Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Еще с весны хотел выложить свою разработку по приборке, но обстоятельства не позволяли. Форумчане спрашивали, что можно поставить в неиспользованное окно в верхней части приборки (Andryha 1995 и др) спрашивают и в личке.
Что получилось, смотрите ниже:
1. Цифровой вольтметр
2. Цифровой термометр для измерения температуры двигателя (датчик под свечой) и масла (датчик под пробкой измерения уровня масла)- переключение микротумблером.
3. Амперметр стрелочный, измерение зарядного тока и разрядных токов мопеда.
4. Убрал цифровой индикатор включенной передачи, т.к. на солнце практически ничего не видно. Вместо него поставил цветные светодиоды, яркость переключается тумблером в режиме "Ярко (Я)" и "Слабо(С)".
5. Установил светодиоды на повороты (зеленые) и стоп (синий) с наружной стороны приборки на места бывших лампочек.. Теперь при любом солнце светят очень ярко, а в темное время суток нужно переключать на слабое свечение тем же тумблером «Ярко (Я)» и «Слабо (С)», т.к. ночью ослепляет. Также установил герконы в цепь поворотов и стопа, теперь при перегорании указанных ламп (задних) контрольные светодиоды и пикалка не работают.
6. Установил индикатор перегорания предохранителя в стрелочном приборе «ТОК АКК» на светодиоде.
7. Приборов давления и уровня масла у меня нет. Хотя можно косвенно судить о прокачке масла по разнице температур двигателя и масла, особенно это будет заметно при езде на длительные расстояния, потому, что масло прогревается довольно медленно, а я далее дачи ( 1 км) пока не езжу. Например, проехав 1 км на 2,3 и 4 передачах, 4000-4500 об., Т. двигателя была 90 град., а масла 44 град.
Если все фото будут скопированы в той последовательности, как ставил, то расшифровка следующая:
ф.1 - общий вид приборки перед выездом после прогрева двигла до 46 град. Первые три цифры - напряжение АКК, вторые три - т. двигателя.
ф.2 - После приезда с дачи 1 км.
ф.3 - Светятся цифровые индикаторы, т. двигателя.
ф.4 - Светятся цифровые индикаторы, т. масла.
ф.5 - Светятся цифровые индикаторы через 30 мин, т. двигателя.
ф.6 - Светятся цифровые индикаторы через 30 мин. т. масла (примечательно, что т. масла та же).
ф.7 - Два тумблера, левый "вверх" - т. двигателя (Д), "вниз" - т. масла (М).
= " = , правый "вверх" - ярко (Я) для всех сетодиодов, "вниз" - слабо (С) для всех с.диодов.
ф.8 - Индикатор стрелочный с подсветкой для темного времени суток. ПР не сгоревший.
ф.9 - Индикатор. ПР сгоревший. Загорается зеленый светодиод.
Конечно, кому-то покажется все это мудрено и хлопотно в исполнении, но это все на любителя. Можно выбрать отдельные элементы. Стаж у меня радиолюбительский аж с 1952 г. когда собрал первый приемник на
анодных и накальных батареях на лампах 1Б1П, 2П1П и др. и когда заработала первая песня "Аэлита", радости не было предела. Если будут вопросы, отвечу по возможности. Дерзайте, и удачи всем.
опять не мое, отсюда - http://www.automan.ru/vaz/01/dvig2.shtml
на примере ВАЗовского движка
Работа двигателя. За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта - впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала. т.е. каждый такт происходит за пол - оборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться с опережением, т.е. до подхода поршня к верхней .Мертвой точке (в.м.т.) на расстояние, соответствующее 12 поворота коленчатого вала до в.м.т. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз, и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше свежей горючей смеси. впускной клапан закрывается с запаздыванием, т.е. после прохождения поршнем нижней мертвой точки (н. м. т.) на расстоянии, соответствующем 40° поворота коленчатого вала после н.м.т.
Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически происходит за время поворота коленчатого вала на 232°. Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к н. м. т. на расстояние. соответствующее 42° поворота коленчатого вала до н.м.т. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от перегрева. Выпуск продолжается и после прохождения поршнем в.м.т., т.е. когда коленчатый вал повернется на 10° после в.м.т. Таким образом, продолжительность выпуска составляет 232°.
Существует такой момент (22° поворота коленчатого вала около в.м.т. когда открыты одновременно оба клапана - впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из - за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а, наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.
то есть нет такого цикла, в котором мы можем или всосать или высосать через свечное отверстие объем, равный объему цилиндра. даже похожее кол-во(плюс-минус километр) не получится.
ЗЫ. сорри за оффтоп
я думал, ежедневные тренировки в 6 утра сделают из меня жаворонка.щас.
Они сделали из меня хмурую, сонную и уставшую сову.
Змінено: 12.09.2009 р., Tosha443
и?
нас сейчас будут бить, возможно даже ногами...
впуск начинается раньше ВМТ и заканчивается позже НМТ. выпуск начинается раньше НМТ и заканчивается позже ВМТ.
через свечное никак. а вот через клапана можно попробовать. и то не уверен.
ЗЫ. я так думаю, что правильнее было написать
не получится. у мотора есть фаза продувки цилиндра. это когда оба клапана открыты.
также(и, к тому же) нет такого цикла, чтобы поршень из НМТ в ВМТ ходил с закрытыми клапанами.
я думал, ежедневные тренировки в 6 утра сделают из меня жаворонка.щас.
Они сделали из меня хмурую, сонную и уставшую сову.
Змінено: 12.09.2009 р., Tosha443
спасибо.
если мы еще тут физику процессов(почему не в мертвых точках происходят переходы между тактами и т.д.) начнем описывать, нас точно побьют...
а если с формулами - то зарежут... к бабке не ходи, зарежут...
я завязываю.
я думал, ежедневные тренировки в 6 утра сделают из меня жаворонка.щас.
Они сделали из меня хмурую, сонную и уставшую сову.
Не знаю, откуда взята эта диаграмма, но фаза перекрытия клапанов немного другая. Кстати, кто-нибудь видел диаграмму 139FMB?
Цитирую мануал Хонды Каб:
Впускной клапан: открытие - 0 градусов до верхней мёртвой точки (0 BTDC)
закрытие - 20 градусов после нижней мёртвой точки (20 ABDC)
Выпускной клапан: открытие - 25 градусов до нижней мёртвой точки (25 BBDC)
закрытие - 5 градусов после верхней мёртвой точки. (5 ATDC)
Вывод - угол перекрытия в штатном варианте - 5 градусов. Негусто.
Далее - при 2-м такте (сжатие) реально сжатие начинается после 20 градусов от НМТ.
При 4-м такте (выпуск) - выпуск к НМТ уже происходит целых 25 градусов.
Tosha443 верно сказал, нет таких тактов, чтобы поршень ходил весь такт с закрытыми клапанами.
Змінено: 13.09.2009 р., Wicker
Есть несколько замечаний:
1.
Убрал цифровой индикатор включенной передачи, т.к. на солнце практически ничего не видно.
Зачем убрали? Тех индикаторов, что Вы установили на солнце тоже не видно. Вы же фотки делали в помещении...
У меня приборку прикрывает обтекатель, а индикатор вольтметра светит гораздо ярче индикатора передач, дак ито на солнце не видно ни одного ни другого.
2. Т.к. при данном расположении не возможно применить индикаторы с высотой символа более 9,1 мм (0,36"), шесть цифр подряд сливаются и трудночитаемы.
Не думали поставить индикаторы разного свечения, к примеру один - красный, второй - синий или, хотябы максимально возможно увеличить между ними рассояние (ведь место еще позволяет)?
3. Вместо лампочек индикаторов поворотов и повторителя дальнего света вполне можно было поставить готовые светодиодные лампочки с таким же цоколем (повороты - зеленые, дальний -синий, их полно на рынке), светят ярко и на солнце хорошо видны.
Ну а в целом работа, проделанная Вами впечатляет. Респект!!! плюсую!
Вірим в Бога та Збройні Сили України!!!
Змінено: 13.09.2009 р., ed13hell
2 всем кто перекубовывал на 107сс. диам шпильки цилиндра 6мм, а какя длинна??
Две шпильки стоят короче, две длиннее.Выкручиваешь все и меряешь длинные, затем делаешь новые, длиной на 6-7мм больше их(длиньше не надо,гайку не накрутишь потом родную).На место коротких вкручиваешь родные длинные, а две новые, соответственно на их место.
Быстро едешь - медленно несут...
Во первых,прекращаем эти споры о фазах газораспределения,или вы думаете что это всем интересно!Во вторых,кто заходил по ссылкам для скачивания на Дамп.Ру,у меня Аваст ругается на сайт.Может у кого такое было?
З.Ы.Пост потом удалю.
Лучше 107см3 в Дельте,чем 350см3 в Иже)
Вопрос задние амортизаторы натяг пружины у кого на каком делении стоят?Хочу поставить на последнее деление /пружину ослабить/.Кто нибудь ослаблял,Надо снимать или на месте можно?Пробовал крутить че то туго
Ak63
Цифровик в окне бомбаТы как готовый прибор брал или отдельно сигменты всунул.Вообще напиши как сделал где платы.Какие приборы использовавал
Ak63
Тоже поменял поршневую, так на цилиндре написано - 72мм2
Змінено: 13.09.2009 р., Wicker
Мы с тетстем на моей "джяге" послабляли так: зацеплял за нижний виток металическим прутком (лучше будет квадратный, а то круглый соскальзывает) и натягивал вверх.Тесть в это время проворачивал гайку так, чтобы максимально ослабить пружину.
Змінено: 13.09.2009 р., vw191s
Индикатор уже подвергся критике,но это поправимо:Мне кажется проще мультивибра
тором переключать поочередно вольты-температуру,а подумав,можно высвечивать на
термометре В-ольт,на вольтметре С-ельсий и тогда без инструкции будет понятно о чем
пытаются сообщить приборы,будет казаться что работает один мудреный прибор.Так и от второго тумблера можно избавиться.Главное пилить ничего уже не надо.
