Показати повідомлення
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
Как отрегулировать клапана https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
1. внешний вид "альфа"подобных;
2. внешний вид "дельта"подобных;
3. эскизы съемников, необходимых для самостоятельного ремонта каб-моторов (с размерами);
В архиве №1 Мануал на "ДЕЛЬТУ"
В архиве №2 каталог деталей двигателя 139FMB с иллюстрациями на примере Актива
В архиве №3 и №4 каталог деталей с иллюстрациями на примере ДЕЛЬТЫ
В архиве №5 Мануал НONDA70(прародительница) на английском языке.
В архиве №6 Более обширная инструкция по настройке карбюратора
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Установка CDI-DC коммутатора вместо штатного" по методу Akademik;
распиновка реле-регулятора;
распиновка коммутатора от скутера на каб-мотор;
соотношение передаточного числа ведомой и ведущей звёзд;
типоразмерность шин (таблица);
таблица для определения степени заряженности аккумулятора;
наглядная картинка определения нормальной работы двигателя по цвету свечи
В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ"
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
В архиве № 10 Схема электропроводки, тахометра, реле поворотов
В архиве № 11 Мануалка по прокачке передней вилки на примере "Дельты"
И все же, как заменить звезду привода маслонасоса, не снимая правой крышки картера, то есть только со стороны генератора. Да вот так...
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) .
Змінено: 05.11.2018 р., tsinik
Прикріплені файли
Той амморт що ти поставив, це аморт від мурав"я, або туліці, туриста. Ці аморти затори дуже мягкі і добре тримають дорогу, поки в них є масло. Суперові амморти, тільки дуже короткі 28мм і штоки ходять дуже не довго. Також досить дорогі.
подскажите интернет магазин ua где можно купить 125 такую движок
kab77
Доброго всем вечера.Искал у нас городе ведущюю звезду на 17 зубьев-везде продаются сырые,покрашеные серебрянкой.Купил одну,взял её на завод,пробовал калить и на воду и на масло-как была мягкая-так и осталась,где-то 9..10 роквелл,пришлось делать самому.С большим трудом раздобыл заготовку ст.45х,хватило на 2шт.закалились тлично-48..50 единиц.Думаю их мне надолго хватит кататься.
Доброго всем времени суток.Пересмотрел все страницы сайта.много полезной информации нашёл для себя .БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО. Очень рад присоединиться к Вам.
а толщина у них какая вышла .? а то на фото тонкие какие-то,и с чего метал брали если не секрет?
Должно войти в пределах от 600 до 800 грамм (миллилитров). Но контроль по щупу (справа). Лучше посередине лопатки с метками. Если случайно перельешь излишки удали шприцем с трубочкой вместо иглы.
По зазорам : впуск -0.05 выпуск 0.07 (если поставишь 0.05 тоже приемлемо)
Змінено: 23.01.2013 р., Zmeyuka
сегодня сделал зеркала в стиле каферейсера.давно хотел!правда само зеркало не то , но это поправимо
Змінено: 23.01.2013 р., Vavilon
кому интересно, расскажу как и что делал!
Уровень масла по средине лопатки щупа с метками не вворачивая его поставив до упора с резьбой.
Осмелюсь возразить. На этом и аналогичных движках зазор клапанов должен быть не менее 0,07 впуск и 0,1 выпуск, иначе при максимальном нагреве летом у вас будут подгорать клапана, особенно выпуск. Также постепенно будет снижатса компрессия и динамика ухудшитса. Многие заблуждаютса в том что если установить больший зазор, клапана начнут стучать или цокотеть. На самом деле такой шум исходит от направляющих если люфт клапана превышает норму. Если установить зазор немного меньше нормы, тогда шум клапанов пропадёт, за щёт их зажатого состояния в ущерб ресурсу. Вообше легче всего определить зазор эксперементальным способом как это делали на заводе. Прогреваем мотор до максимальной рабочей температуры, быстреноко пока не остыл проверяем зазоры клапанов. Нужно чтобы щуп на 0,01мм пролазил хотябы туго. Если этого нет, тогда делаем зазор. Прогреваем ешё раз, делаем зазор. После полного остывания до холодного состояния, проверяем зазоры. Вот те зазоры которые у нас выйдут, их какраз и нада устанавливать всегда для данного мотора. Даже на двух одинаковых моторах зазор может колебатса в пределах 0,03мм. Лутше ставте больший зазор, тогда головка дольше прослужит.
Напоминаю, Регулировка зазоров производитса при температуре двигателя не больше 15-20 градусов цельсия.
не согласен с возражением, раз в мануале предусмотрен зазор на впуске и выпуске 0.05, то и надо придерживаться этого.
Остальные случаи - исключения, но никак не наоборот, чтобы мануал - был исключением
http://s20.rimg.info/90309f78e9dd6148eb2fc122f6e17e9d.gif
А вы проверте тем способом который я указал и тогда можно будет опровергнуть или подтвердить. Свой двигатель я ешё не скоро запущу. Нада сначала раму сварить. Иначе б давно выклал отчёт об этом.
Ну нкак не может там быть 0,07 на выпуске. Такой зазор для двигателя с воздушным охлаждением слишком мал ИМХО(слышал что в жару температура до 150градусов доходит). Если после прогрева зазор пропадёт полностью, тогда как минимум клапан не будет достаточно хорошо прижиматса к седлу, от чего будет перегреватса и откладутса нагары на рабочей фаске седла и клапана.
Если в процессе эксплуатации зазор увеличеваетса, это говорит о не качественном распредвале или коромыслах, но скорее всего и распредвал и коромысла. Если же зазор уменьшаетса, значит это износ седла или фаски клапана. Если второй вариант, это норма, то в первом лутше поискать хороший распредвал и коромысла,возможно используетса некачественное или несоответствующее масло.
Если установить зазор на пару сотых больше, это не приведёт к снижению мощности и повреждению деталей двигателя, а если зазор будеть хоть на пол сотых мал, тогда полюбому пострадает компрессия и клапан будет перегреватса. Фаски будут в раковинах либо чёрные. Думайте, кому что важнее. Если лить правильное масло, тогда и цокотеть ничё не будет, при условии что мотор в полном порядке.
Всётаки минералка 20w50 бутет гораздо лутше для коробки(а коробочка то шумная)и головка будет гораздо тише работать, 10W50 синтетика конечно полутше для поршневой,но поршневая здесь не эсть слабое место, да и не дорогая.
Завод рекомендует 15W40, так как это двигатель довольно старой разработки.
Если после прогрева зазор пропадёт полностью
Да всё это понятно!А ничего,что у многих с прогревом зазор увеличивается?Ну такая особенность Китайского металла.И это факт!Какой мне смысл завышать зазор,если после прогрева он и так больше 0,05?Согласен с kasperrr.Мануал-есть мануал,а всё остальное сугубо-персонально.Да и не вчера сели на эти моторы.Давно эти моменты оговорены.
Змінено: 23.01.2013 р., abazoffka
Я в свой заливал до 850 гр масла (по мануалу 750 гр) - и уверяю вас ничего не случиться если перельешь слегка то его все равно после запуска двигателя раскидает по стенкам двигателя - так что и перелива масла наши двигатели не боятся (боятся недолимва
Хочешь быть человеком? Так будь им! Кто ж тебе мешает.
Щодо 15W50 - повністю згоден, експерименти ставив з 2006-го , з'їздив три двигуни на Дельті і вважаю Мотюль 5100 15W50 (або аналог - найкращим) і зазор краще на сотку більше ніж менше.
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
А зачем она вам надо такая? Мощности не хватит на нее. Свою б/у Дельту я купил именно с такой звездой, но и задняя стояла на 36 зубов. На 4-й передаче ехал только с горки. Даже после переделки на 107 сс и установке звезды на 14 на третьей передаче выжал больше скорости, собраюсь брать новую на 39 а на перед 15. Если очень хочется могу вам ее отправить бандеролькой - она почти новая и качественная. Сегодня забрал посылку - диск Сабура. Получше того, что взял на перед (на аватаре видно) С пересылкой -280 грн
«Ты можешь рассчитывать только на себя. Кавалерия не придёт.» Крис Гарднер
[URL=http://smajliki.ru/smilie-294546183.html]http://s2.rimg.info/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif
Змінено: 23.01.2013 р., fhbz85
Ну нкак не может там быть 0,07 на выпуске. Такой зазор для двигателя с воздушным охлаждением слишком мал ИМХО(слышал что в жару температура до 150градусов доходит). Если после прогрева зазор пропадёт полностью, тогда как минимум клапан не будет достаточно хорошо прижиматса к седлу, от чего будет перегреватса и откладутса нагары на рабочей фаске седла и клапана.
Ну на первый взгляд кажется все правильно,по логике,а вот нюансы появятся когда вникнешь поглубче в проблему китайской головки.Я не пользуюсь щупами и не разу ничего не притирал и проехал 33 000км.головка снята и полностью боеспособна
убирал весь зазор полностью,коромысло двигалось только поперек еле еле.
Зазоры действительно "растут" с нагревом,но причина в другом,увеличивается сама головка,тоесть коэффициент расширения корпуса не пляшет с остальными деталями,плахой ляминь
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
Подскажите Плизз
