Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Не розумiю:куди може кИдати на такий швидкостi?
Мабуть втулкам амортикiв гаплик. Всьому гаплик.
"Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится."
Андрей Миронов
очень странно, что ощущается уже после 20 км/час. скажу из своего опыта. если нажоник тяжелее водилы, то в поворотах некислдо кренит зад (особенно, если нажопник - бревно, сидит ровно). на полуспущенном заднем скате в повороте кидает некисло. если гуляет задний маятник, то по прямой хорошо бежит, а при рулении чувствуется дискомфорт. такое же происходит при подуставших подшипниках колеса. проверить просто: покачать за колесо в задней и верхней точке и посмотреть, где гуляет. на сочленения, как в авто рулевые тяги проверяют.
по аммортам: такое возможно, если один из них стоит впреднатяг или сам маятник крутит. у меня такое было. особенно ощущается при резком торможении по льду или в дождь. уже предсказуемо ждешь заноса, заведомо зная, куда кинет.
по соосности колес. увы, не все от нас зависит. низ мы можем выставить в одну плоскость, но полностью их "откалибровать не выйдет". если они стоят Х-образно, то тут только сварка и болгарка. иначе никак.
п.с. да, чем меньше масса, тем больше будет на мелком шифере ощущаться
п.п.с. пробачте, що росівйською, але тут було багато термінів, що я б не переклав :-)
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
Здравствуйте, форумчане.
Такой вопрос: кто-нибудь пробовал устранять люфт выжимного вала сцепления в крышке? Дело в том, что приходится периодически подтягивать тросик сцепления, чтобы хорошо переключались передачи, и мне кажется, что это из-за увеличения люфта.
серж
Всем привет. Купил альфу zs50f с двигателем 1p39fmb (70 кубов). Покатался пару дней и заклинила поршневая + есть мелкие косяки по двигателю. Надумал ставить 110 кубов ( все равно двигатель колоть), погуглил, и нашел список запчастей, но возникло несколько вопросов:
Коленвал Актив (длинноходный) -------(Посоветуйте фирму и как отличить коленвал актива от альфы)
Цилиндр в сборе 110 см3 (на Дельту или Актив) ------- (Какой фирмы лучше брать)
Набор прокладок двигателя 110 см3 ------- (Какой фирмы лучше брать)
Цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики) ------- (Какой фирмы лучше брать)
Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения - правые)
Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту) После запуска двигателя может потребоваться замена главного жиклера от Актива, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта/Альфа 110 см3.
Так-же возник вопросы, нужно ли менять головку на 110 кубов? Как отличить головку (50,70,110)? Есть ли разница в проводке между альфами разных годов выпуска?
P.S. Вопрос денег не актуален, берется все по максимуму, что бы ходило, а не на отвали.
P.S.S. Если можно ссылку на магаз, где это можно все заказать (можно в лс, и если можно по пунктам)
так не интересно и дороже
что дороже - то не факт. да и заводская сборка весьма отличается от набора зряпчастей. если есть желание сделать самому, то прочти вот это: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
но, скажу честно, оно ни фига того не стоит. проще моторчик и иметь кучу зряпчастей от старого двигателя.
да, не толькопо годам выпуска, а даже на идентичных моделях есть колоссальная разница. так что подобрать по партнамберу не всегда получается. только старую железку в кулачок, штангель с собой и потопал. а в тырнете особо моник не померяешь, да и на слово не всегда поверишь.
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
Здравствуйте, форумчане.
Такой вопрос: кто-нибудь пробовал устранять люфт выжимного вала сцепления в крышке? Дело в том, что приходится периодически подтягивать тросик сцепления, чтобы хорошо переключались передачи, и мне кажется, что это из-за увеличения люфта.
уверены ли вы в том, что это эллипс в крышке? сам трос имеет тенденцию вытягиваться. если точно износ в крышке, то только рассверливать и втулить. но такая процедура необходима лишь тогда, когда недостаточно выжима. а вот ТО сцепы необходимо. под той блестящей крышкой, где вал, тупо стоит упорный гвоздь-ограничитель. его вынуть, вал вытянуть, обильно смазать вязкой смазкой, типа солидола. тогда и влага не попадет и заедать не будет. у нас же как - ставим дополнительные пружинки, не задумываясь о причинах. а симптомы простые - подклинивает вал в алюминиевой крышке
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
катался на 110 вайпере, он поярче, посему выбор однозначно делать мотор в 110 кубов. Только вопрос теперь встал в выборе фирмы. Сейчас представлены: SEE, TATA, TMMP, Formula. Остановился пока на see, но еще не уверен, подскажите, какая из фирм лучше?
с завода собирают и оно ездит-желательно без надобности не лезть в середину-а по деньгам считайц сам шо на шо выйдет-не забудь могут детальки не полностью совпасть-гаражных мастерских валом(выпускают запчасти)
вопрос по комплектующим? я тут не подскажу. есть много в последнее время нареканий и на подделку сее, и на тата. я купил себе моторчик в сборе. производитель тммр, а на крышке написано - вайпер. что такое формула - вообще не в курсе.
кстати, мое многотерпильное морчико благополучно катает до сих пор без вскрытия. только шпильки менял, что сам оборвал. около 20 тыщщ. века ему и здоровьячка :-)
п.с. остерегайся установки непроверенных моторов. как я понял, ты от этого далек. честно, я бы впихнул себе кайо 140-16с0сс, но там фиг найдешь зряпчасти. ты же ставь старый проверенный 107сс, но не такой длинношатунник, как у меня (тут отлельный разговор). дешево, сердито и надежно. а по моей приведенной ссылке можно и самому состряпать, с прямыми руками
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
у меня заклинила поршневая с жутким визгом, то есть скорее всего лопнуло кольцо. Следовательно поршню и цилиндру пришел конец. + сам мотор собран не совсем правильно. По запчастям на данный момент у меня получилось 2300 гривен (с проводкой). Новый мотор - 4650.
вопрос:
+ сам мотор собран не совсем правильно
с завода или появилась лишняя прокладка, которая привела к таким последствиям? ты сам запорол поршневую? в чем косяк? пиши, как есть. этьи моторы весьма неприхотливы. их ухойдохать - надо талант иметь. вернее, садистские наклонности
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
Купи новий движок фірми Ліфан або Джіньши - буде трохи дорожче, але будеш їздити мінімум 20 тис, а з/ч в основному гірше за рідне. На крайняк бери все фірми ТАТА і VLAND
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
в общем: у мотора был сломан барабан выбора передач (повылетали шпильки). Один горемастер полез, вродь как сделал. По итогу: шпилька сцепления (болт с прорезью) не крутиться не в 1 из сторон (резьба сорвана). Лапка кика не возвращяется (пружина не правильно стоит или не стоит вообще). Цпг клинануло не понятно вообще как. Опишу ситуацию. Ехал с горочки (километров 60), думаю включу нитралку и покачусь, но тут тыкнулась первая... Тахометр зашкалил, двигатель заорал. Я выключил зажигание, прикатил в гараж, завел, двигатель пошел в разнос, заглушил, закрыл краник (почему-то мне показалось, что в поплавковой камере слишком много бенза и поэтому обороты поднялись), не спасло. Разобрал впускной тракт, поменял прокладки, для верочки герметиком промазал, собрал, перенастроил карб, все отлично, работает как часы. На след день проехал еще километров 50, приехал в гараж, заглушил. Открыл гараж, завел мопед, он поработал секунд 10 и заглох. Я его завел, только трогаться, дикий скрежет и мотор глохнет. Я его вперед, назад - колесо стоит мертво. Кик стартер тоже мертво, на нейтралке катиться. По сему сделал вывод, что лопнуло поршневое кольцо.
на нейтральной передаче цпг не задействовано, так что катиться будет. а вот если заклинила коробка - купи мотор и не ебжи мозги пчёлке. поверь, смена двигателя в сборе тебе выйдет намного дешевле в последующей эксплуатации, чем покупка новых картерин, валов кпп, цпг, коленвала и прочего. а, судя по всему, это тебя и ожидает. да и у меня есть сомнения, что ты соберешь все нормуль. я тебе открою великую тайну: в картеринах не только разница под игольчатые или шариковые подшипники. там вообще нумерация иная. так что забей, купи себе мотор от вайпера актива с полуавтоматом. и не с круговой, а с линейной коробкой. тебе круговая явно противоповазанка. а как расчехлишься -тебе подскажут, как разблокировать
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
полуавтомат меня просто раздражает. По сбору двигла, мы все не Боги, но ин-фы (в том числе видео) в нете много, соберу, поедет, никуда не денется. Вазовские двигателя бегают после моей переборки, че китайский не захочет.
Фильтр воздушный в сборе Alpha (Viper) 1 х 97 грн.
Проводка центральная Alpha (Viper) 1 х 286 грн.
Рычаг кик-стартера Delta (Viper) 1 х 65 грн.
Пружина кик-стартера Delta (Viper) 1 х 9 грн.
Ролики цепи ГРМ с коромыслом Delta (Viper) 1 х 45 грн.
Сальник двигателя 70/110cc (комплект 6шт.) Delta (Viper) 1 х 36 грн.
Цепь распредвала (ГРМ) 110сс - 25H-84L Delta, Active (Viper) TMMP 1 х 47 грн.
Коленвал в сборе 110cc Active (Viper) TATA 1 х 482 грн.
Цилиндро-поршневая группа 110cc-52.4мм DeltaAlphaActive (Viper) TATA 1 х 482 грн.
Головка цилиндра в сборе 110сс Active (Viper) TATA 1 х 786 грн.
Итого на сумму: 2335 грн.
а это 50% от стоимости двигателя. (зазывать буду на этом же сайте, надеюсь подделок тут нет)
