Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Если чесно, то в упор не помню, рядом они или накрест, но помоему рядом. Возьми прозвони. найдеш пару которая звонится на КЗ и сразу все станет ясно. Следовательно туда паять провода на глушение, вторая пара на питалово и все.   На счет сигналки, впринципе ее можно впихнуть куда угодно, но выламывают в мопеде то место, куда ее тулят  99% пользователей по умолчанию. Посему следующий раз  прикрути ее там, где и догадатся не возможно.  А вобще таким козлам нужно с мордой делать, то что они с панелью сделали.

Маленькая предистория...
При замене стокового регулятора напряжения на самодельный и переводе габаритов и света "на постоянку", сразу же купил ближнюю фару с "шестёрки" и галогенку  60/55 Вт. По началу был доволен всем. Свет был такой . Но это всё было при кратковремменных поездках. Однажды я покатался вечером с сыном около часика (может быть больше или чуточку меньше, но долго) по городку. Т.е. свет+повороты+тормоза присутствовали почти постоянно. Да,забыл упомянуть, что габариты и подсветка на светиках и потребляет грамульку. Его можно и не учитывать. Под конец прогулки заметил, что при подъезде к повороту (свет+повороты) и нажатии на тормоза зуммер в поворотах стал пищать чаще. Ого, думаю, накатался. Приехал домой, выключили двигатель. Пробую завести-только клацание реле стартера. Всё ясно, генератор слабоват. Я тогда его подключал к отводу катушки, а не с использованием всех её витков для работы тахометра. Мысль-отбросить работу тахометра и подключить на крайние выводы катушки. Сделано, и опробовано-результат тот же. Выходов несколько: Умощнять генератор ещё одной силовой катушкой на место катушки зажигания; ставить крышку с генератором от Актива; найти лампу меньшей мощности; вернуть стоковую оптику с её лампой 35/35.
Последнее условие мне нравилось меньше всего. Фара "6-ки" мне понравилась. Особенно ближним светом. Можно не хамить встречному транспорту-слева освещается меньше, а справа видно вперёд и обочину. Крышка с Актива в сборе-то же затраты. Попадётся на разборке на дурняк-обязательно приобрету и испробую вариант с лампой 60/55 Вт. Стал искать лампу послабее. В городке таковой не обнаружил. Позавчера ездил в город соседний и забежал на авторынок. Вот фото того.что нашёл. Лампа 35/35. 45 и 40 Вт отсутствовали и о них не слышали даже. Неного растроенный купил. Стоит 35 грн. Растроен не стоимостью, а что нет 45 или 40. Думаю, смысл покупать,если стоковая была такой же мощностью...
Пришло время вечерних испытаний. Ездили снова с сыном долго, чтоб хоть как то были равные условия эксперимента. Свет,конечно, уже не "бомба", но меня устроил. Или я сам себя просто успокаиваю и уговариваю,что всё нормалёк . Самое главное-приехали домой. Выключил двигатель. Включил стартер и двигатель уверенно моментально завёлся. Вольтметром, правда,не замерял до выезда и после, но не пугает уже длительная езда ночью.
Лампа, по мощности такая же, как и стоковые, но качество, думаю, немного лучше.
Единственное, это пришлось загнуть усики на лампе, они немного отличаются в размерах (шире-уже).

После переделки реле-регулятора и перевода электросети на постоянку я тоже поставил лампу 55/60. Индикатор на приборке сразу показал, что мощности недостаточно. Тоже самое было, хотя и в меньшей степени, когда поставил 45/45. Вздохнув, поставил обратно 35/35, индикатор показал нормальный режим работы.
Отсюда вывод - на нашем генераторе больше 50 Вт в общем не вытащишь.
Кстати, Активовский генератор тебе не поможет. Он мощнее, но не настолько, чтобы тянуть 55/60. Несколько моих знакомых на Активах угробили аккумуляторы, поставив 2 лампы 35/35 вместо штатных 18/18. Теперь заводят киком.  

как то пригнал своего коня на СТО - были проблемы с проводкой. Так они мне посоветовали масу перебросить на движок, не всегда хороший контакт бывает, а  на движке 100%
Вот фото

Блин, да не ругайся ты так! "Шунт"...  
А у меня такой прикол сёдня был: еду, включаю поворот, и он вместо того чтоб мигать, начинает зудеть. Переключаюсь с фары на габарит - нормально мигает !  

В общем, пропуская нюансы, - дело было в преде. (А я его заменил на флажковый от авто, но не через колодку, а просто клеммы загнул, вот и от вибрации и терялся контакт... Завтра пойду колодку искать   )

Братья, помогите плиз!
Собираю щас двиг, конец фиксатора кулисы (круг розмером с 10 копеек на пластине) имеет шат около 4мм. И если надавить на него вниз (двиг лежит на боку) то он соскакивает с кулисы
и еще на валу кик стартера (та часть что в кпп) по схеме должна стоять какаято пружина, смысл которой не понятен, но когда я розбирал движек ее там небыло (двиг до меня еще ниразу не кололся).
Помогите кто знает.

Діма продовжу цю проблему своєю розповідю, можливо комусь допоможе в майбутньому.
Якось я їхав вечером 50км і десь через 20км погас ближній(згадав косоглазих ) переключивсь на "дальній", опустив фару вниз(щоб не сліпити) і поїхав далі.  Приїхавши поліз міняти лампочку, а вона ціла(дві нитки), провірив тестером теж показує, що цілі, а "ближній" не горить. Закатав рукава, (покликав кума з пивом на допомогу) і поліз шукати обрив. Прозвонили всю проводку, масу і перемикачі - все в нормі, а "ближній" не горить, кинули дріт з "дальнього" на контакт "ближнього"-горить. Посиділи, згадали матерів китайських інженерів і конструкторів. А причина була до обідного банальною, хто міняв лампочки може звертав увагу(принаймні вмене так було) на стоковій лампочці контакти були яйцеподібні, а в нових круглі і контактна люлька фари просто не попадала на ці контакти. Ось так лишній раз для профілактики продзвонив свою проводку і переконався, що ніде обривів немає.

И так сегодня полностью перешел на постоянку,помог мне в этом An-162 все работает,все супер,вот только тахометр....   ......когда выключен свет,то обороты двигателя выше 4000 об/мин не подымаются   ,только стоит включить свет,тахометр начинает работать как раньше когда все было стандартно.
Собственно что делалось с проводкой,на катушке было откручена и заизолирована "земля" как я понял....поменян РР для постоянки ,и проводок который идет от правого переключателя (черный) был подключен к черному (туда же и черно в белую полоску подключен) ,это я так понял "+" после замка.
Кто уже сталкивался с такой проблемой?Я так понял  переменки теперь у меня вообще нету на мопеде,куда подключить тахометр что бы он нормально показывал?НУ или хотя бы как раньше      
Помогите пожалуйста,а то как то без брехометр не так

Это уже обсуждалось в ветке о реле-регуляторах. На разных мопедах подключение по разному. Надо пробовать.

Возможно и такое,то здесь проще установить транзистор с корректирующей схемкой,чтобы всстанавливала приблизительную форму синусоиды,а опорный сигнал брать от катушки,как и раньше.Транзистор для стабильности питать от АКБ.Там ведь главное частота,чтоб совпадала.
Еще вариант ставить не шунтирующий РР,а с управляемым мостом,на Альфамото,я такое делал
только массу в тахе оторвал и усе,второй год не жалуется чел.Вплотную не вникал,мне этот тах
так- баловство,стоял цифровой(пока обкатывал,изучал повадки мопеда)теперь лучше часы повесить больше пользы и знаешь,что точно показывают. Да и меньше будет постов,
что у меня обороты 10 000,а то и 12 000и мопед едет 60км. ,при таких оборотах мопед должен ехать 120км.с любыми звездами.

По поводу тахометра, я уже не раз описывал в ветке РР, у меня работает нормально, когда один провод с тахометра подключен к переменке а другой на минус. Свет, повороты, габариты ни как не влияют на работу тахометра. Показания стабильны во всем диапазоне оборотов. На днях если ничего не помешает запишу видео. Забыл добавить РР самодельный, не заводской, переменка от корпуса отсоединена.

Наконец-то получил посылку! Заказывал коробку передач, вот прислали. А суть такова...
При переключении на третью передачу нога соскользнула с лапки, переключение получилось рывком. Как результат - на третьей едет, но с явно посторонним звуком. Было смутное предчувствие, что сломан зуб на шестерне.
Сегодня разобрал движок, подозрения подтвердились - зуб действительно сломан. Хотел заменить полностью вал с шестернями на новый, но оказалось, что на новом валу посадочное место под подшипник больше. Поэтому, пришлось снять новую шестерню и переставить на старый вал. Собрал двигатель вновь с поршневой 110сс.
Порадоваться особо не довелось - с работы  ехал по дождю. Но приятно ощущать мягкое включение всех передач. Честно сказать, устал ездить практически без третьей, тем более на 72сс. Зато теперь и все передачи и 110сс!

Мной давно замечен такой недостаток коробки,как возможное некое промежуточное включение передачи следующей с еще не розведенной предыдущей передачей,тоесть при медленном переключении наступает момент сцепления двух передач.Это и приводит к поломке,избежать этого можно увеличив усилие пружин фиксатора и если понадобится рычага,
тогда переключающий рычаг накопит достаточно кинетической энергии и при преодолении усилия фиксации,резко провернет вал,то есть включит следующую передачу.Либо менять профиль лекала по которому "скачет"фиксатор,делать без прямых участков,где и останавливается ролик ,при недостаточном нажатии на педаль скоростей.Словом,чтоб избежать промежуточных положений вала передвижения шестерен.Достаточно сделать прямые участки
между углублениями на лекале выпуклыми и проблема исчезнет,но это сложнее.

Раз уж зашла тема о коробке немогу не спросить :
1) Если стою на первой передаче и с выжатым сцеплением бывают странные звуки-слышно как шестерни об шестерни цепляються а потом рывок.Повторюсь сцепление выжатое
2) при езде бывае рывки, но при этом на табло не светится передача, хотя до этого светилась
У меня вариант что передачи как то недовключаются Когда моп был новый - такой фигни не было. Думаю стоит перебрать хотя коробки ниразу не разбирал

Рубашка троса это оболочка (кожух) в которой находится сам тросик.

Болт с контрагайкой это и есть вот та "штуковина под баком" которой ты регулировал натяжение троса.

Колесо крутится, и ты ничего с этим не сделаеш, потому что на КАБовских двигателях типа 1Р39FМВ, установлено многодисковое сцепление в маслянной ванне, которое на мопедах всекда какбы немного ведет, и с этим ничего впрынципе сделать нельзя.

Тут ты ошибся, - Дед имел ввиду болт с прорезью и контрогайкой, находящийся под правой круглой крышкой (на двух винтах которая), - именно под неё заходит тросик сцепления.
Он и регулирует сцепление по принципу "ведёт/проскальзывает/то что надо"  

А две муфты на рубашке троса (у меня, например, под рулём) - регулируют свободный ход тросика (не самого сцепления).

Надеюсь, всё понятно объяснил...  

Вставлю и я своё слово: в прошлом сезоне поставил я назад камеру с явы старушки на 16дюймов, 3т откатал- проколов нет и качество с китайской не сравниться.
Всем советую, камера хоть и 16я но на диск налезает свободно.
Из минусов: сосок толще чем на стоковой, пришлось рассверлить отверстие в ободе.
Цена:40гр.

Сергей Геннадиевич, добрый день!Нарисуйте схематично,пожалуйста, можно и примерно.

На днях узнал свою "детскую болезнь" ударов вилки. Помню,что я только не думал: грешил на слабую ось переднего колеса-"наваривал", думал "треугольник" не полностью собой сжимает верхние стаканы с отражателями по бокам-вырезал прокладки с пластиковой бутылки. Естественно, снимая этот треугольник. На какое то не продолжительное время всё нормализовалось, но потом по старому. Допёр, что я же каждый раз дожимал траверсу .
Неделю назад плюнул и полез посмотреть всё таки в подшипники рулевой колонки. С виду целые,но обоймы покоцанные. Надо менять. Поиском что то я не нашёл их "фамилий".
На рынке такого товара то же у нас нет-не ходовой.
Если вкурсе за них, то поделитесь хотя бы и ссылкой, а я там по "фамилии" буду уже искать у себя.
Если кто ставил подшипники и обоймы в рулевую колонку на Альфу от советской техники-поделитесь информацией. Я ещё ничего не химичил и не замерял. Только зафиксировал сей факт, расстроился и собрал всё на место. Пока буду ездить так.

если есть желание поковыряться и убедиться:
1. прогреть
2. слить старое масло (обжечь руки - обязательно, иначе дальше бессмысленно )
3. Снять правую крышку картера (отцепить трос сцепления, снять лапку кика, подножки)
4. почистить сетку простым продуванием  (или убедится в том что движок чистый )
5. если прокладка порвалась в момент снятия - заменить
6. поставить все снятое в обратной последовательности.
7. залить масло.

если такого желания нет (масло циркулирует нормально и все такое) - забей и просто поменяй.... хотя по инструкции такая операция предусмотрена вроде....

из лички
по поводу рассухаривания двумя ключами
красным схематически ключи показаны.
упираешь один в тарелку, второй заводишь со стороны крышки и цепляешь на ручку первого ключа. т.о. получается рычаг которым можно надавить на тарелку клапана...

только все это не сверху как на рисунке в паинте, а изнутри подлазишь... как на левой части пинцет идет...