Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Схема работы автоматического сцепления:
А - двигатель работает на холостом ходу. Мокик стоит на месте.
Б - обороты коленвала увеличились, грузики под действием центробежной силы сжали диски сцепления. Мокик тронулся с места.
В - рычаг переключения передач нажат. Шарики раздвинули фигурные пластины. Ведущий барабан, сжав пружины, сместился в сторону двигателя вместе с кольцом, в которое упираются диски сцепления. Грузикам не хватает хода, чтобы сжать диски, шестерни могут без удара войти в зацепление. Передача переключается.
Г- запускаем двигатель «с толчка». Клиновые поверхности втулки и ведомого барабана раздвигают детали, на которых они расположены. Диски сжимаются, и заднее колесо крутит коленвал.
 КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Конструкция этого механизма сцепления отличается от большинства других тем, что содержит в себе целых три механизма. Первый - центробежный автомат: он избавляет водителя от необходимости манипулировать рычагом при троганье с места. Второй - полуавтомат: он разъединяет трансмиссию и двигатель в момент переключения передач. Третий, клиновый, как и первый, - автоматический: он предназначен для того, чтобы мопед мог тормозить двигателем при закрытом дросселе. Кроме того, клиновый механизм соединяет трансмиссию и двигатель при запуске мотора «с хода», когда центробежный автомат еще не работает.

Все  это довольно доходчиво описывает работу   автоматического сцепления.     Есть маленький ньюанс   о котором никто не упоминал   это клиновой механизм,  именно он   включается  довольно резко  в том случае  когда вращение   передается от заднего колеса на двигатель.  Как только после   нажатия  на педаль ты ее  отпускаеш,   сцепление схватывает довольно  быстро.  Поэтому заводить двиг  на больших скоростях я бы не советовал,  лучше все таки  сбавить  скорость   и   заводи.

Накачивал простым насосом, купил переходник, тот что накидывается на золотник. А потом манометром (по-моему так называется прибор измерял). Правда когда измеряешь, давление уменьшается. Вот я и приловчился качать, качаешь 6 качков, поверяешь, и так дальше..... Ну вообщем накачал.

Итоги зимовки Дельты ( с октября) под открытым небом накрытой пленкой.
Поржавел немного хром (был консервирован парафином разведенным в дизтопливе):
колеса в местах покрытых снегом;
выхлопная сильно (особенно возле головки), так как пришлось немного переехать и смазка выгорела, а я протормозил смазать заново.
Аккумулятор (родной) не снимал, включил зажигание - на вольтметре 12,3.
Электрика - ок.
Резина родная - почти не спустила.
Запуск (бензин 95 премиум не сливал):
-открыл кран;
-закрыл подсос;
-подождал 2 минуты;
-5 раз киком;
-включил зажигание;
-приоткрыл дроссель;
-1 раз киком и запустился.
Немного прогрел, когда стал держать холостые - убрал подсос. Холостые нестабильные, потом еще прогрел и проехал на 1, 2 передачах на средних оборотах около 1км - все ок. Свеча родная.

Насчет захлебывания   есть  ньюансы.  Если сначала двиг  взял газ  по полной а потом начал захлебоваться то это нехватка горючего,  засорен фильтр,  пережат шланг,  мусор  и пр.
Если сразу как даеш  газ он захлебывается то возможно   воздухофильтр   засорен ,  но в этом случае если так ездить то свеча  будет иметь темный нагар.  нехватка воздуха а топлива много.  
Имеет значение  на стоящем   если  газовать  то набирает ли обороты.  Вот здесь если не набирает   а еще и с перебоями   возможны траблы с зажиганием.
 Для начала отсоедини воздухофильтр  и попробуй  без него если норма то это он.
 Если не помогло то  попробуй    запитать  карбюратор   из другой  емкости,  смотри чтоб бенз был чистый.  

Все это надо  делать  зная что карб   чистый ...   И самое  главное смотрите где заправляетесь,    Я на своем  Опеле   в прошлом году так заправился  что домой то доехал  заглушил а завести уже не мог.  И это при том что он не разборчив  в качестве бенза.  
Поэтому свой Актив я заправляю всегда на одной заправке   и беру в канистру   а дома через сеточку  в бак.

все везде замечательно переключаецо, просто нужно научится переключать... я не мог сначала переключатся с первой на вторую, а потом понял что ножно не выжимать сцепление а потом переключать а делать это одновремено только начинаешь выжимать сцепление сразу переключаешь и тогда все четко плавно переключается, если с первой на нейтралку назад, то нужно хорошо сбросить скорость подгазануть и в момент подгазовывания одновремено нажимать сцепление и переключать на нейтралку ... тоже у нас некоторые та вот плохо переключаецо, я сажусь и у меня все отлично...

Никто незнаеть если на альфу поставить только цилиндр и поршень от актива, подойдет ли альфовская головка или нет? а то уже все перечитал и тюнинг фмб по взрослому, так понять и не могу... может кто примерял...

Ну-ну. Тогда у меня наверное на глазах был какойто налет, когда я свой и еще двух знакомых парней замки разбирал
И как ни странно, именно там, где ползунок замыкает контакты, как раз все было в норме, а вот снизу  нет (не в норме). А происходит это, в большинстве случаев из-за ,  дождя или сильного тумана, когда мопед едет или стоит на открытом месте. Там где ходит ползунок, он же и прочищает, а снизу влага конденсируется, образовывает налет, особенно во время езды, там ведь проходит добрячая напруга 100 и более вольтей.
Так вот.

Выход довольно прост, в дождь и сильный туман накрой приборку кульком, чтоб туда не попадала влага.
Веретенка и ВДшка тоже лишними не будут.

Поставил себе такой аккумулятор.А закрепил таким образом

Сезон открыт не совсем удачно!Вчера вечером следовал на работу, поймал гвоздь 100 мм задним колесом.За мою немалую мотожизнь всяко бывало, но такое!!! И влез-то, зараза, шляпкой, причем на всю длину!Благо, дело было на повороте, скорость сбросил.И еще благо, что камера отечественная.Родную китайскую в прошлом году при наезде на проволоку "колючку" разнесло в ошмётки!

У нас из масла,кроме ЭЛЬФА ничего другого не видел.У меня та страница с советами,есть в телефоне, хранится :-), прочитал ещё раз и запланировал такие вот работы 1.Замена масла 2.Подтяжка спиц,всех болтов и гаек,в том числе снятие кожуха,осмотр 3.Смазка тросиков 4.Регулировка сцепления 5.Регулировка тормозов(передний,задний) 6.Регулировка карбюратора 7.Центровка колёс относительно друг друга
8.Поджатие контактов в фаре и герметизация оных в стоп сигнале 9.Осмотр воздушного фильтра 10.Если найду в продаже щупы 005,008,тогда попробую отрегулировать зазоры клапанов
Есть чё добавить,к выше написаному?

Какую отечественую камеру поставил с чего? А то я за неделю 4 камеры сменил, оказалось покрышка внутри потрескалась, поставил новую в запасе была, теперь передняя покрышка так же само, думаю камеру разрезать и наклеить на покрышку изнутри моментом чтобы трещины камеру неживали, обидно покрышка еще вообще не стертая а снутри разлазицо

Выкинь покрышки и купи нормальные камеры забудешь про проблемы с ними!!!
Покрышки у тебя плохого качества поэтому полопались стоило раз проехаться на пустом колесе хоть чучуть.Акамеры бабще из сажи она и в нормальной покрышке спустит. И качать надо колесо хорошо тогда камера и покрышка дольше проходит чем на полу накачаных

Знач, так:
1. Масло пойдёт сам знаешь, какое (по секрету - полусинтетика 10W-40), любой марки (не СССР, конечно   ), -тебе всё равно через 300-500 км его менять....
2. Подтяжка - эт полюбас.... А шо за кожух?  
3. Купи WD-40
4,5 - ...
6. Я б с наскоку не советовал, пусть хоть месяцок пройдёт....  , бо тож кинулся, накрутил там, не знамо чего.....  
7. Ай донт ноу, не делал...  
8. Насчёт контактов: Если бабло ессь, купи обжимку для разъёмов, самих разъёмов (на 1,5 -2, папы-мамы) и Поменяй их все !!!!!!   Впрочем, при известной сноровке, можно обойтись пассатижами...    Ещё мона кончики в термоусадку закатать паяльником...  
Ещё: у тя к заднм фонарям провод идёт ПОД крылом, или НАД?
9. Фильтр потом посмотришь, он исчо не засорилсо....
10. Я вот тож ещё не регулировал, хотя нада - под 800 ужо...
Я взял щупы авто, там сам. малэнкый - 0.005, далшэ ток 0.01....
Исчо нуно клютч на 9 и на 17 (на 17 помойму и для сливболта масла пойдёть, то я взяв на 19 - дюже здоровый)
Ух, ну пока всё, чё вспомню - напишу, а ващще надо краткий ФАК для новичков сделать, и в шапке повесить...  

З. Ы. Фильтр тонкой очистки бенза купи!

Поставил ещё в прошлом году карпатовские камеры 2.50х16.Ну нет у нас ничего лучше!Сегодня заходил в салон, обещали через неделю привезти, но это заведомо будет не "Кенда" и не " Морелли", а тупо Кетайская, стоимостью 1200 руб(240 гр).Кстати, стоят там же дельтовские колеса:спицованные - 2500(500 гр), литые - 2800(560). Вот такая арифметика получается...
Кстати, там же в салоне стоит ЗиД LIFAN, ещё одно дельтообразное, сборка Ковровского завода на Лифановском движке, но уже с новыми боковушками(недавно обсуждали), аммортизаторы гидравлика, фара круглая альфовская "под хром", но самое главное-бак заметно больше размером. Спрашивал у работяг, сколь туда влезет, сказали примерно 4 литра, но точно никто не мерял.

DED - проблема така - росте рівень масла і воно стає рідшим . мот пройшов 400 км , масло міняв на 200 км , мотор неперегрівав . що то таке ???

Для DVARSOPOR, Shrumi
Имею большие сомнения в целесообразности регулирования карбюратора.
Основания:
Отъездил я кое-как два сезона и поменял карб на новый, штатный Дельтовский. Почему пишу кое-как? Рассказываю. Покатался после покупки месяца 2 и резко начались траблы, то двиг на 4-й рывками работает, то тяга пропадает и т.д. Ну я начитавшись советов и инструкций по регулировке оного, кинулся его чистить и регулировать, а проблема, на самом деле, была всего-навсего в "очень качественном" бензине. Бензин сменил, а карб после того так и не удалось нормально настроить. Вот я новый сейчас и поставил.
До того как я его, карб, первый раз "потрогал", он работал нормально, т.к. имел заводские настройки. Тот, который я поставил на днях, работает отменно на любых оборотах и на винте качества с завода стоит красная метка (подозреваю, что это и есть заводская настройка), единственное, что сделал - выставил обороты ХХ в районе 1500.

ИМХО: Регулируя карб, мы регулируем  обороты холостого хода, а в движении ведь мы ездим не на холостых оборотах. А на средних и высоких, которые больше зависят от иглы и жиклера чем от винтов ХХ и КС, а также от отсутствия подсосов воздуха, нормального воздушного фильтра и конечно же от исправной системы зажигания, особенно от свечи.

Сомнения тоже есть, но...Уверяли клятвенно, заявлено официально(и на ЗиДовском сайте), да и выглядят солиднее наших родных.А там Бог его знает.
А вот по поводу карбюратора и такой вот экстренной настройки абсолютно поддерживаю. Можно было уже заметить, что я категорически против таких вот кардинальных мер, и уж тем более, против таких вот советов!Дайте движку обкататься как следует( а нормальная обкатка не 1000 км, и не 1500, а 2000!), а уж потом "тюнингуйте".И не надо кричать, что настраивали кетайцы, а они все криворукие, а вот мы такие умные, начитавшись советов ещё более умных,"ща вот вазьмем и ностроем каг нада".
Не ломайте новый двигатель, потерпите до конца обкатки! А потом, может и не будет необходимости что-либо переделывать в нём!

Проверить  амортизаторы ( пустышка или маслянные) довольно просто.  С усилием нажав на сиденье, посмотри как возвращаются они в исходное состояние. Если с замедлением - маслянные.

Проверь уровень в карбюраторе, подозрение, что не держит игла в поплавковой камере. Растет уровень масла - это попадание бензина в цилиндр и далее в картер. Это происходит когда забываешь закрыть кран и большой уровень в карбюраторе. Советую сменить масло.

Привет всем! Прикупил в прошлом годе пару бэушных мопеда. Один на ходу, второй после краш-теста об бетонную плиту   . Предыдущий хозяин развлекался.  На одном отъездил весь сезон без проблем, резину сменил сразу, поставил  GP 45a 2,75х17.  
Вопрос к опытным людям: раму можно выровнять, или проще купить новую? (согнулась в районе бака). Хочется и второй мопед поднять. На нем согнуты перья вилки, нема фары, руль с управлением я уже собрал, двигатель заводиться нормально, работает устойчиво. Форум прочитал весь, вроде про раму не было.