Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

Прокачка и регулировка амортизаторов

Предположим для начала, что ваши амортизаторы пусты, очищены, все изношенные или поврежденные детали заменены, и амортизаторы стоят прямо перед вами.

Полностью вытяните шток амортизатора, заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Медленно подвигайте шток вверх и вниз, убеждаясь, что поршень не выходит из масла, это выпустит воздух, который находится под поршнем (вы увидите пузырьки воздуха).

Теперь опустите поршень полностью вниз, заполните амортизатор маслом до вершины корпуса амортизатора. Заверните колпачок совсем немного (примерно на 1 оборот резьбы), затем вдавите шток амортизатора настолько далеко, насколько он войдет (так, чтобы поршень оказался вверху корпуса амортизатора), часть масла вытечет из под колпачка, это нормальное явление.

Теперь заверните колпачок, удерживая шток амортизатора на месте. Если шток пытается выдвинуться вниз, когда вы заворачиваете колпачок, ослабьте его и попробуйте снова (может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем вы получите нужный результат).

Как только колпачок затянут, несколько раз задвиньте и выдвиньте шток амортизатора, ход должен быть хорошим и плавным (если внутри осталось слишком много воздуха, вы услышите это, когда двигаете шток). Если вы правильно стравили избыточное масло, то когда вы полностью задвините шток (сожмете амортизатор) и отпустите его, шток должен самостоятельно выдвинуться обратно примерно на 5-10мм или около того, а когда вы его полностью вытащите и отпустите, он должен слегка втянуться (5-10мм). В качестве примерного правила, отбой амортизатора не должен быть больше половины общего хода амортизатора, наиболее общий результат 5-10мм. Это гарантирует, что амортизатор правильно отрегулирован.

Вот и все!

Если после регулировки амортизатора шток не входит внутрь полностью (внезапно останавливается прежде, чем достигает предела), вам необходимо повторить регулировку амортизатора, иногда это происходит из-за избыточного количества масла внутри амортизатора и это вызывает гидравлическую блокировку из-за вытеснения масла штоком амортизатора.

Это достаточно просто, нужно только быть терпеливым, иногда может быть довольно сложным правильно отрегулировать амортизатор.

Убедитесь также, что все эластичные мембраны в колпачках амортизаторов присутствуют на месте и находятся в правильном положении.

Что касается выбора масла для амортизаторов, выбор масла должен основываться на типе поверхности. Для ровных поверхностей с высоким сцеплением или для высоких прыжков используйте более вязкое масло. Для неровной местности используйте более легкое масло, более легкое масло позволит подвеске двигаться быстрее и лучше поддерживать сцепление, в то время как более вязкое масло обеспечивает лучшее сцепление и снижает крен корпуса в условиях ровных поверхностей или поверхностей с высоким сцеплением. Более вязкое масло также до некоторой степени предотвращает приземление шасси после больших прыжков

Мопед Альфа чуток завалился на правый бок на стоянке. Связано или нет, но после этого аккумулятор перестал заряжаться во время езды. Кнопку жмешь, тишина, хотя сигнал и поворотники при выключенном двигле работают исправно. С электрикой на вы. Снял левую крышку, вытащил аккумулятор, поглазел на него и поставил обратно. Куда копать?

Либо колоть движок -заваривать дырку аргоном-нарезать по новой , либо изготовить нестандартную шпильку один конец резьба на 7 (естественно в  картере перерезать резьбу на 7) второй конец обычный на 6 мм.

Судя по всему, (смутное описание), для начала нужно измерить напряжение (надеюсь, что вопроса чем меряют,и как не будет?) на клеммах аккумулятора. Если оно есть, тогда искать неисправность в проводах, если нет, то проще поставить заведомо исправный аккумулятор и проверить работу с заведённым мотором и заглушенным.

А то, что "на вы" - так это не причём. (а точно на "вы"? может и того нету?) Есть понятие элементарной логики.

Как определили что перестал заряжатся? (тестером в покое сколько вольт показывает? а на заведенном?)
"На кнопку" - кнопка пуска? Реле стартера хоть щелкает или вообще глухо?
1. проверте контакты релюхи и стартера.
2. Проверьте контакты в правой ручке (возможно явный обрыв проводков)

2. Проверьте контакты в правой ручке (возможно явный обрыв проводков)       На правой ручке должны же быть контакты стоп-сигнала? А на левой - цепь кнопки стартера. Может не у всех так?

Зустрічав розрив стартера підключений ще до заднього або переднього гальма.

Блок правый - Рычаг тормоза, кнопка стартера, переключатель габариты/свет.
МОжет неясно выразился... "ручка" в смысле весь блок вместе с рычагом перднего тормоза...
Левый блок - Рычаг сцепления, кнопка сигнала, переключатель поворотов, переключатель ближний/дальний. Часто в рычаге сцепления стоит микрик заведенный на реле стартера (еще чаще он не подключен).

ЗЫ. к стати вчера в руки попался GPS навигатор. В двоем (115+60) по ровной местности 60 км/ч. С горки 69 км/ч. Звезды 17/41. 110сс. Просто для интереса. Всю дорогу штатный спидометр не поднимался выше 60ти. Субъективно, в одиночку скорость такая же.

Извини! Я Что-то сразу подумал о контактах этого микрика,который под рычагом сцепления. А ты писал о контактах самой кнопки стартера. У меня было такое, что прото этот микрик отъехал от рычага сцепления. Там всего один усик для его фиксации. Засунул заточеную спичку, смазанную простым "Моментом". Пока всё нормально, но всё-таки купил новый микрик.

в продаже есть метчики и лерки на 7 мм (стоят не дорого) - это не дефицит! я покупал набором там были на 7, спроси у токарей - верняк должны быть (и покупать для 1-го раза нет смысла)

Так лучше токарю заказать шпильку 6 с переходом на 7 или на 8?

на 8 надо смотреть по месту ( там же подающий масло канал рядом) лучше токарю покажи он посоветует.

и так, обошол все стоительные магазины и не ношол ни одного метчика на 7 . Вопрос: можно ли сделать в том месте резьбу на 8. и какой лучше шаг 1, 1,25 или 1,5????

Різьба М7 це "нестандартна", шукати треба на ринку. Стандартний крок різьби М8*1,25.       1 нарізають щоб не відкручавалася, 1,5 на більше зусилля. В алюмінії думаю треба таки 1,5 або 1,25. Треба подивитися щоб обов'язково було не менше 8 витків різьби.
Отвір свердлиться діаметром=8 мінус крок різьби.(точніше можна таблиці подивитися).

извиняюсь колено ет колинвал?да вибро хорошое с 4тищ начинаетса на 5пропадает на 6 опять

Колено это коленвал,береш его за шатун и стучиш сверху ладошкой.Естесвенно без картера  двиг надо разколоть а иначе состояние коленвала не узнать.

Послушал я твой звук, однозначно на 200 % заявлять не буду но это не коленвал. Это скорей всего система газораспределения. Сегодня (вот совпадение то!!!) приехал пацанчик с таким же точно звуком, альфа механика пробег 6000 третий сезон. Я снял крышку на головке (левая блестящая) смотрю а цепь ГРМ болтается ваще свободно, я в шоке - мопед то ездит и заводится!! Снял генератор снял лючок левый картера что под генератором и обалдел на рычаге натяжителя нет платсмассового колесика и нет оси напрочь на которую он надевается!!! в картере опилки стружка металлическая кусочки пластмассы. Что ж делать, пацану надо как то домой уехать (в запасе у меня нет колесика) взял б/у рычаг натяжителя поставил, просверлил втулочку поставил вместо звездочки натяжителя собрали все наместо, тык и сполпинка завели мотор. Пацан уехал, в выходные будем все запчасти собирать и колоть движок интересно будет поглядеть что там опилки наделали - проводить ревизию коленвала коробки, поршневой, головки, маслянного насоса -скорей всего что придется заменить. Очень твой звук похож на распредвал! Тебе советую детально осмотреть узел газораспределения - двигатель колоть не надо! сними крышку слева блестящую на головке, сними колокол генератора вскрой люк левый под генератором (масло слить догадаешься) пусть кто нибудь киком  вращает а ты смотри как работает механизм газораспределения (напоминаю что шток гидронатяжителя если надавить пальцем должен туго идти вниз-если проваливается легко то клапан не работает) прикладываю фото.

'Мабуть третій чи четвертий раз пишу - звук дуже схожий на колінвал(приставляєш деревяний держак від лопати і слухаєш), він з'являється  після обкатки коли прогнати моп. на ввесь газ(8000 об/хв і більше) кілька кілометрів і майже на всіх. Можливо ГРМ, але всі після того їздять не одну тисячу і нічого. На великих обертах його майже не чути, а на холостих молоте.