Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

мне тоже не понятно в чем прикол http://www.moto-scuter.ru/?path=katalog&vid=22 (глянь клапана)

Чёрного цвета свечя(изолятор) сигнализируёт о том что в камеру сгорания попадает масло,неплотность в клапанах или багатая смесь,в твоём случае Это бедная смесь,если будеш так и дальше ездить, то рано или позно получиш перегрев двигателя(залегание колец,трещины в перегородках между кольцами).Свечя это индикатор работы двигателя,прежде чем начять ремонт,всегда выкручиваю свечю и определяю где собака зарыта.Свечя также может менять цвет если ездить на некачественном топливе или на говённом масле,хотя китайцы хавают всё.
Поднятие иглы может внести изменение на малых и средних оборотах двигателя ито не кординально,при увеличении жиклёров нужно и увеличивать дифузор в карбюраторе тогда только будет толк,при закручивании винта качества вы уменьшаете подачю воздуха в дозирующую систему Т.Е уменьшется подачя воздуа- увеличивается подачя бензина, при откручивании винта качества увеличиваем подачю воздуха ,мне просто не понятно откуда берутся такие цифры в регулировке карба,если каналы в карбе в диаметре ну просто мизерные,не понимаю как переходя на кубатуру оставляя старый карб и тем самым вдобавок обеднить подачю топлива и получить хороший результат ну это просто  абсурт или я дурак точьно.Наши карбюраторы простые как в регулеровке так и в обслуживании,там посто нечему ламаться,винтом качества карбюратор должен регулироваться ещё раз повторюсь от четверти оборота до полтора оборота,не регулируется в этих пределах- разберайте,мойте, продувайте только не насосами ато забьёте ещё больше его а сжатым воздухом с компрессора,не регулируется дальше не мучайте себя а замените карбюратор.При переходе на кубатуру можно оставить старый карб,можно и отрегулировать его нормально не всераравно мощьность будет теряться.Не думайте что я такой умный,нет мне просто повезло - учителя в жизни хорошие попались за что им огромная благодарность да и с форума есть что взять и поучиться.

если я правильно понял, то имеется ввиду, что код заказа одинаков? да, странно, но ведь ниже коды на коленвалы идентичны, но ни для кого не секрет, что  они разные (длинно и короткоходовые). так что инет-барыги пусть сами разбираются со своими заказами, но я -то разницу видел воочию!

Эта проставка нужна для того чтоб не так нагревался карбюратор,при снятии и установке её я промазываю поверхность впускного патрубка и гладкую поверхность проставки герметиком и ставлю карб,зажимать сильно нельзя можно сломать простаку,поджали немного а герметик он своё дело сделает.А прокладку между патрубком и карбом может быть и можно ставить но только тонкую и с дуру не жать чтоб не погнуть крепёжные места на карбюраторе и патрубке.

Всем добрый день!Ребята вопрос:у меня на мопеде стоит железный впускной колектор и при падении температуры ниже +15 то мопед начинает работать плохо на колекторе возле карба появляется роса(капельки воды),как это можно побороть?И какой лучше колектор ставить железный Дельта или алюминиевый Альфа?

На длинном патрубке можно ставить тонкую прокладку, но желательно с резиновым колечком. Даже в тридцатиградусную жару потрубок нагревается где-то на две/трети длины. У карбюратора он всегда холодный. Проверено лично.

Знаете никогда не трогал патрубок руками и не думал какая у него температура,но если стоит эта проставка значит так надо ведь конструкторы для чегото её туда поставили.Если и убрать её то на скорость это не повлияет.Только не пойму зачем туда ещё одно резиновое колечко ставить ,на карбюраторе стоит же кольцо.

Если заметил, то "резиновое колечко" только с одной стороны. Теперь включаем мозги, и ставим: "резиновым колечком" к патрубку карбюратора, сторона без кольца к карбюратору (на карбе уже стоит кольцо).

      Большевики,как всегда из-за своего убожества и не имения правельных стрУментов перекручивают все на свой лад,да еще и с непосвещенного крестьянина бабла снять норовят и нужно сказать это не плохо у "деловых"получается .
 Короче;на новый идеальный,зеркальный цилиндр буржуй наносит основную(первую)хониоговую сетку определенной глубины порядка 0,2мм. и под строгим углом по технологии,НО абсолютно не для того что б поровнять цилиндр Большевики скребут всякими образивами и так "ровняют"поверхность яко бы,снимая бабло с клиента
 Ну да ладно,после нанесения основной (рабочей) сетки наносится притирочная(матовая) хонинговка и вот она предназначена для устранения погрешностей(не точностей) поверхности ,так же делается со всеми притирающимися деталсми(кольцами) и вот когда мы запускаем новый двигатель он на удивление хорошо тянет,хотя и греется по началу и скорость не максимальная. 02_sad:повышенное трение) Так вот эта матовая хонинговка уходит сразу и если мотор работал, там ее смотреть негде она свое дело сделала и исчезла.А вот если исчезла(хоть местами)рабочая хонинговка то о каких заменах колец     речь может идти. Настоящий хонинг довольно дорогой и к сожалению одноразовый инструмент Для чего рабочая хонинговка делается,я думаю ты сам сообразишь,ты ведь острый
      Главное; без НЕОБХОДИМОСТИ не снимайте цилиндр и кольца,поставить обратно их НЕВОЗМОЖНО!!!Будет новая притирка!

Прошу прощения, не дельтавод, но наткнулся на интересную статью
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=1

в частности:

У меня звезда 17 зубов. передачи очень короткие. третья врубается через 4-5 метров после старта. 4ая через 10 метров. подрыв сумашедший. останавливает от замены ведомой звезды только то, что часто езжу с нажопником... а то поставил бы вместо 41ого зуба 39...
на 14ти вообще капец. трогатся только со второй.. про первую вообще забыть нафиг.. и както вкорячить пятую.... ))))

стоп!!! что-то я не пойму... 4 через 10 метров? я, положим, могу воткнуть 4 при скорости 20 км/час при оборотах 800, могу и при 60, ессно, обороты около 7000 (стоковая резина заменена сзади и спереди, вместо 2,25 и 2,5 установлена 2,5 и2,75)

Соотношения в коробке бывают разные...

да при чем тут это? Андрюха толкует о нормальной динамике при 17/41. Я на своем могу и трогаться смело с 4(полуавтомат). Стоит 16/41, первой практически не пользуюсь, с места 2-3-4
Сань, помнишь еще осенью 2008 я заявлял о суперскоростях моего мопеда на 72сс. Тогда мало кто верил мне, пришлось даже покупать велокомп.Так вот, тогда мы с Бодей пришли к выводу, что у меня несколько иная коробка стоит, чем в дельтовских движках. Наталкивала на эту мысль и маркировка FMA и сцепление автомат(активовское). Я заменил 14 звезду сразу же после обкатки. потому как ездить на ней практически невозможно было - двиг разрывался. Всё это есть в моих ранних постах, кому интересно. может найти и почитать.
Так вот, имея два двигателя 110сс(родной 72, переделанный на 110 и новый заводской 110сс), могу сравнить их работу не по наслышке. Родной движок крутится веселее. Сейчас езжу на нем, колечки только поменял. 110 ТММР лежит в горячем резерве. Хоть он тоже полуавтомат, но раскручивается чуть задумчивее. Хотя на нем тоже езжу 16/41. И максималка примерно одинакова.

розового нет,есть белый,красный,жолтый полосатый,зелёных2 один с полоской,чорный,голубой,помаранчевый,чорный полосатый,

Вот и я о чём. Одному, чтобы движок не разрывался, нужна 17-я звезда, а другому и 14-й достаточно. Единого стандарта нет на коробки, поэтому в вопросе звёзд - у каждого всё индивидуально.

Резина перед 2,75, зад 3,0.
По оборотам ничего не скажу - с новым движком тахометр показывает сметанную колбасу на марсе за килограмм в пересчете на лунную гравитацию... (нужно ставить трехконтактный тах)
Со старта переключения происходят (при условии что впереди нормальная свободная, дорога) <1>-1секунда-<2>-1секунда-<3>-2секунды-<4>...
Ненавижу раскручивать движок. по слуху стараюсь на первых трех передачах не давать выше 4000... не нравится звук... на четвертой уже до максимума... ехать то надо)))

Двиг ревет только на старте, потом газом ловлю границу между ревом и тихим урчанием... его тогда практически не слышно... это если ехать 50-59... на 60 и выше уже надо крутить...
вот такие наблюдения....

Тахометр - проверь зеленый провод. возможно оторвался.
ток с генератора - да пофиг какой. меряй постоянку на акке. если не поднимается больше 14,5 Вольт - все пучком.
Для интереса замеряй на разных оборотах. Если свет от постоянки и придется ночью долго ехать на низких оборотах, есть риск высадить акк. Метод борьбы - одна передача вниз, обороты выше, скорость таже, акк заряжается нормально.

Завтра заміряю. я просто заміряв з відключеним акумом, то мо воно і показувало що хотіло. Свєт в мене я не знаю який, нічого не перероблював. Фара горить просто чудово, ярко  і на низьких оборотах, тільки вже на повністю холостих трохи начинає мерехтіти, але трохи підбавити газу і все нормально.

свет на постоянке.
то что мерцает на холостых - подсаженный акк. (в принципе норма)
Мерять с подключенным акком. на холостых 12,8 Вольт норма. Но не выше 14,5 Вольт. Постоянка.
Тахометр тогда не знаю что с ним. у самого такая же проблема.