Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

    Цифровик состоит из двух независимых и разных по назначению трехзначных семисегментных индикаторов. Поставлены рядом на расстоянии1-2 мм, больше не было места в окне. Покупал на радиорынке в Луганске весной, вольтметр-30 грн, термометр с датчиком-40 грн.
    Перед установкой вырезано окно горячим паяльником (грубо), напильником довел до нужного размера. Вклеил красный плекс для улучшения красного спектра, установил индикаторы рядом, вывел провода и забил плотно ватой оставшееся место.
    Для термометра использовал два датчика (второй докупил). Один установлен в медный наконечник (темп. двигателя), обжат с двух сторон и залит эпоксидкой, установлен под свечу и спрятан в технологическое окно справа от свечи, забит в окно шнуровой асбест. Второй датчик (масла) установлен на шкале уровня масла в пробке, провода выведены через просверленные отверстия в пробке. Переключается тумблером Д-М. Никаких плат нет, так проще.

Зря забили ватой пустоту в приборке, там будет постоянно скапливаться влага.

всем добрых суток. помогите разобратся со стартёром. короче всё началось с того что он (стартёр) стал через раз крутить, как будто плохой контакт на кнопке, ручку разобрал всё чисто всё работает, собираю обратно таже фигня. соединил так проводки(до кнопки) крутит ну думаю точно кнопка, ну и оставил ремонт на потом. через неделю разобрал опять пробую провода так соеденить, до кнопки, а не крутит снял реле стартёра, а там контакты к которым подсоеденяются провода стартёра и плюс? шатаются. я разобрал реле, ему хана (после разборки) поехал купил новое а оно непашет и так ещё 3 релешки тоесть шото с электрикой мопеда, два провода которые к реле,(розовый и жёлтый с полосой) при нажатии на кнопку стартера и рычаг сцепления, замыкаются. ток по ним не идёт. что делатиь не знаю.
зы напрямую стартер крутит
помогите пожалуйста

Сегодня купил в Луганске на Центральном рынке газо-масляные амортизаторы фирмы ТММП с красными пружинами. Задрал аж 400 грн, но сошлись на 340 грн. У меня вопрос: если не ошибаюсь, Эдуард писал, что нужно брать с голубой резиновой вставкой под пружиной внизу. А был всего один комплект с черной вставкой. Играет роль цвет резины или нет, и зависит ли жесткость от цвета? Продавливаю вертикально на полу рукой из всей силы всего на 15-20 мм. Возможно сильно закачаны азотом (воздухом). Спс.

В общем как и задумывал начал сегодня тотальную замену проводки. Заодно провел замену фары на фару от 6ки, вышло удачно и красиво (да и Osram 60/55W H4 стоит столькоже, сколько и китайский 35/35, причем последние частенько бывают полудохлыми). Плюс облегчил жизнь замку зажигания, пустив его на коммутацию автомобильного реле (одна пара контактов, ток 30А, чего помоему более чем достаточно).
Китайцы продолжают отжЫгать, вскрыл генератор (чтобы отсоединить катушку от массы) и обнаружил, что в нем во первых на месте катушки CDI стоит ещё одна силовая, а во вторых она со штатной соединена последовательно (витки не считал, но судя по виду они такиеже, как и в нормальной дельте), плюс на массе они не висят. Получается, что штатно на нем стоит РР шунтирующего типа и видать вполне нормальное, раз при постоянной езде со светом (который с завода там на постоянке) аккумулятор был на уровне 13.1в, впрочем заменил на самопал по схеме ed13hell и Sansey. Проверил - генератор на высоких оборотах тянет две 60вт галогенки, на борту без аккума получается около 13в (мерял цифровым вольтметром, поэтому за точность не ручаюсь).
Кстати, тем, кто хочет поставить свет от шестерки и имеет прямоугольную приборку-спидометр, и не хочет особо возиться с рассверливанием и выпиливанием планки, для переноса приборки, могу посоветовать на стройрынке купить рейку для крепления DINовых Автоматов-предохранителей - подходит идеально.

В планах осталось доделать проводку (за один день не успел) и поставить вольтметр и индикатор температуры двигателя (буду переделывать из вазовского, попробую ТМ106 аккуратно вклинить в ребра охлаждения двигателя.)

Самое веселое, что у меня походу уникальная модель, собраная из остатков того, что было - во всем двуколесном ряде Reggy с 1ххFMB стоит одна и таже модель CDI, если верить каталогам запчастей (которые я в магазине ихнем посмотрел), и моего нету даже в фирменном салоне (плюс попросил открыть седушку у стоявшего там джокера - под оной нормальное CDI пятиконтактное), такчто буду пробовать вколхозить неродное четырехконтактное от Lifan-а.

Дак это у всех так, такие индикаторы, а я например, на них почти не смотрю - движек и так нормально "слышно".


Одно дело рассматривать фотку, а другое в реале, при езде на оживленной дороге при скорости км 60-70? а циферки то маленькие и их много в ряд без разделения....


Вот смотрю я на Вашу третью фотку и там четко видно, что ничего пилять не надо, а без труда можно сдвинуть оба индикатора как минимум на 2, а то и на 3 мм в стороны.


Ну это, извиняюсь, вообще глупости. Такие у меня стояли в Дельтовской приборке и сейчас прекрасно работают в Альфовской, на солнце их отлично видно.

PS: Вы не подумайте, что я хочу Вас обидеть или раскритиковать работу - ни в коем случае!!! Просто я перед установкой Альфовской приборки тоже изучал возможность использования этого пустого отсека, а потом взял и поставил над ним приборчик (Штурман-5) с высотой символов 14 мм , и бог с ним.
А вообщето есть задумка переделать штатный тахометр, вернее использовать его корпус, примерно как на фото (не совсем симметрично, давно рисовал на скорую), а в том отсеке оставить один индикатор термометра. Кнопку переключения режимов измерения температур можно вынести на руль.

У меня тоже с черными резинками, все нормально, не переживай.

Большущая просьба:
Выложи пожалуйста распиновку своего CDI (можно схему и более качественные фото), какой провод на какой контакт подключен, и уточни, действительно ли силовые катушки подключены последовательно, а не параллельно (желательно указать, какой вывод катушек соединен между собой, а какой идет на РР).
СПС!

Хорошо, спасибо за ответ, интрига есть, думаю зимой будет что делать, а ещё 2 вопроса, что такое ФНС и не совсем я понял что изображено на последнем фото.

ФНС-фильтр нулевого сопротивления...На последнем фото-впускной патрубок с Актива...
Сегодня поставил пиленную голову...впечатления...не хватает жиклёра...очень не хватает...зато на средних и низких оборотах-трактор

Добрый день, от нечего делать решил немного изменить панель лживого спидометра поставив туда датчик температуры думаю неплохо получилось

Всем привет! Посоветуйте способ установки на коленвал ротора генератора так как он полностью не заходит (пробовал его даже нагревать, но ничего не выходит). И ещё, распредвал сравнительно легко входит в тот подшипник, который нужен для его поддержки со стороны, противоположной от диска крепления звёздочки, тоесть если на распредвал сльно надавить, то он проталкивается внутрь и тогда торец звёздочки может тереть о выступ на головке цилиндра. Стоит ли менять подшипник или распредвал. Заранее спасибо.

Так ты его на родной коленвал устанавливаешь или на новый? Проверь, села-ли шпонка до конца в шпоночный паз.
И по распредвалу...Я не понял, где он у тебя ходит? Если сам распредвал легко ходит в обойме подшипника, то возьми и покерни керном шейку вала, затем набей подшипник.А, если ты имеешь ввиду сам подшипник свободно ходит в головке, так у меня на родной голове тоже так было, и многие об этом писали.Не забивай голову, цепь не даст распредвалу уйти далеко.

Так ты его на родной коленвал устанавливаешь или на новый? Проверь, села-ли шпонка до конца в шпоночный паз.
И по распредвалу...Я не понял, где он у тебя ходит? Если сам распредвал легко ходит в обойме подшипника, то возьми и покерни керном шейку вала, затем набей подшипник.А, если ты имеешь ввиду сам подшипник свободно ходит в головке, так у меня на родной голове тоже так было, и многие об этом писали.Не забивай голову, цепь не даст распредвалу уйти далеко.

Я устанавливаю ротор на родной коленвал. Знаете, может действительно установка затруднена из за шпонки, не проверял. Но вроде бы шпонка полностью сидит в пазе. Хотя мне кажется, что ротор плохо заходит из за конической формы законцовки коленвала.
По поводу подшипнка, то он свободно ходит относительно и распредвала и головки. Спасибо за совет.

Так она и должна быть конической формы.Тем более, что ты сажаешь его на своё родное место, где он уже был.Проверь еще нет - ли задиров на этом конусе и на валу, и на роторе.Попробуй смазать маслом перед напрессовкой.
РS. А вообще, как ты определяешь, что он не становится не место, по чему ориентир? Если можешь сфоткай

И так, сегодня отрегулировал клапана, при регулировки совместил метки на звездочке и на корпусе головки. После регулировки зазоров впуск-0.05 ,выпуск 0.05.Заметил то, что коромысло впускного клапана. имеет "солидный" люфт по отличию от выпускного!!! Слышно как клацает, выпускной люфтит, но почти без звука! Я когда-то писал ,что наблюдал посторонний звук, но никак не мог понять что именно. Может это оно? Такой люфт я наблюдал с первой регулировки, по сегодняшний день, впринцепи на скорость не влияет, но хотелось бы знать, это только у меня так, или у всех)
З.Ы. вот видео, правда качество не очень, но звук слышно

Да, такие насосы существуют, там специальный вентиль быстросъемный и кнопка стравливания давления.

Свет и работа двигателя на 139FMB никак не связаны. Могу предположить только одно - слишком низкие обороты холостого хода, при включении света увеличивается нагрузка на двигатель... Больше вариантов нет...

Пользуюсь этой техникой уже больше 2-х лет.Сначала была Альфа 50, теперь 100 (по крайней мере так сказали продавцы).Разница в тяге конечно ощутимая.Хочу сказать на счет бензина и твоих провалов после использования 95-го.Провалы действительно появляются из-за проклятых присадок именно в 95-ом,т.к. говорят, что его в природе не существует 98 -ой есть, а 95-го нет.Берут короче какую-то бурду , добавляют присадки,которые не сгорают и оставляют нагар на свече,который и заставляет проваливаться двигатель при плавном поднятии дросельной заслонки.Я было тоже повелся на 98, но сказали, что для этих двигателей  подходит только 95 (только естественно качественный, а не такой как у нас).И тут же намекнули, что элементарно можно заправлять 92-ой - тяга конечно чуть падает зато свеча просто идеальная.Ты знешь сначала не поверил, а теперь убеждаюсь - провалы действительно пропали, да и бежит не хуже прежнего, конечно с места рвет хуже.