Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

  Выйдет 80 кубиков - как по мне толку мало. Обрезанный активовский цилиндр незначительно прибавляет мощности, а эту модернизацию вообще трудно будет заметить на практике... Точи сразу до 52,4мм и соответствующий поршень бери - будет 90сс...
  Кстати головку думаешь на 50мм покупать или старую оставишь?

  P.S. А лучше весь комплект ЦПГ+коленвал на 107сс поставить...

Не получитса срежится полностью юбка цилиндра она по наружи 52мм. Только брать активовский цилиндр и посадить его нижи а по другому ни как на 4,5 мм.Прирост мощи кстати не плохой.

Ну дерзай если считаешь что это даст прирост в мощности, мое мнение если уж делать капремонт ЦПГ то по-полной  
  Только что это за юбка будет толщиной в 1мм -  

Народ, подскажите пожалуйста с электрикой. Короче я долго ездил без АКБ, но когда понял, что со включенным светом АКБ не перезаряжается, то поставил его на место. Свет у меня подключен к жёлтому проводу, который идёт от генератора, так как родной провод выгорел. Позавчера взял мопед и когда провернул ключ, то датчик скоростей не загорелся. Я глянул предохранитель, а он сгоревший. Ну мопед завел и поехал и смотрю, что весь свет, то светит нормально, потом как пропадает, потом опять нормально (как плохой контакт). Ну ладно поехал. Когда стемнело, то я заметил, что свет то ярко светит, а иногда очень тускло, что даже ночью трудно заметить. Я понял, что что-то коротит. Утром снял фару (фара квадратная, а лампочка35вт), она вся поплавилась, я подумал что внутри патрона замкнуло провода. Попробовал отсоединить фару, та-же история, свет пропадает. Я все провода перепроверил, даже жгут проводов разрезал там всё нормально. Подскажите, что это может быть...

Народ кто запресовывал сайлентблоки на задние усиленные аморты для Дельты. мучаюсь уже 2 дня, порвал 1 новый сайлентблок . мож есть какой секрет? или приспособа?

Наведи мыльный раствор чтобы лучше скользила резина по металлу...
Возьми болт такогоже диаметра что и крепления амортов, продень в сайлентблок и ушко аморта, с другой стороны надень большую шайбу, чтобы она уперлась в ушко и затягивай болтовое соединение пока он не сядет полностью на место...
  Должно получится.

пробовал так нифига((( порвал сайлентблок.

Осилил первые 200 страниц ветки. Спасибо всем, особенно ДЕДу. Ничего не писал, но сейчас решил. Может кому пригодится.

Два месяца назад купил Альфу. Покупал в серьезном с виду магазине с такими же серьезными ценами в надежде что там делают нормальную предпродажную подготовку. Магазин находится на Юбилейной в Кривбассе.

Коротко о "мелких" дефектах.
1. Проводка, разъемы - об этом уже писали много раз.
2. При первом нажатии на кнопку сигнала сгорел предохранитель. Предохранители дешовые по 2 гривны рассыпались в руках еще до установки, нормальные по 5 покупать не захотел. Поставил гнездо предохранителя от какой то радиоаппаратуры "с закруткой" предварительно припаяв и заизолировав провода. Предохранители такого типа по 50 коп.
3. Зеркало. При регулировании осталось в руке. Разобрал. На штоке резьбы почти нет. Пока не купил новые зеркала насадил гайку на заусеницы от резбы и конец штока расклепал. Пружину пришлось поставить более мягкую.
4. Воздушный фильтр. Бумажный элемент был отклеен от основания и болтался в резиновом стакане. Просверлил в нижней и верхней пластмассовых деталях по 4 отверстия диаметром 1.2мм на расстоянии 5 мм от края и стянул проводом. Провод использовал МГТФ одним цельным куском надежно связав концы (если всосет кусок провода будет беда).
5. Резина переднего колеса. При езде на идеально ровном асфальте - вибрация в руль в такт скорости. Это эдинственное, что в магазине затем заменили (заднюю заменил сам на Кенду 2.75х17).

Теперь о главном.
С самого начала мопед "не тянул" и сильно грелся. Приходилось вставать каждые 2-3 километра. Чуть позже даже поставил кулер. Еще были какието негромкие хлопки в карбюратор на холостых. Я к продавцу - он говорит читай бумагу по гарантии где написано до 300 км максимум 25 км/ч до 500 км 35 км/ч. ОБКАТЫВАЛ ДВА МЕСЯЦА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Попутно читая форум и проверяя то иглу и уровень в карбюраторе, то обрезал шланг воздухофильтра, который может пережимать сиденьем. Затем просверлил все перемычки в выхлопной сверлом по бетону длинной почти пол метра ( предполагая на задавленную выхлопную ).
Под конец обкатки с подозрением на плохой бензин залил 95. Толку ноль.
Время от времени проверял зазоры в клапанах и каждый раз приходилось их подстраивать.
Не выдержал. Плюнул на гарантию и после обкатки сам разобрал головку цилиндра. Все три вала болтаются как г... в проруби. Взял только голову и снова пошел в магазин. Говорю заводской дефект. Директор предлагает показать голову "независимому мастеру". Когда пришел мастер директора небыло. Сказал голова хоть и бракованая но с таким тяга не пропадает. Уточнил какой у меня цилиндр - отвечаю 39мм(50сс). Он говорит что эта голова только под 47мм(72сс). Учитывая разницу в компрессии надо лить самый низкооктановый бензин и будет лучше чем с 95-м. В подтверждение показал диаметр нагара в голове примерно 47мм.  При этом "по секрету" сказав, что в ящике должна быть вторая поршневая под эту голову но хозяин ее замутил.

Обидно. Две месячных пенсии переплатил за мопед впустую.
Проклял хозяина, взял НЗ и пошел в другой магазин. Купил поршневую на 72сс. Поставил и решил поездить для обкатки со скоростью 25-30. А он при минимальном "газе" по прямой меньше 40 не идет!!! А больше с такой головой даже ехать страшно.

Попутно смотрел в разных магазинах новые головы в сборе. Не видел ни одной, чтоб валы коромысел были жестко запрессованы. Отсюда возникает пара вопросов к бывалым.
1. Сильно ли усиливается со временем радиальное биение валов коромысел, если они изначально не запрессованы (т.е. примерно на сколько км. хватит такой головы и можно ли вообще такую покупать) ?
2. Какие найхудшие последствия (повышенный шум не в счет) могут быть при увеличении люфта валов коромысел?
3. Какой люфт считать критическим (сейчас около 0.5 мм)?

Да знаю я это,просто посмотрел на фото и возник вопрос.Ведь у человека Дельта, а они с кубатурой не идут,только мах 72.

Есть уже давно с кубатурой, называется Супер-Дельта.Да и тут на форуме уже засветилось несколько штук таковых, так что ничего удивительного.

жестко валы и не должны быть, но и болтаться тоже. у меня 10500км, все как было с нуля, так и осталось. валы от верчения головы в руках выпадать не должны.полММ - многовато для  осевого люфта(отверстие в коромысле больше на полмм диаметра вала), а продольный люфт где-то мм. распредвал, кстати тоже болтается(подшипники не посажены в головку)

Вопрос такой, а хлопки в карбюратор на хх прекратились после смены поршневой?

Жёлтый провод, как говоришь, идет с генератора, но параллельно он должен заходить на реле-регулятор (металлическая ребристая коробка). Он отвечает за зарядку и за свет (два устройства в одном). Перегоревший предохранитель - значит перифирия которая висит на АКБ, искать надо там (реле поворотов, стоп сигнал, и цифра на приборки и может быть габарит). А свет это уже другая ветка. Свет работает на переменном токе. И если регулятор не работает, то может переть повышенное напряжение, и если лампа не сгорает при этом, значит она будит плавить фару. Если есть возможность возьми прибор и измерь напряжение и станет все ясно.

Простой тестер переменку правильно не покажет!Частота не пляшет.

Уменя Alpha купил не давно еще 300 км нет. Тяжело включается 2 передача 3 и 4 полегче но со стуком. Может пока разносится? И еще когда двигатель нагрееться можит не завестись пока не остынит. Сколько км. можно проехать без остановки? В холодную погоду с утра не охотно заводиться.

Не описал, как себя ведёт сцепление? Скоро ведь тебе масло менять (на 300 км), интересно, как будут передачи. У меня лично, когда масло старое, то передачи начинают нечётко переключаться, после замены - всё в порядке.
 Есть вариант, если тебе всё равно на гарантию, досрочно меняй масло, бог его знает, что там с завода залито.
 В километрах не знаю сколько можно проехать, но давай остыть раз в час. И меняй режимы двигателя. В холод и моя машинка не любит просыпаться.

У тебя сейчас обкатка.Скачай в шапке форума мануал ипрочитай внимательно, что там писано.А про обкатку конкретно:
Обкатка нового двигателя
    Чтобы двигатель хорошо работал и долго служил, он должен пройти обкатку. Правильное обращение с новым мопедом является жизненно важным периодом для срока службы двигателя. В первые километры пробега мопеда все работающие детали мотора притираются друг к другу и калибруют рабочий зазор. Для нового мопеда обкаточный пробег составляет 3000 км. Не перегружайте новый мотор, это приведет к перегреву поршневой группы, что в последствии грозит очень большой потерей мощности и множеству других неприятностей после обкатки. Поэтому- первые 1200 км выполняйте следующее: 0-600 км: скорость не должна превышать 30-40 км/ч, время непрерывной работы не должно быть больше 1 часа. 600-1200 км: скорость не более 40-45 км/ч, время непрерывной работы не должно превышать 2 часа.
    В период обкатки возможен сильный нагрев двигателя, высокий расход топлива, темный нагар на запальной свече и, в последствии, выход из строя свечи зажигания. Но это не повод для паники и не стоит сразу регулировать карбюратор, пытаться настроить зажигание (данные типы двигателей снабжены нерегулируемым электронным зажиганием с автоматической подстройкой опережения искры).

Так его надо заводить с закрытой заслонкой.

Насчет автоматической подстройки опережения зажигания - могу поспорить, нет такого в наших мопедках.

Я заменил шпенёк на заклёпку подходящего диаметра, смазал вал и никакой пружины не добавлял..Работает уже полтора месяца!!!

Ребята всем привет,давно не писал но читаю форум постоянно,так вот сейчас езжу на альфе и как только не боролся я с черной свечей и клапана менял соответственно притирал и карб менял регулировал короче эфект оставался не изменным и вот наконец добрался вчера до выхлопной трубы,диаметр колена с указательный палец,вспомнил карпаты полтос а диаметр колена, в два раза больше.Короче переварил я вчера трубу под прямоток,колено пошло от старой односпальной кровати,труба верхняя никелированая согнута красиво, не толстостенная короче то что надо и плюс обрезал от быльцы с припуском второй трубы в которую она входит ее диаметр один в один с диаметром шейки которая садится в цилиндр,отверстие затяжной шайбы пришлось расширить.Выхлопную трубу сзади обрезал покраю, выбил три перегородки(принцип скутерного глушителя)Завел в трубу коленно ,чтоб внутри выступало сантиметров 10,нашол старый камазовский воздухофильтр обрезал с него сетку, скрутил из нее трубку по диаметру колена,сверху ее укутал плотно обычной железной мелкой стружкой ,а по верх плотно стекловатой.Всунул весь этот "бутерброд" в выхлопную трубу так чтобы эта сетчатая трубка села на трубу колена,дальше вырезал пятак по внутреннему диаметру задней части выхлопной трубы ,вырезал отверстие в этом пятаке по диаметру той же трубки от быльци(резал эл.лобзиком пилочкой по металлу),завел трубку в пятак 1см. с одной стороны 5см.выпустил сдругой стороны ,обварил.Завел эту трубку в сетчатую,пятак посадил в саму выхлопную трубу и завальцевал края.В итоге,звук басистый приятный и самое главное свеча стала цветом ка положенно ей быть на хорошо отрегулированом мопеде,стал более резвее ,почуствовал сразу.Так что явно душила труба мопед,производителей много,а мне явно попался с поршневой нормальной,зато с трубой от реального полтоса Всем не гвоздя не жезла и удачи .