Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Да согласен, если нет другого -  родной ковырять не стоит, я подобрал жиклер экономайзера (резба  М4) от солекса 2108 и развернул.
Подобное делал на ИЖ, после того как схватил клин на полном дросселе.
После обкатки проверю максималку.

Есть идея, использовать точку на индикаторе передач для контроля исправности лампы тормоза.

А как ты это все представляешь?   Я пошел по наиболее простому пути - на кофр, установил повторители стопа и поворотов на сверхярких светодиодах, вот и весь контроль.

у меня щас движок как раз роскидан(почти) нада только снят сцепление и я доберусь к сальникам и могу написать номер но есть одна проблема у меня не получается снять ето самое сцепление, а конкретнее открутить гайку которая его держыт, если знаеш как ето сделать напиши.

Я сегодня какраз колол двигатель на альфообразном апарате. Так что могу сказть что на сцеплении резьба обыкновенная. Токо чтобы его открутить нада специальный  ключь соответственно и хомут для того чтобы его зафиксировать. Ниже сбрасываю чертёж ключа и набросок чертежа хомута.

Я скажу что каждая приборка разчитана под свою модель. ты просто посмотри как на фишках соединения стыкуються провода. Цвета должны совпадпть если цвета не совпадают то иголкой подковерни мамку проввода и сделай все провода по цветам.
Та приборка что у тебя на картинке с какойто моднли 150 кубового мотоцикла.
смотри внимательно как подключены провода на старой приборке!!!исмотри чтоб зеленые ровода стыковались только с зелеными(зеленый ето масса).
на селектор скоростей плюс идет с замка зажигания
посмотри предохранитель и проверь не замкнул ли у тебя аккумулятор,

Лучшее - враг хорошего.
Заливало свечу, при этом тяга была приличная (вдвоем до 70-75 шел).
После обслуживания:
1. замена масла (Total Sport 10W40 полусинтетика), + добавление присадки (позавчере показывал картинку);
2. чистки карбюратора и продувки жиклеров с последующей регулировкой (как раньше DED советовал всем);
3. замены поролонового фильтрующего элемента;
4. и свечи (о них позже)
получилось: провалы на низах, вой на 4 передаче, обедненная смесь, вдвоем максимум -55, один -65.
Проверил - уровень топлива в поплавковой камере в норме (почти по разъему, ну может на 1 мм ниже), иглу не трогал, стоит на среднем (3 делении).
Погонял сеодня по трассе при скорости около 55-60 идет с надрывом, хотя ход ручки газа еще ого какой (на старой свече-цвет коричневый). Остановился, заменил свечу, та же картина, потом решил дать газку поболе, получилось, при этом после 65 обороты стали нормальными, спокойно давал 70, кратковременно выжал 80. На 3 передаче при скорости около 30 - не хватает тяги.
Проверил новую свечу: белая. Вот фотки слева - старая свечка NGK(или возле него валялась ,там правда и электрод уже выгорел почти, о работала). Справа - новая свеча SEE (еще в прошлом году купил, в запасе валялась). Обе сегодня, пардон, уже вчера) поочередно работали, вопрос: почему на одной цвет коричневый, на другой белый). Да, и что все-таки сделать с карбом. Сэнкс

ИМХО. Надо было с ним вааще ничего не делать. Разве что чистка (продувка), и установка ХХ винтом количества.

У нас в державе продают такие "классные" свечи и бенз, что определять по цвету нагара качество смеси, сродни гадания на кофейной гуще.
1. О карбе:
В данном вопросе лучше полагаться на ощущения при езде и работе движка на холостых - если холостые стабильные, а при прогазовке двиг не захлебывается и не теряет обороты, нет провалов на высоких, при езде динамика в норме, значит полный порядок и нЕчего лишний раз срывать резьбу в головке, выкручивая-закручивая свечу, а тем более крутить карб.
Как показала практика (не только у меня), китайцы ставят цветную метку на винте количества, таки не зря. Похоже они, таки выставляют оптимальный расход для данной модели карба, достаточно выставить холостые и все. Другое дело если все же проблема не в нем.....
2. О впуске:
Впускной тракт нужно всегда содержать полностью исправным, а именно: чистый воздушный фильтр, слегка пропитан спец. спреем, исключение каких либо подсосов воздуха, как до, так и после карба. Малейшая не заметная трещинка патрубка (соединения) или не плотность, может быть причиной потери большого количества нервных клеток.....
3. О свечах::
Фирменная (настоящая) свеча никогда не стоила меньше 10 уйов.... Задумайтесь.
За какие бабки мы покупаем свечи? 2-4 уя, и хотим по ним чтото определить. Но даже за такие бабки, попадаются довольно не плохие экземпляры, способные отработать не один сезон. Работает, работает и еще работала бы себе свеча, но хозяин захотел проверить цвет нагара, и о горе!, цвет не такой, как надо  и тут пошло......., регулировка и чистка карба, клапанов, чистка всего, что только можно, причем не всегда с положительным результатом, а надо ли было все это делать???

Вывод (прошу не нападать и не провоцировать, это только мое мнение):
Уверенны в исправности (чистоте и целосности) впускного тракта, в чистоте карбюратора, в качестве бензина - поставьте новую свечу, если двиг работает не плохо, ездите на здоровье и не парьтесь!

PS: Кстати, определить качество смеси, ничего не выкручивая, можно по цвету выхлопа .

По цвету выхлопа, вы увидите только сильно переобогащенную смесь, когда с трубы будет идти черный дым, а при нормальной смеси выхлопа невидно, так что по цвету качество смеси не определишь.
А вообще качество смеси определяют специальным прибором, который меряет в выхлопных газах содержание СО (газоанализатор). На своем мопеде, качество смеси я регулирую по этому прибору. По нему можно очень точно отрегулировать смесь, дедовским способом так не настроишь.

.....жаль, что не заметил. 7 - она "холоднее", чем 6 и в прохладную погоду, не нагревается до температуры самоочищения и поэтому - черная по краям.  Рекомендуют - на лето - 7, а зимой - 6.  Но это "барство" - шучу!  

Я на старой семерке прошлое лето и зиму проездил. Причем ничего не меняя в регулировках. Советовали мне Денсо брать, так у них маркировка своя, причем, если не ошибаюсь, 6-7 соответствует 22 Денсовским. А вторую свечку после обеда увижу, уточню

ОК! По схеме - средний вывод (желтый)"световой" катушки генератора, идет на тахометр.

Это ключ для Дельты, а для Альфы-вот:

Значит не к катушке зажигания а катушке генератора "световая".Спасибо за помощь.

..только - на СРЕДНИЙ вывод. А вернее - отвод!

Всем привет.
На днях взял-таки Дельту 50сс. Сказали, что Китай, но наклейки на баке и пластике русские "Дельта" и "АВМ". Инструкция - от фирмы "Авто-вело-мото" (тот самый АВМ, как понимаю). Кто россияне, может знают, это поставщик, или фирма занимается сборкой в России? Кстати, инструкция к мопеду похоже делается на несколько моделей одна. С реальностью не совпадают многие позиции, вплоть до фотографий))).
Теперь по делу:
1. Кроме одного отсутствующего винта на креплении заднего крыла особых огрехов в сборке не нашел. Даже удивился. Подтяжки крепежа практически не потребовалось.
2. Винты на самом двигателе затянуты намертво. Даже винт качества на карбюраторе (??!) Чтобы попасть к ведущей звездочке цепи, пришлось искать торцовый ключ на 8. Рожковый и накидной угрожали обкатать грани на головках винтов.
3. Плавают холостые обороты. Сам слегка прибавляет и убавляет обороты во время прогрева. Это нормально? Кто скажет?
4. На вращение винта качества двигатель не реагирует никак. DED вроде спец в вопросе, может что подскажет?
5. Прошел около 50 км. Такое впечатление, что 4-я передача чисто поддерживающая. Хотя, движок сильно не раскручивал. Все в обкаточном режиме. 50 кубов хватает для нормальной езды? Или стоит взять поршневую на 72?
6. И еще. При продаже продавец уверял, что заправлять можно только 95-м бензином. То же указано и в инструкции. Здесь же пишут, что ездят на 92-м. Клапана или поршень не спалю?

Заранее благодарен за информацию.

Глянь здесь: http://www.vsetabl.ru/217.htm



Существует полироль и для хромированных деталей. Поищи по рынкам запчастей и в магазинах автохимии. Что до пасты ГОИ - это состав на основе окиси хрома. Имеет вид плотной массы от зеленого до черного цвета. Выпускается №№ от 1 до 4.  № 4 - самый грубый. Натер ей суконку - и вперед, полируй))). Но дело муторное, предупреждаю.

...я бы поставил или игольчатый (родной), или шариковый подшипник. Благо есть походящие размеры подшипников, но надо их поискать!
Следить за уровнем масла, натяжкой цепи и не перегружать КПП.

И снова прошу советов: Все выходящие провода (зеленые), которые идут на подсветку и индикаторы поворотов соединяются в один узел, так было и на старой, но провод тахометра привязан тоже к ним, и при включении ближнего или дальн. света показания на нем падают. Вот я и хочу узнать, как все подключено в альфовской приборке. Заранее спасибо.

Как вариант - где то идет подсос(я бы с этого начал проверку). Осмотри, хорошо ли закреплен карб на патрубке, нет ли видимых траблов(к примеру, иногда подсос можно получить и на перетянутом крепеже)



На звать хромом то, чем покрыта обвязка на альфе/дельте можно только с громадной натяжкой.Был поражен, когда после езды по зимнему времени выступила ржавчин на *хроме*. стерлась обычной тряпкой. Это какой то *хромозаменитель*

У тебя РР родной или самодельный шунтирующий. Если самодельный, то там нужно было генератор отсоеденять от массы и выводить на РР отдельным проводом, так что тахометр теперь нужно не на массу а на тот провод, который ты вывел на РР.