Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Одним словом, из шести купленных в этом году камер, годной оказалось только одна!  - заводской брак. Разлазятся по шву.
Цена одной камеры 200-250 руб. Вот  тебе за эти полторы штуки и безкамерка!

  У меня камура от Минкача,резина на много толще в ней,пока не разу не подкачивал.А то было страшно ехать далеко от хаты .Там ведь какая то полупластмасса в китайских,а на этой написано" Русиан".Хотя она 18 дюймов но ниче ходит без проблем,можно рекомендовать.

Ввиду 3-го за год подорожания бензина,задумался о использовании 80-го.  Вернее просто взял и залил полбака оного    Каких-то особых изменений не заметил, холостые не пришлось перестраивать, разгон даже стал чуть лучше. (правда одновременно устранил затирание тормозных колодок при срабатывании амортизатора, спасибо KLIMDSO, поэтому не уверен, что именно больше повлияло).   Но вот при разгоне с небольшой скорости на 3 или 4 передаче если открыть газ на полную когда обороты ещё 3-4 тысячи, в районе поршневой помимо знакомого раньше басовитого "пыхтения", появился какой-то призвук вроде сверчка, будто позвякивает что-то.  Если не форсировать разгон, этого нет и двигатель работает как раньше во всём диапазоне оборотов.  Это так проявляет себя детонация?  Если не доводить до этого звука, можно ли дальше безопасно ездить на 80-м?

И ещё вопросик - при запуске холодного двигателя, необходимо секунд 20 чуток подгазовывать, иначе мотор глохнет, как при низких холостых.  Стоит чуть прогреться, и холостые держатся идеально на протяжении всей поездки.  Это норма? Свеча чёрная.

А у меня стоит камера 16х3.25 от явы старушки, 5т всего один прокол- и тот при бортировке. Можно свободно завулканизировать и не боятся что камера поплавится. Впечатление только положительные.
Зы: единственный недостаток- пришлось рассверлить отверстие под сосок до 10мм.

черная свеча была и на 92ом?
однозначно надо чутку подстроить карб если планируешь и дальше лить восмидесятку...
дзини - похоже на детонацию.. в принципе на машине так и проверяют настройку зажигания.. по дзиням... последняя скорость, 50км/ч, резко газ в пол.. 3-5 дзиней значет все ок))))

народ на 76ом катается.... вроде хвалят.... но при наших объемах потребления экономить пару центов на бензе может выйти себе дороже.. а может и не выйти... )))

Привіт шановні форумчани!!!Я недавно став власником мопеда Sabur SB50Q. Як виявилось на ньому встановлений мотор 139FMA. Що порадувало мене так це те, що дальне і ближне світло світиться як від генератора так і від акумулятора.Багато чув від користувачів Альф і Дельт що на них погане освітлення, що ледве під колесо видно, так ось в мене такої проблеми зовсім немає, тому що, в передній фарі встановлена лампочка з круглим цоколем 35+35Вт, світло передньої фари освітлює майже на 500м в перед.

Тепер трохи розкажу про якість зборки. З всього що надійно було закручено так це мотор, передня вилка, рульове управління та колеса. Все решта по дорозі дрибіжало від вібрації. Задній кофр болтався в різні сторони, довелося під нього вирізати гуму, бо він металічний і гримів об багажник і під низ багажника вирізати десятку фанеру, щоб його міцно укріпити. Лапка переключення передач була ледве закручена якоюсь говнявою шпилькою на якій ледве різьби було видно і від цього лапка болталася в різні боки, зразу закрутив лапку нормальним болтом. Передній бризговик теж ледве тримався, закрутив його нормальними болтами і поставив гровери. Також на бризговики довелося вирізати гуми а то грязюку кидало на мотор і ззаді аж на кофр. Як поглянув в мотор що там за масло залите я аж охнув від подиву, на масло це навіть і не було схоже якась фіолетова рідина з запахом фарби і в'язкістю неначе вода (мені здається що це промивка для мотора), а продавець ще і запевняв, що на цьому маслі треба 300 км наїздити. Зразу злив цю жижу і залив автомобільне масло Lоtos 15W40 з класом якості по API - SL.

Ще що мене здивувало так це те що задня зірка в мене стоїть на 37 зубів, а передня 14. Зірки 420-ті. Також сумніваюся в показах тахометра. На 4-тій передачі при швидкості 40 кмгод він показує 3000 обмин. Бувало ще в мене таке що не хотіла включатись друга передача і з першої на нейтральну, думаю що це через те що ще вилки переключення передач не притерлися. І ще коли заводив холодний мотор, з глушника валив чорний дим і не хотів заводитися з заслонки, як на мій погляд це перезбагачена паливна суміш, коли закрутив вінт якості то виявилося що він був всього викручений на пів оборота, я його викрутив на 1,5 оборота і проблема пропала.

Встановив на мопед велокомпютер і звірив покази рідного спідометра, як виявилося він бреше на +5 кмгод. О і ще мало не забув запитати, як устранити поміхи в велокомпютері, а то коли їду на малих скоростях він показує то 99,8 кмгод, то ще якісь цифри, а коли вже їду більше як 40 кмгод то вже показує нормально, ніяких поміх не має. Як з цим бути?

Відповідь в картинках

Не викручуй його, то болт натягувача ланцюга газо-розподільчого механізму(ГРМ), якщо випадково викрутиш, то треба не загубити випавші елементи і правильно зібрати.

Позавчера снял цпг проверить кольца: низкая компрессия 8 и подубавившаяся тяга заставили насторожиться. В ходе осмотра заметил, что верхнее компрессионное кольцо имеет зазор в замке аж 2-3 мм. То ли оно обломалось, толи просто износ.Правда нижнее просто в идеале. Маслосъёмные тоже немного подизносились. Заменил верхнее компрессионное и маслосъёмны. Нижнее компрессионное оставил, т.к. не понравилось, как туго новое кольцо ходит по поршню и слишком уж хороший зазор у него. Результат (после мини обкатки) - снова вернулась тяга, которая была в начале  
Однако, не обошлось без казусов. 1) после чистки масляного фильтра (заливал промывочное масло, а то быстро стало темнеть новое), нижний правый болт закрутился частично с резьбой   . Пришлось брать более длинный с шайбами и накрутить на остаток резьбы, масло не подтекает, но не красиво. Нужно что-то делать.
2) Обнаружил, что впускной клапан имеет светло коричневый нагар, а выпускной - белый. Наверное нужно подымать иглу.
Чтож, зато тяга вернулась  
Так что 8 - явно не нормальная компрессия.
З.Ы. В спидометре что-то произошло  Разница в показаниях с велокомпом уменьшилась на 5 км.час.

Сьогодні вже наїздив на новому маслі 100км і замітив що воно трохи потемніло. Ну це зрозуміло мотор новий і деталі ще притираються. Викрутив свічку і побачив що вона вся вкрита чорною сажею. Як не старався настроїти карбюратор а так і нічого не змінило свічка як була чорна так і є. Ось задумуюсь чому? Вона ж не повинна мати такий колір, міняв свічку, нічого не змінило. Хто що порадить, як устранити таку проблему?

Ще трохи розкажу як я закріпив магніт від велокомпютера. Взяв грубу полосу з алюмінія товщиною десь 2 мм, вирізав , просверлив сверлом 8 мм, зігнув до необхідного розміру і просверлив сверлом 5 мм під магніт, з кожної сторони поставив по шайбі і закрутив магніт. Все це закрутив на сосок камери. Все тримається нормально.

в шапке темы есть все мануалы.
если качать нет трафика - цепь ГРМ не ругулируется... там стоит автоматический натяжитель, болт которого выходит напротиы пробки слива масла.. с левой стороны картера.. откручивать его не надо...


И чтобы не флудить отдельным постом.


вот такой дельтенок на новойводолаге был замечен... признавайтесь чей? )

Доброго дня всім. Розповім, як я вчора поїхав на рибалку. З кумом на той ставок їздили не раз і все було добре, але вчора на стежці(зарозша травою) якась падлюка в траві заховала каменюку. Їхали десь 25-30км/год, - сильний удар (кум чуть не злетів), зразу зупинився і побачив, що колесо(заднє) буквою "ЗЮ" чіпляється за маятник і вилетіло 7 шпиць підряд(від міста відїхали на 32км). Не дивлячись на свято закачав рукава і до праці. Переднє колесо послужило "донором" шпиць(довелось прорідити). Вся операція пройшла за дві години(багато часу затратив на вирівнювання диску), але ми своїм ходом добрались додому. Може хто попаде в подібну халепу можливо моя розповідь чимось допоможе.

Прошу всіх знову не піднімати дискусій стосовно шпиць і литих дисків. Тема обговорювалась не раз і нідочого не доходила.

Поиском  наткнулся на это сообщение
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-417333/#417333
Заставил стук и заедание рулевой колонки (после подтягивания центральной гайки) обратить и мне на этот узел.
Да и коллега, проехавшись на моёй мопедке говорит,что руль "тяжёлый". Я привык, но это не дело...
Долго искал до Альфы комплект, но так и не нашёл. Прокомпасировал мозги многим после прочитки одного поста,что размер у Альфы и у Дельты траверсы разный (27 и 25 мм)...http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-140279/#140279
Это я не разобравшись всем варил воду.
Купил вот такой комплект... А это мои...
На новом езжу второй день. Приходится подтягивать -пока 2 раза. А дальше будет видно.
Руль поворачивается уже легко,аж не привычно

Спасибо Anatoliy!

Так как же она не достает до резинки? А во что упирается тогда?
На глушаке специально кронштейн с резинкой для этой цели, чтобы подножка упиралась в нее и не гремела на ходу.
А греметь в твоем случае может скорее всего об кожух цепи, если не доходит до кронштейна. Больше там не обо что греметь ей.
Вот почему не доходит?

Лето приближается. Хочу напомнить пользователям нашей техники, что начнется рост температуры двигателя, а как узнать, что двигатель перегрет?
Основной симптом перегрева и приближение процесса "клина" - это"вялость" реакции мотора на ручку газа, начало незначительного падение тяги, особенно при длительной поездке на постоянных оборотах.  Надо только этот симптом, вовремя заметить.
     Температуру можно определить просто рукой. Если пальцами руки, коснуться головки или цилиндра, то можно почувствовать "горяче", а если ощущение "горяче" и  пальцы как будто "скользят"  по ребрам головки или цилиндра (это  интенсивно испаряется влага с ваших пальцев) - то это  100% перегрев.
      При наличии всех этих показателей, необходимо остановиться и дать двигателю поработать на холостом ходу пару минут и только затем, выключить его, для охлаждения.

P.S. Для тех кто не понял! Определяю температуру "на ходу"!
В цирке никогда не работал! Не вижу проблем, в этой операции на ходу!

Разогретый поршень и  цилиндр остывают не  относительно  друг  другу , но хоть цилиндр и остывает  быстрее, естственно не к какому клину это не приведет  ...
Просто остывший цилиндр будет  остывать быстрее и  тем  самым повлекет за  собой поршень  , поршень  более высокой  температуры и будет сжиматься, металл при  нагревании расширается и тем самым становится мягче ...
Это мои мысли , и  подумайте  не  одного случая подобного не было зафиксировано  ... .
Значит  эта теория не  опровергнута , хоть я сейчас и высказал сви  мысли  ноуже чисто  машинально  поддерживаюсь  этой теории , хоть  и по  теории  не возможно  такое но по практики много что  невозможного  , приведу пример, у меня   у друга на Юпитере,  потрепанном, проблемы  были с проводкой и вобще это уже утилизация !
Сняли центр провод со свечи  и мот работал, как это  доказать  хз, но  это  было  на моих глазах, хотите верьте  хотите  нет !

Ты забыл про кольца,которые находятся в непосредственном контакте с намного быстрее остывающим цилиндром и раскаленным поршнем.Из за разниц температур их металл может нарушить свою структуру,буду короче,хана им потом и всей ЦПГ.... всего навсего.

Видел поршень после теплового клина? Стенки такого поршня как бы смазаны. Такое чувство что цилиндр плавил поршень, тем самым увеличивая трение и еще больший нагрев.
Это называется калильное зажигание.

Задовбала мене сідушка дельтовська ,їздив як на колоді , тому рішив встановити від Урала .Не судіть строго , ще не покрашено тай варив сам , но уже випробувано проїхав 40 кілометрів і пя`та точка опору мині дуже дуже благодарила . Сидіти як у кріслі і іще додаткова амартизація .  

Лично моё мнение -  двигатель 139FMB нужно останавливать как можно быстрее.
Поясняю. На автомобилях - водяное охлаждение. И если после "форсажа" резко остановить двигатель, помпа не работает, вода не  прокачивается, а тепла в двигателе - ой-ё-ёй... В итоге возможен тепловой удар (где-то читал в руководстве по эксплуатации автомобиля). Таже самая история и с Запорожцем, где охлаждение принудительное.
У нас - половина тепла уходит с маслом, половина - через рёбра в атмосферу. Допустим, двигатель вот-вот подклинит. Мы останавливаемся, обдув прекращается, а выделение энергии всё равно продолжается, да и поршень еле ходит, трётся. Получается мы двигатель ДОБИВАЕМ. Отсюда вывод - остановить как можно быстрее. Чувствуешь, что перегрелся, то лучше выжми сцепление, заглуши двигатель, и накатом пройди некоторое растояние. Это гораздо лучше.
 У вариаторников немного другая картина, там охлаждение принудительное, и там действительно нужно, чтобы двигатель поработал, иначе остывать будет очень долго без обдува.
Так что не путайте "турбины", консервы, скутера с нашими корчами.
Для 50сс Поршень сделан из алюминия, цилиндр из чугуна. Теплопроводность поршня гораздо больше, он очень быстро отдаст тепло цилиндру и никакого прихвата не будет. Довод не принят.

На мою думку просто покрасити буде мало, як мінімум необхідно зашити(пластиком наприклад) місце кріплення, бо воно зараз виглядає як: "я его слепила из того что было". Та й "кусок" радянського мотоБТРа мягко сказано не клеється сюди.
P.S. Но це тільки моя думка, а так, кожен знущається зі свої техніки по своєму.