Вот видео по процессу ремонта свечного отверстия на М14. http://www.youtube.com/watch?v=NjKxI17lLMw
Просмотрел внимательно видео. Мой вердикт: несколько банально и "доморощено". Избежать перекосов при рассверливании можно при помощи регулируемого райбера (за счет длины он точно пойдет по направляющей, чем можно избежать повреждения седел клапанов и перекосов). пример на фото:
следующее: если мы собираемся рассверливать под м14, то сверло 13 мм диаметром уже велико (проверьте ради интереса что получится). Алюминий - весьма податливый материал, китайский алюминий - тем паче. Но следует памятовать о том, что он - очень вязкий. Т.е. при райберовании и нарезке резьбы ни в коем случае не стоит резать до конца, а потом пытаться вывинтить метчик или райбер. Делается все чуть дольше, но на верочку: прокрутил полоборота - провернул назад (сколы срезал) и так далее. Иначе рискуем тупо обломать метчик в головке, а потом - только замена всей головы, т.к. метчик в жизни не высверлишь.
как по мне, то надо гайберовать до 12 (с небольшим допуском) и лишь потом проходить метчиком 1 номера (отличие №1 от №2 в том, что у них разные конуса). Если чувствуется, что начинает резьбу нарезаемую "закусывать" - следует чуть гайку на райбере подтянуть, чем увеличить его диаметр и пройтись еще раз.
П.С. Хотя, если человек не поймет, что я сейчас накалякал, то наилучший метод - щанести токарю или инструментальщику толковому. По цене выйдет намного дешевле, чем покупка головки с переборкой
П.С, Забыл добавить, вот маркировка наших родных свечей: M10*1.00 12.7MM A7TC, что гласит следующее: диаметр резьбы - 10мм, шаг резьбы - 1,0, длина резьбы - 12,7 мм, калильное число - 7 (на советских свечах оно иное). так что бредни в ролике о том, что опасно ставить свечу м14 с длиной резьбы 10 мм - бред. установку же свечи 8 мм считаю опасной, т.к. не исключен вариант, что начнет искру пробивать не на боковой электрод, а на корпус (ну его, от греха подальше)
и будет само ТО 
