Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Добрый вечер всем!Сегодня ездил от дома на 50км-едет нормально,только вот если даю газу больше 20(40на самом деле) начинаеться какой то звон в двигателе в районе целиндра и головки не пойму даже что за цокот,хочеться и быстрее 40ездить.Если бы не звон мог бы выжать кил 70точно.У кого была такая проблема напишите пожалуйста ,и как с ней бороться???

Я в свободное время попробую поэксперементировать.....
_____
 К сожалению сие тебе не светит,этот комутатор простейший аналог железных контактов +
некоторые недостатки.Регулировке ничего не подлежит,кроме механического перемещения датчика.А вот насчет спортивного с тумлерами, если туда не подается +12вопьт(это пустая 6
клема в фишке) то опасайтесь лохотрона,т.к.задержать сигнал можно таймером типа КР1015
а это микросхема и не одна еще нужен формирователь импульса,от катушек зажигания брать
энергию для питания микросхем --дурь.Лучше автозаж.с опережением подогнать(просто).
Майте муху у носе на потым.

Попытку ставить восходовскую вилку предпринимал еще зимой, снимал дельтовскую, смотрел, просто заменой не получилось, отложил. Переварил только крепления задних аммортов (на них проехал уже 2000км). Использовал уголки на 25мм с размерами подобранными по месту и шпилькой подходящего размера.
После аварии об установке новой дельтовской вилки речь для меня даже не шла (не нравится она мне).
Вилку снял, выбил запрессованные обоймы китайских подшипников 91683 из рамы, поехал на Дегтярёвскую искать подходящее хоть как-нибудь, чтобы доездить до осени (на следующий сезон думаю переходить на мотоцикл, если введут регистрацию полтинников). Наиболее подходящими по размерам из того, что было на тот момент в магазине оказались комплекты рулевого «от импортных велосипедов» за 30грн, они примерно на 0,5 мм. больше, сточил шкуркой на болгарке, забил снизу и сверху молотком через брусок из цветного металла чтобы не смять обоймы, заходили туго. На восходовской вилке оставил самую нижнюю часть старого подшипника, прямо на неё поместил внутреннюю обойму подшипника (насаживается она не с натягом как старая восходовская, присутствует зазор где-то 0,5мм). В верхний подшипник насыпал подходящее количество шариков от двух сепараторов с шариками по 2грн к тому же ремкомплекту (они продавались отдельно). Поскольку я не знал подойдёт ли по месту то, что я покупаю, то купил один набор и два сепаратора с шариками на всякий случай, которые и засыпал в верхний подшипник, внутреннюю обойму использовал восходовскую (шарики Восхода и байка разного диаметра, не идеальный вариант, но в случае каких-либо проблем уже примерно знаю, что нужно будет делать).
Оптимально - найти пару готовых радиально-упорных подшипников диаметром 41 (в раму) и 26 (на вилку Восхода) высотой около 10-12мм., я не нашёл.
Перезатягивал гайку (проворачивая руль) несколько раз пока шарики (что насыпом) нормально не стали. Естественно всё прилично смазал. На одной из фотографий коробочка от набора и то что осталось. Руль с управлением оставил от Фермера.
Вопрос с передним тормозом ВРЕМЕННО решил, использовав опять же то, что было под рукой - тросик газа от «девятки»,  почти нормально. Проехал около 100км, немного, чтобы делать окончательные выводы, но пока реально очень доволен поведением мопеда.

Давно уже потерял эту пробку.Заехай в автомагазин на медтехнике, там много таких продается, подбери по размеру.

Клеить бесполезно, даже Синтексом.У меня такая же канитель случилась в прошлом годе.Сначала заткнул капроновой пробкой от пузырька из - под лекарства какого-то, а потом выточил из алюминия нормальную пробку.

Заменил на пробку с медикаментов, с бутылочки подошла как родная плотно.
Родную супер клеем склеил, но на место так и не ставил, новая мне больше понравилась.

мда...
Читал я ветку, разных ответов читал,но на мой взгляд не нашёл мне подходящих ответов...
Как бы вы не говорили не греется цилиндр итд,НО у меня греется при проезде 5-6 км руку не удержишь!!!
Думал ладно пока первые 100-200 км греется особенно как тут писалось, но у меня показует 315, а он всё греется сегодня было где-то +30 2 километра и он такой горячий как при 6 км...
Все говорят что не греется, руку можно удержать,у меня палец максимум 1-2 секунды удержать можно... и то с трудом...
Лезть в настройки я не могу, единственное что у меня было из транспорта это велосипед!
В технике не шарю что делать? не боятся что перегрею ехать спокойно?
Говорят перегрел это тогда когда плюнул и слюна отскакивает...

О массе; можно поставить тиристор ампер на 25 один резистор (около1к) понадобится и кнопочка без
фиксации,пока включено зажигание "масса" тоже будет включена ,выключится автоматом.
Недостаток нужно после зажигания торкать кнопочку.Преимущества;не забудешь выключить,
не каждый заведет,не заметна,нет контактов и т.д. и т.п.

У трехфазного ТРИ желтых провода в фишке, а фишек как правило ДВЕ (в одной 3 желтых, в другой остальные).
3х фазный врядли подойдет.

за 60 гривен - это развод. Да и , собственно говоря больше 8500 - наше двигло идет вразнос. Если кто по аналоговому тахометру меряет, так там и 15000 можно разогнать, и синтетика просто необходима... Наш движок - трудяга, и сколько оборотов можно получить - вопрос детский. Важно - ГДЕ. На низах(подрыв, понты на заднем колесе и прочий стант)? на 4-6тысячах(рабочий режим для трассы)? на верхах 7500-8700?(понты погонять по прямой на длинноходе).

не тратьте денег даром, просто отстройте двигло, карб и ходовую и не кормите барыг попусту

Я пробку заменил таким образом - взял плоский кусок мелала длинной больше диаметра отверстия шириной около 12 мм и толщиной около 3 мм, просверлил отверстие на 6 взял катафот и его по центру тоже на 6 , взял болт на 6 вставил в железячку и засунул бочком в кожух, развернул по диаметру( не выпадает ), надел на болт катафот и прижал гайкой декоративной, вот так я победил пробку.  

Здравствуйте уважаемые форумчане  Очень долго добирался до вашего форума но всё таки добрался  Вобщем являюсь счастливым обладателем Дельты. Если будут глупые вопросы прошу сильно не пинать - это мой первый мототранспорт  Вобщем мопед был взят в конце марта этого года. Не буду в детальности описывать сколько нам чего уже поменяли по гарантии ( мало того что Дельта 2007 г.в так ещё и куча снятых деталей или неработающих ). Ну впринципе это всё в прошлом. Только вот возник у меня один вопросик. Вобщем до первой замены масла (до 300 км) у меня вроде оно нигде не бежало. Сразу после первой замены обнаружил его подтекание внизу слева где ножка переключения передач и и чуть дальше (вобщем увидите на рисунке). 1-е подтекание впринципе понятно - тоесть видимо уплотнительная резинка пропускает (или как там его правильно - сальник чтоли). Со вторым подтеканием сложнее. Сняв боковую крышку что закрывает ведующую звезду обнаружил что масло вытекает с дирочки внизу на стыке крышки что закрывает генератор и болка двигателя ( сказали что эта дырочка должна быть чтобы масло не накапливалось в генераторе ). Вобщем мопед прошёл уже 1300 км. Было произведено 3 замены масла. И при каждой замене оно подтекало. Не сказать чтоб сильно, но меня бесило. Правда и доливать не приходилось. Моё терпение дошло предела когда последний раз заменяли масло (по обязательному ТО ). Видимо опять мне сверхнормы его кидонули. Вобщем покатавшись 1 день обнаружил уже конкретный вылив масла в той области. Уже хотел ставить мопед на подножку для ремонта, но решил пока подожадть. Вобщем после этого проеждил ещё дня 3. Проверил масло - как результат оно убавилось до середины между 2й и 3й отметкой (вобщем посередине рыхления крестиком). Решил протереть то место и посмотреть на результат. Как результат после проезда 24 км вдвоём (вес гдето 150 - 170 кг) Почти не заметил вылова масла (чуть чуть под резинкой переключения передач). Скажите пожалуста, с чем это может быть связано? Неужели мне реально каждый раз много масла лили и оно лишнее выливалось? Нормальный ли у меня сейчас уровень масла? У кого нибудь была такая проблема? Возможно при высокой скорости. Вариант с высоким давлением в картере отпадает. Нащёл сапун - он не забит и нормально продувается  Вобщем хотелось услышать совет по этому поводу. Мой отец говорит что вообще не надо обращать на это внимание пока "не льётся ручьём". А мне както неприятно и немного страшно ( а что тогда если я разгоню 70 или 80 км.ч.). Заранее спасибо

Походу у тебя плохие сальники под ведущей звездочкой и под осью переключения передач... У теоваристча было подобное - потребовал сразу на СТО поменять по гарантии - не имели права отказать - сменили...
  Впринципе через ведущую звездочку может кидать масло если уровень масла завышен, тут стоит разобратся, а вот сальник на оси скоростей обязательно смени. Не должно быть никакого подтекания.

Ну кольца-то так греметь, чтоб явно слышно было ни как не должны. А шелестящий звук может давать цепь ГРМ. У меня он появляется на прогреве иногда. Посмотри состояние натяжителя цепи ГРМ. Находится на днище картера. С левой стороны пробка как для слива масла, но, если не вру, на 14. Масло сливать не надо, не потечет.

MopeDDriveR Так много раз им на это намекал  Морозятся гады, ждут окончания гарантии. И после того что они мне продали вообще не хочется с ними связыватся. Ещё при замене чтото опять напортачат
Вобщем спасибо за совет . Только не подскажешь как заменить этот сальник? Полностью двигатель колоть надо? Или просто выковырять его както. Те мастера-фломастера сказали что ничего колоть не надо, тока выковыривается только это надо правильно сделать, а то будет ещё хуже  Может ктото уже сталкивался И если этот сальник менять то тоьлко его покупать и всё? Ещё пожалуста скажите, если я этот сальник буду менять то масло по ходу надо всё сливать, а после замены заново заливать?
А если я сниму боковую крышку то опеределю откуда бужит масло? Её вообще сложно снимать? Как не повредить прокладку и надо ли покупать какойто герметик? Боюсь что у меня там уже весь генератор в масле. Надо б хоть глянуть что там
P.S. Извиняюсь за много мелких вопросов

Вобщем на дельте он находиться вверху блока двигутеля примерно под акумулятором. Шлангочка примерно  выходит как я показал на рисунке
Sokol Как я понял из прочитаных первых 85 страниц (дальше пока не дошёл) Проще весь движок поменять  Мне вот только интерессно как потом регистрировать это чудо. Ладно полуавтомат, думаю можно чтото придумать, а вот как же докуманты в которых записывается номер движка и номер рами  Ладно уже ГАИ, а как же регистрация на следующий год?

да я знаю где пружина натяжителя. только вот как определить натяжение цепи (ее износ) не разбирая двигателя?

Зачем менять???? Совершенно не нужно.... у тебя только масло капает? сальники заменил (20 грн) и все.... зачем тебе на 2000 грн прилипать?))

У меня были разбиты подшипники вторичного вала - поменял (12 грн удовольствие) и все в порядке.... второй раз когда кололи движок (неправильно коробку собрал) то вообще за 3 часа уложились)))) буквально на "коленке" делали))

Скорее всего - никак... Да ведь ты прошел, как я понял, 2500 всего. С чего она должна вытянуться-то?  Может, не там копаем? Что корифеи скажут?

У нас теперь два мастера, я - по  сьемке и разборке сложных узлов(в основном, тяжело первый раз, потом, когда меняеш гайки на нормальные советские - попроще однозначно), а Сокол - по скоростной сборке - разборке....