Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

судя по разъёму - ни фига не на каб-моторы, а от вариаторников-кубатурников (на какой-то из ветвей встречал такое же фото). татавский коммут по фишке - 1 в 1 как стоковый, но он чуть больше (примерно 1,5 раза) и проводок 1 надо запитать от замка, предварительно вынув из фишки. о проблемах замены (вернее, отсутствия изменений) от китайского "спорта 150сс" я когда-то писал. не может быть по определению коммут одинаков для 50 и 300сс (сами прикиньте, если уже при переходе на 107сс лупит в обратку не по детски).
вот есть описание татавского коммута (знаю, что в россии проблема с зипами). если дружите с паяльником или шарящим человечком - то спаяют
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums

лично я считаю установку на альфоподобные датчика уровня топлива не актуальным. мало того, что это  - не дельтоподобные, где в бак не заглянешь, так еще и надо сам приборчик колхозить на приборку. а смысл? даже на дельтах пришли к выводу, что проще ориентироваться по одометру дневному, чем искать приблуды, которые могут подвести в самый неподходящий момент. там и делов-то -  поплавок с реостатом и сама приборка. в крышку крепить бессмысленно (вынимать при каждой заправке, проверяя положение поплавка?) или дырявить бачок. ну, есть еще дедовский и самый надежный вариант - мерная линейка (палочка с рисками и пр.) но визуально проще определить. есть сомнения - лучше долить сразу перед поездкой

Мое мнение, не претендующее на абсолютную истину - не нужно. Геморроя обрести можно много.
Датчиков бывает три типа:
- поплавок-рычаг-потенциометр-показометр
- электронная емкостная хрень с выводом на показометр
- водомерная трубка

Первый непонятно откуда брать, да и не факт, что показания будут точными, геометрия бака у Альфы не очень простая, чай не аквариум. Второе без комментариев, это для одаренных, может настроят, заработает. Третье - лишний повод остаться без бенза. Да и вообще лишние дырки в баке ни к чему точно.
Очень быстро приноравливаешься оценивать кол-во бензина в баке по пройденному расстоянию, силе бульканья при раскачке, в общем, чутье водителя Альфы превосходит все приборы по точности.  

А по давлению столба жидкости, нука зацени приборчик.Ни каких дырок,трубка с краника подходит к камере с мембраной которая и показывает своим прогибом сколько осталось жидкости,рисуй шкалу под любой бак без проблем.
  Да,по поводу схемы зажиганий,то в принципе надежней в 100 раз и проще спилить выступ,чем лепить ляктронику переключающую так же как и выступ искру.Аналогичная работа.

Макар, я тебя очень уважаю, но с электроникой ты немного не прав. Корректор угла зажигания такая же надежная штука, как CDI, (при нормальной сборке руками, а не заготовками рук китайских Хуанов за чашку риса), не ломается. Если сделать корректор, можно характеристики мотора менять до неузнаваемости, просто поменяв прошивку. Я до сих пор не понимаю, зачем вы всё пилите и пилите (Пилите, Шура), конечная цель в чем? Просто спилить датчик ВМТ?
А насчет мембраны... Идея годная, но хотелось бы в цифрах, в барах там, в паскалях или еще в чем, разница давления топлива при пустом баке и при полном. Датчик должен быть довольно чувствительным, так? И температурная коррекция понадобится. Ни разу не видел ни на одном серийном мотоцикле диафрагменный датчик уровня бензина, масла или еще чего-то.

Куплю раму на альфу б.у 2008 года

ету раму можна выровнять?

    Нуу,про коректор угла который может изменить работу нашего дырчика ты мне не расказывай.Не тот маштаб,на 72сс.(не говоря про 50сс.)ваще ты не заметишь ни какого УОЗа хоть до посинения меняй углы эти при условии если не сказать тебе сразу.На 110сс.главное это смягчение пуска,а дальше он 100 лет не нужен,только в безветренную погоду можно выиграть какую 5ку км.ч.Стоковые комуты так и сделаны электрикой,сначала искра идет от отрицательного импульса,тоже что и не спиленый участок выступа,а затем от положительного,тоесть устанавливается прежнее опережение для работы в среднем диапазоне оборотов,аналогично от спиленого участка.
 Про паскали я думаю в школе говорили,что 1мм.водного столба это 10Ра.измеряем высоту Дельтовского бака и имеем давление которое будет давить на мембрану скажем диаметром 50мм.скажу сразу что весьма ощутимое давление,если мало возьми 100мм.мембрану и посчитай.Для успокоения скажу,что практически все приборы КИП созданные для измерения малых перепадов давления с классом точности 1-2,5 именно мембранного типа,микроманометры или тягонапоромеры кличутся.А то, что мотоциклисты до сих пор не доперли до этого,то видно мало толковых КИПовцов в их рядах Скорее среди конструкторов техники их просто нет .По точности стоковые уровнемеры топлива и рядом не лежали с мембранными,в поплавочных показывает 0 это понятно,12 тоже и П- олный,а я вижу когда 100гр. остается заезжаю на заправку и глохну
 К стати стиралку разбери и увидиш как машина знает сколько воды наливать.

Получается - тогда зачем пилить, если стоковый коммутатор и так обеспечивает два угла?  

  Стоковые идут на 50сс.72сс.без опережения,покупить для 110сс. и выше не у всех получается,тем более чаще нарвешься на "пустышку"в спортивном корпусе
 Да вот сделал три комута,вернее переделал.Поменял тиристоры большой мощности,на симисторы(такие были под рукой)средней мощности,по напряжению они тоже 600в.,по току 2-3А.да и не нужно больше,зто значительно увеличило чувствительность комута.Для регулировки добавил переменный резистор между массой и синим проводом (3-10кОм.) так по стробу настраивается любой порог перехода угла,но сильно злоупотреблять не нужно,когда загонишь переход выше 2000об.плохо заводится остальное четко работает.

Всем здрасти! Как я писал ранее перевел своего "китаского пони" на 107сс, пока что накатал немного, обкатываю аккуратно, особо нагрузки не даю, всё вмеру. В общем с горки "лаю немного просраться", т.к. нагрузка меньше, даю ему немного раскрутиться до 5,5 - 6 тыс. об/мин и столкнулся вот с такой проблемой: после 5000 об/мин появляется ОЧЕНЬ сильная вибрация. Один знакомый сказал, что у него тоже было такое и нужно ставить CDI-DC коммутатор, после чего вибрация у него ушла в район 7000 об/мин
Вопрос: поможет ли это?

нет. опережение идет лишь на малых оборотах, в остальном работает как стоковый коммут (у меня сди-дс)
п.с. забыл добавить: не стоит забывать о том, что длинноходовой коленвал не стоит пытаться раскрутить, как короткий. преимущества перехода - тяга на низах. у меня мой дрыгатель больше 7500 вообще не крутится на 4 передаче. так что твои 6000 - практически предел. не рви его так. для обкатанного дрыгателя 5000 - оптимальные обороты. а ты его насилуешь при малом пробеге

Сначала проверь все ли впорядке с креплением двигла,в Альфах такая проблема ярко выражена еще и потому,что тоненькая жесть на раме и вибрация резонирует,в Дельтах до 3мм.уши на креплении и более жестко удерживается мотор,но такое явление в раене 5000об.тоже проявляется,а выше опять вибрация пропадает.
 Смени звезды,я езжу на 1638 зубах в звездах и все отлично и динамика и обороты,так разгрузишь двигатель от губительных оборотов и вибрации Можно и 1742,что есть в наличии.

На удивление завел сегодня свою Трахому Ивановну. И можно сказать, открыл сезон (под ливневым снегом, ага).
Звезда задняя новая, ступица звезды новая, с другой геометрией, брал ступицу в сборе. Ось задней звезды теперь самоточенная из железа, а не пластилина. Гайка на 24, как и было. Резинки очень жесткие, плюс морозы, еле собрал колесо в кучу. Разбило ступицу как раз из-за резинок.
Подшипники заднего колеса 6301 пришлось менять, старые болтаются и шумят, видно насухо работали.
Откуда за зиму вытекло столько масла из картера не понял, мопедик стоял прислоненный на правую сторону, масло собралось в крышке сцепления, похоже, сальник кика не держит, но у меня сейчас такого нет, забил литолом и вставил назад.
Снял головку, хотел маслосъемные колпачки поменять, но следов масловых протечек нету, все чинно и красиво, поставил голову назад, поменяв прокладки. Плохо заводился из-за неправильных зазоров в клапанах. Зато ГРМ в порядке, по меткам. Выставил зазоры 0,06 / 0,08, появилась ощутимая компрессия, но выпуск щелкает сильно, придется переделать.
Шпилька выпускной трубы одна отвалилась, вкрутил болт.
Завел только с закрытой заслонкой, потом когда прогрелся, мотор стал заводиться с полнажатия кнопки.
От холода задубел трос сцепления, начал заедать.
На сегодняшний день:
- масляный дымок при перегазовках после ХХ (остались только кольца, все остальное проверено)
- шумящий-стучащий ГРМ
- тормозное сцепление
- болтающиеся зеркала по резьбе
- сорвана резьба под кожух цепи, пока без кожуха + немазанная цепь
- сорвало хвостовик троса спидометра, спидометр не кажет
Но так глядишь на следующих выходных будем выезжать уже по взрослому, километров так на 50 ( с полным набором ключей в кармане   )
Трансмиссия 14 / 41 зубая, есть еще звезда на 16, но мой зад в гору на 16 зубах альфа не вывезет.
Больше всего бесит угар масла в глушитель, уже не первый год воюю, на старой головке такие коросты были, по стержням клапанов прямо лило!  
Еще раз передаю привет Ли Сяо Дзянам, которые гонят и гонят бракованные запчасти в РФ.

Мда, невезуха... Я в субботу выехал без единой проблемы...тьху, тьху, тьху...

Я и не пытаюсь его раскрутить и тем более напрягать, я же писал, что даю ему немного раскрутиться лишь со спуска, когда нагрузки практически нет и то не резко, а плавно. По прямой 4-4,5 об/мин, с бугра  - до 6000 об/мин. А ездить на одних и тех же оборотах во время обкатки, извините меня, тоже неправильно!

С креплением всё впорядке. С тем явлением, что вибрация при повышении оборотов дальше должна пропасть, пока ещё рано, нужно ещё немного пообкатывать. Насчёт звёзд полностью с Вами согласен, планирую поставить 17/41, сейчас стоят 14/41.

Здравствуйте! Один небольшой, но проверенный совет, касающийся надежности резьб на оси заднего колеса. На шпильках головки блока цилиндров двигателей ГАЗ такая же резьба, как и на этой оси. Но гайки там с отличной резьбой и из твердой каленой стали. Эта резьба и сама не портится, и не способствует слизыванию резьбы на китайской оси. Поэтому, тем кто хочет "забыть" об этом узле, не обязательно точить новую ось и т. д., а достаточно достать одну такую гайку. Таким образом езжу с 2009 года,  после порчи резьбы и покупки новой оси. Не подводит.