абразив имеет свойство въедаться в мягкий метал и будем иметь круглую болванку (поршень) который будет подправлять нам гильзу цилиндра.Встречал подобное явление на советской технике после кулибиных,которые подправляли поршень ,а заодно и цилиндр.И потом удивлялись,чето недолго ходит((((

Полностью согласен. Более-менее серьезные дефекты конечно нужно править напильником или надфилем. А зеркало после первичной зачистки шабером лучше протравить каустической содой. Она растворит остатки алюминия, не затронув сталь или чугун гильзы.
Я писал о мелкой "стеклянной" шкурке, для подправки небольших потертостей. После нормальной промывки в бензине абразива остается пренебрежительно мало.
Опять же по крайней мере поршень после прихвата лучше менять. Старый ходит до покупки нового.

Интересная статья попалась в Интернете:   http://regnum.ru/news/polit/1287698.html       Это не конкретно о нашей мототехнике, но отголоски по качеству российского (да и украинского) бензина по отношению к белорусскому здесь хорошо просматриваются.
   
      "...По качеству бензина мы (Россия) на 84-м месте в мире, далеко позади таких "держав", как Уганда и Конго. Глубина переработки нефти в США превысила 95%, а наши нефтеперерабатывающие заводы не достигли и 72%..."

      "...Между прочим, Белоруссия под сурдинку дебатов вокруг Союзного государства завершает модернизацию своих НПЗ: глубина переработки нефти в Мозыре достигнет 92% уже в нынешнем году, а в Новополоцке -
в 2013-м..."

      Можно считать, что высокая глубина переработки - это и есть качество нашего бензина? Как считают наши специалисты по мототехнике.

      А вообще вся статья очень интересна для нас, украинцев.

і так панове намітився гемор ...
 .. стат дані - спід 5К , 95- без варіанту вже 1К , ...
після хорошої грози ( про СDI забуваєм зразу - він вмене стоїть рік " правильно" донизу розємом - дощ+форум навчив )завів - холості "шепчуть " (таха нема - дельта ) при русі намітився стук десь з району головки( типу клапанів - якщо клапани бувають розміром з блюдце ??? , при підвищені оборотів до 75 % - 3 тьої звук "перейшов " в норму " як для 3 - 75% об." при перемиканні на 4 звук появився знову , десь після 3 км - мот запрацював гут ...
... були вскриті клапана - і відрегульовані --- верхній був зажатий , нижній норма ...
... все зібрано - но необкатано , по причині герметика прокладок  який любить "просохнути " ... заводка на холостих показала нормальну роботу мотора ...
... А ТЕПЕРЬ ВАПРОС - щото було ???

Новый РР и перевод фары на постоянку спасёт положение только в том случае, если ты будешь не ездить а "летать", а на маленьких оборотах аккум будет разряжаться.
 Есть вариант с переделкой 2-катушечного генератора с удвоением мощности здесь . А, на сколько я знаю, под 6-катушечный ген нужно и крышку менять.

а почему  он  не  должен заводиться со стартера)?
У меня стояла 55 ват и мне свет  нравился, она у меня  а холостом светила лучше чем сейчас 25 ват при 2000 об/мин , замена повлекла  за собой обгоренный отражатель))
Я раньше делал так , в поворотах делал маленькую перегазовку , так примерно  до 2 000 об/мин , чтобы видо было))

Я знаю, что говорю. У тебя лампа 55/60 светит не лучше, чем 35/35, так как напряжение занижено, генератор не вытягивает такую мощность. Штатный РР просто маскирует этот факт, и АКБ не разряжается. Ты хоть киловатную лампу сади на генератор, будет еле гореть, но АКБ не сядет.
Почему так говорю? Потому что после переделки проводки мопеда на постоянку и новый РР стало ясно, что при лампе 55/60 разряд АКБ идёт на ЛЮБЫХ оборотах, не вытягивает генератор. При лампе 45/40 Вт при высоких оборотах уже появлялся заряд, но это не езда. И уж при штатной 35/35 заряд появлялся после 3000 об/мин. Оставил штатную, светом доволен. А свет при лампе 55/60, которая за час ушатает АКБ наглухо, мне не нужен. Вдруг полночи придётся ехать? И что тогда?
У тебя лампа на переменке, у меня на постоянке. У тебя тухнет на холостых, у меня нет. Ты не сможешь посадить АКБ, я - запросто. Каждый вибирает, что  ему лучше.

Здраствуйте форумчани! Розкажу трохи як собі зробив світлодіодну підсвітку.  Взяв від старого телика "Электрон" плату, ту на якій запаяні світлодіоди що підсвічують кнопки переключення каналів. Повипаював звідти всі світлодіоди і запаяв від зажигалок сині і червоні, з'єднав паралельно. Поставив резистор на 100 Ом, щоб світлодіоди не погоріли і підключив через кнопку до акумулятора. Ось результат на фотографії. Тепер не тільки вечером світиться красиво а ще й буде безпечніше їздити так як у темну пору доби мопед буде збоку видно і дорогі друзі автомобілісти вже замітять зразу.

У мене на одометрі вже 222 км пробігу скоро масло треба міняти, купив Mannol Plus 10W40 API-SL напів-синтетику за 50 грн. Вирішив провірити зозори в клапанах. Виявилося впускний 0,03 а випускний 0,02 ось і від цього в мене хлопало з глушака, випускний клапан же висів. Відрегулював поставив зозори по 0,05 на обидва клапана і проблема пропала. Тепер мопед резвіше став розганятись. Також почистив карбюратор і поставив бензофільтр за 8 грн. з магнітом. Бувають проблеми з КПП не хочеться деколи включатись друга передача після першої і з першої на нейтраль. Коли відпускаю ручку зчеплення і ще раз нажимаю і тоді передача включається без проблем. Думаю може йде недовижимка зчеплення.

Тепер про якість світла в режимі експлуатації. При низьких оборотах проблем з освітленням немає. Від оборотів мотора яркість світла не змінюється, хоть на холостих, хоть на середніх (тому що передня фара запитана від акумулятора і стоїть якісь більший за розміром ніж у всіх реле-регулятор). Автомобілісти побачивши мене за 250м зразу переключають ближне світло (очевидно їх сліпить моя фара).  Коли включаю ближне світло об'їждаючи ями, то освітлення від лампи йде рівномірне і розсіюється в широкому обзорі. Короче можу зробити один висновок що недоліків в освітленні як на ближньому так і на дальному не замітив!

Довелося під кріплення дугів з всіх сторін вирізати резінки, а то при їзді дуги неначе дзвеніли. І ще замітив одну особливість свого штатного спідометра, що він у мене чим більший пробіг мопеда тим менже стає брехати. Може шановні форумчани скажуть що це не можливо, но це факт. Короче перше брехо-спідобетр брехав на +5 км, потім на +3 а тепер на  +1 кмгод. Думав може збились настройки велокомпютера, провірив все в нормі. Пробував ставити інший велокомпютер, покази вийшли такі самі.

Штатні покришки з зубастим протектором (задня 17х2.75, передня 17х2.50) теж ідеально тримаються асфальту, хоть на мокрім асфальті хоть по бездоріжжю, навіть коли різко тормозив, мопед не заносило.

Підраховував по передаточним числам КПП залежність швидкості і оборотів. Так ось...

Максимальні обороти мотора 7,5-8 тис.

Передаточне число моторної передачі 3.722.

Першої передачі - 3.272. Другої - 1.937. Третьої - 1.350. Четвертьої - 1.043.

Передаточне число ланцюгової передачі (від мотора до заднього колеса при зірках 1441) - 2.928. Якщо в когось стоять інші зірки, щоб взнати передаточне число, треба кількість зубів задньої зірки поділити на кількість зубів передньої зірки. Ось і буде вам передаточне число цепної передачі.

Окружність заднього колеса 179 см. Тепер підраховуємо скільки колесо зробить оборотів на 1км пройденого шляху. 1000м ділимо на 1,79 м = 559 об.колеса.

Тепер підраховуємо: 7500/3.722/2.928/1.043=660. Тепер підрахуємо скільки колесо зробить обертів за годину (1 год=60мин) 660х60=39600. 39600/559=70км/год. Ось вам і вийшла швидкість. Ці підрахунки я робив для четвертьої передачі, для інших передач аналогічно тільки замість передаточного числа 1.043 підставляємо число відповідної передачі. Думаю все зрозуміло...

Тепер на рахунок перегріву мотора. Розкажу як можна визначити чи скоро настане перегрів. Прикладаємо руку до правої кришки картера і якщо не можна довгий час її на картері втримати (тобто спікає в руку) значить мотор скоро буде перегрітий.

Привет форумчанам!
На выходных (после того как в пятницу не смог завести мотор) нашёл причину - прогорела прокладка между цилииндром и головой блока цилиндра. Прогар был в сторону цепи ГРМ. Металическое кольцо треснуло. Читал на форуме, что такое в некоторых уже случалось. На этой новой прокладке проехал где-то 2300 км. Вопрос: может ли металическое кольцо повредится от поршня т.к. неделю назад сильно протянул гайки на шпильках или это всё-таки такое качество прокладки. И ещё: замерил внутренний диаметр кольца - вышло 46.5 мм, тогда как новое - равно 47 мм.
з.ы. Поменял прокладку и двигатель заработал с сильной отдачей (последние несколько недель тяга была несколько ниже). Заранее спасибо.