Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...

Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;

Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ



Полезное видео по ремонту наших двигателей:

В прикрепленных эскизах изображений:


В архивах:
Замена звезды привода маслонасоса без раскола двигателя

...я тоже не пойму, а зачем, к примеру на 4 передаче и при скорости 60, "втыкать" еще и 1ю передачу? Вот ежели захотелось на нейтралке, то  выжав сцепление и мягко переключив рычаг на один щелчек и катись сколько угодно, но только при выполненных условиях моего пункта №1...

- меня 3 раза спасало, пока не довел "до ума"настройку сцепления. Теперь работает "атоматизм" - на 1ю не попадаю...

Если бы по ошибке не втыкали первую вместо четвёртой в конце спуска, то и не было бы этого спора. А также бывают косяки в механизме переключения, допустим жал на нейтраль, а перескочило на первую. Факты вещь упрямая. Ежегодно десятки коробок дохнут от этого. То, что мы знаем с Мотокома - это маленький процент поломок в масштабах Украины.
На Активах двигатель мощнее, скорость поболее, и последствия такого намного серьёзнее. Поэтому и заблокирован переход на нейтраль с 4-й во время движения. На месте - сколько угодно, чуть тронулся - всё, заблокировано. Как это сделано, я не знаю, но Альфо/Дельтоводам не помешало бы ввести этот узел в коробку.

Это точно.
И все из-за большого передаточного числа "назад" от ведомой звезды к той большой и потому инерционной шестерне, которая в зацеплении с маленькой шестерней корзины сцепления. Плюс инерционность самой корзины, пусть даже и выжатой, плюс неполное разьединение из-за наличия масла между дисками...
Кстати, из-за последнего фактора и происходит рывок при включении первой: на нейтрали если выжать сцепление, первичный вал с большой шестерней не то что не останавливается, а даже не замедляет ход. Это прекрасно видно, если поднять задок на первой скорости при выжатом сцеплении.Или часть катушек включены встречно, или число полюсов на роторе не равно/не кратно числу полюсов статора.

Потек передний правый амортизатор. При осмоторе обнаружилась всё ТА же беда, что и на заднем была - побит шток. Причем побит очень изрядно. Сразу же пришла мыслишка купить новое перо и поменять. Заехал в салон, поразило наличие этой запчасти, но убила сразу же цена!!! 2000 рублей за одно перо! И не то что денег стало жалко, а просто такой наглости  не снес. Брать не стал, а заглянул на ижевский интермаг. Приятно был удивлен наличием и стоимостью. Короче, оба передних пера вилки стоят 1480 рублей. Заказал, вот жду посылки.
А пока она придет ездить надо как-то...Решил вновь обратиться к уже испытанному методу. Находясь в деревне и имея очень ограниченные возможности, работал прямо с коленки, тем, что попало под руку и на глаза.
Прежде всего отрезал кусок шланга полдюймового, разрезав его вдоль, надел на конец штока и затянул в тиски в горизонтальном положении. Далее в дело идет наждачка. Нарезав полосы, "обжав" шток в побитом месте, начинаю обхаживать наждачкой сначала покрупнее, потом мельче и мельче, дойдя до нулевки и войлока с пастой ГОИ. Вывел таким образом почти ВСЁ. Ни на ощупь, ни на глаз не видать.
С сальником пришлось малость тоже поколдовать. В силу того, что хоть и не столь существенно, но все-таки диаметр штока изменился в меньшую сторону, обрезал малость пружинку, усилив несколько сальник.
После сборки и установки результат очень положительный. Работает лучше нового!
P.S. Совет всем у кого потек аморт - обратите внимание сразу же на шток, не побит ли он? Иначе тупо замена сальника ничего не даст.

На неделе товарищ попросил оттестировать для него новый мопед на рынке(собрался покупать, но раньше даже не присаживался на него никогда). Приехал на рынок всё туда же, где брал своего Атланта. Там стоят только ОРИОН100. Смотрится довольно неплохо. Двойное седло, альфовские аморты передние, движок стильно выглядит, выкрашенным в черное, а самое главное - это бак даже на глаз большего размера. Сказали, что 4.5 литра влазит. Продавец мой неплохой товарищ, поэтому без базару дал скатнуться.
   Первые впечатления:
- посадка ощутимо выше моего(сказывается другое седло). Но руль остался на том же уровне, поэтому для меня уже некоторый дискомфорт с изменением угла наклона корпуса при посадке. Хотя, если человек сразу на него сядет и привыкнет, то довольно и неплохо.
 - переключение передач классическое ( 1 - вниз, остальные - вверх). Для меня это очень напряжно после четырех сезонов на круговой системе переключения. Нога сама втыкает скорость вниз.
 - сцепление механика. Это тоже для меня вилы после столького времени, проведенного на полуавтомате.
- заявленную мощь( как-никак 100сс) оправдывает. С места подрывает на дыбы. Я привык к более плавному троганью с места на  полуавтомате. Да и сказывается разница ведущих звезд - там 14, у меня 16.
Общие впечатления неплохие, машинка нормальная для своей цены(29000р)

Пружинку я укорачивал в связи с тем, что ПРИ ОБРАБОТКЕ НАЖДАЧКОЙ ДИАМЕТР ШТОКА УМЕНЬШИЛСЯ. А следовательно, уменьшилось давление стенок сальника на поверхность штока. Вот поэтому, чтобы восстановить это давление я и укорачивал пружину. А делается это так:
- аккуратно вынимаешь пружинку, поддев отверточкой.
- находишь место стыка(его видно) и начинаешь выкручивать один конец пружины из другого.
- выкрутив, получаешь пружинку с двумя концами, один заострен(он вкручивается в другой)
- этот острый конец не трогаешь, а вот второй откусываешь бокорезами или кусачками примерно  2  мм
- затем вставляешь в откусанный конец заостренный и начинаешь вкручивать, как по резьбе до упора.
Все! Получаешь пружинное колечко, и одеваешь его на место в сальник. Сделать это будет уже гораздо труднее, но двумя тонкими отвертками вполне реально. Самое главное не торопиться и аккуратнее, чтобы ничего не повредить.

Обещал как-то выложить пробку-щуп для установки датчика температуры типа DS18B20. Смотрите, из фото всё ясно.

А черной краски не нашел, чтобы ржавчину закрасить на маятнике? И ржавую шайбу заменить на амортизаторе тоже не хватило ума?  Раз уж взялся приводить в порядок, так делай все по уму.
На счет поворотников. Сделанное тобой - колхоз. Зачем отгинать было крепление? Я уже давно советовал в этом плане сделать кронштейн П-образный и прикрепить его к номерному. А уже на него сажать поворотники. По возможности это надо делать из нержавейки.
Либо, как вариант, поставить их(поворотники) на стойку заднего фонаря. Я так и сделал уже давным-давно.
З.Ы.Убери синюю изоленту!!! На крайняк примотай белой, не так в глаза бросается.

Добрый вечер всем! Сегодня занимался воздушным фильтром. На форуме это не новинка и я лишь немного кое-что для себя видоизменил с использованием чужих задумок.Я не стал химичить новые патрубки для фильтра,а оставил стоковый резервуар и "всунул" туда "Москвичёвский" масленный фильтр.
Для этого нужен переходник, который позаимствовал у старого воздушного фильтра с Альфы. Оторвал от основания бумагу и бор-машинкой убрал буртики,чтоб новый фильтр прижимался плотно к самому основанию.
По окружности металлической крышки фильтра нанёс универсальный полимерный клей и для надёжности укрепил 3-мя саморезами.
Другую сторону заглушил пластмассой-тоже на клей и саморезы.
На фото можно понять что к чему. Единственный недостаток-нет глушителя("форсированно" звучит).
Из плюсов-цена фильтра 5 грн и их валом везде;визуально в 2 раза больше очищающей поверхности-на дольше хватит.
Я не скажу, что мопед "полетел", но на ручку газа в какой то мере стал отзывчивее.
Подготовительный процесс сделан-воздух теперь будет поступать лучше. Теперь по плану в скором будущем настройка карбюратора (там стоит 74 жикёр, оставшийся от 72сс,и который мне экономит бензин).Ну и много ещё чего в панах, но о них по мере выполнения...

Виїжджаю я вчора з дому, по справах, лиш відїхав 300м... Чую лиш, хрясь... І сильний стук, такий наче козина зчеплення відкрутилась. Я вмить вижимаю зчеплення, викл. передачу і глушу мотор. Легенько прокручую кіком, чую щось гуркотить в середині мотора. Заводити не став, дотягнув до дому! Думаю напевно зчеплення відкрутилось. Заводжу легенько мотор, вижимаю зчеплення - стук не змінюється... Отже включивши логіку - не воно! Тоді лапаю головкою на 14 за гайку колінвала і давай легенько прокручувати. Відчуваю як в одному місці щось запинає і тре металом об метал. Я глянув на передню частину кришки генератора, а там...ум"ятина від каменя і тріщини(Фото-1). Звідки? Хм...каміння з підпереднього колеса виліттають як "снаряди". Отже кришку від удару проломило, ввігнуло в середину і магніт "Датчика Холла" почав бити об цю ум"ятину. Умятину вигнув, закрасив (фото-2). Вирішив зробити хоть якись захист, а то ще один камінь в те саме місце і я "застрягну" в дорозі. З Тонкого металу зробив ось такий захист (фото-3,4). Ще треба так праву кришку картера, а то ще чого доброго очерадна каменюка з під колеса проломить і його, тоді все масло "збиратиму" по асфальті

Вань, у меня точно такая  беда была с новым движком в прошлом году. В первый же день, как поставил, поехал в ночную на работу и поймал железяку этим самым местом. Благо скорость была небольшая, побило не так сильно, как у тебя, но отметина осталась, причем с дырочкой насквозь. Я просто сразу прикинул, а если бы в правую крышку ? Да насквозь?
P.s. Недавно перебирал соседу карпатовский движок, вот где МЕТАЛЛ, вот где настоящий люминь!
А про защиту я давно уже задумывался, да всё не доходит до неё как-то. Да и движок и так низко сидит, на мой взгляд. Хотя пару лет назад уже кто-то делал себе такую на Дельту.

Спасибо форуму и лично sgl57,лапка тормозная действительно удобнее.Еще переделал подножки(резинки потерял)-металлические(часок помучил наждак и 10 минут сварку), и коробки под инструмент из нержавейки вырезал.

давно не отписывался тут.. вчера была устанавлена крышка аккумулятора и крепление. но крепление не родное, а слепил из того что нашёл в гараже   , изогнул квадратом металлическую полосу, подогнал под размера аккума, и готово.  а вот крышка аккума родная харлеевская, но из за отсутствия родного крепления пришлось её "дырявить" под новое крепление, вроде не особо колхозно получилось (фото 1). Так же вчера были настроены клапана, настроен карб, ход мопеда заметно улучшился. Ещё вчера постепенно стал пропадать передний гидравлический тормоз, попытки прокачать  не увенчались успехом. 4 часа мы с другом мучали этот тормоз   пока я не увидел то что шланг тормозной сопливит  . Сегодня шланг был заменен, тормоз прокачен, а я доволен . Так же сегодня была генеральная мойка мопеда, был отдраян мотор, весь хром, помыта тщательна рама (фото 2-6). Пока на этом всё, ожидаю через недельки две посылку с запчастями.

Недавно помітив, як на нерівностях дороги почало "швиряти" задом в різні сторони.    Думав, що сайлентблоки розбило в маятнику Знімаю амортизатори, щоб провірити маятник на люфт... Лиш відкрутив амортизатори, а шток лівого аморта витягнувся з середини Отже амортизатор "тримався" тільки на самій пружині. Направляющу, в яку входить шток - повипилювало так, що дира стала овальна і шток викривлювався в різні сторони. Ну що ж, сказав я собі - ці аморти вже своє від"їздили, і так відкатав на них 15000км. Зразу промайнула в голові думка, а що ж замінити? Купувати аморти, які видають за масляні, а потім, як виявляється вони такі же самі "пустишки" як стокові - неохота міняти "шило на мило"  Згадав, що в знайомого завалялись аморти від Яви. Правда були вони в незадовільному стані - сальники протерті, масло витекло, пружина одного аморта вломана. Аморти ось такі були на вигляд (фото-1). Розібрав аморт, витягнув пружину, шток, внутрішній стакан (фото-2). Пружина була десь на 25мм коротша чим пружина стокових амортів і ще й до того пружина кручена з "проволоки" 8мм. Стокова - 6мм. Отже Явовська буде жостковата. Значить "донором" підуть пружини стокових - вирішив поставити їх. Довжина Явовських амортів - 32мм. Мої стокові - 34мм. Отже доведеться подовжувати аморти. Так прикинувши, зрозумів що з стокових амортів заберу верхнє кріплення,, стакан, пружину, регулятор жосткості. Помірявши пружину, штоки виявляються набагато коротшими, щоб можна поставити пружину і закрутити кришку - десь 20мм довжини не хватило. Хм...думаю я, прийдеться ставити довші штоки - тим самим удлинити аморти! В гаражі знайшов ВАЗ-івські штоки від амортів діаметром 11мм. Стокові були діаметром 10мм Отже...трошки "поколхозивши" - штоки від авто, були вже на явовських амортах. Дальше обточив чуть кінець штока до 10мм, нарізав різьбу.   Сальник Явовських амортів, хоть був протертий, але на 11мм шток, зайшов плотно! (стоковий то 10мм). Отже масло підтікати не повинно. Ну а дальше став заливати масла, прокачувати аморт. В одному з амортів відчувався сильний "провал"! Розібрав, знову аморт, виявив причину - не працює клапан. Прична цьому - лопнувша тонка стальна шайба і пружина, яка виконує роль клапана. Донором запчастин послужив ВАЗ-івський амортизатор. Все підійшло як рідне. Знову залив масла, прокачав... О, тепер зовсім інше діло! Одягнув регулятор жосткості, пружину, верхній стакан, закрутив кришку... Ну ось і один МАСЛЯНИЙ амортизатор вже готовий, довжина його вийшла 350мм, що на 10мм довший ніж стоковий. Так же само зібрав і інший аморт. Встановив "новенькі" аморти на моп (фото-4,5). Проїхався... Ну а тепер чуть опишу результати тест-драйву. Враження тільки позитивні. Задній маятник, працює плавно, без різких коливань. Де раніше нерівності дороги проїжджав зі швидкістю 30км/год, тепер ту ж саму ділянку "дороги" пролітаю 50км/год Тепер я відчуваю, що таке масляні аморти. Раніше на вибоїнах так задом кидало і розкачувало (ефект пружини), що дуав, що з сідла вилечу... а тепер зовсім і натяку на це немає. Взагальному роботою завдоволений... Доречі, мало не забув, обпилявши "завальцьовку" розібрав стоковий аморт - там в середині нічого немає, крім чавунного поршенька, який просто переміщається вверх-вниз по труюці аморта (фото-3)

Доброе время суток форумчане. Купил недавно новый двигатель TMMP. Вчера, после похода по магазинам начал заводить, резкий удар со звоном, при следующих попытках непонятное шипение из головы, похожее на шипение клапана. Немного прокатил назад, шипение прекратилось, завелся как ни в чем не бывало, никаких траблов не было замечено. Сегодня вечером сменил масло (ZIC полусинтетика) и почистил масляный фильтр (пробег этого двигателя 180 км), и за одно решил разобрать левую крышку, посмотреть, что звякнуло. На магнете обнаружил цепь (!) стартера. С самого начала стартером не пользовался, так как он не мог крутить, получилось завести только один раз. Убрал цепь, собрал, завел, прогрел немного, и поехал. Через пару минут пришлось ехать домой, и тогда произошло непонятное: мопед подергался и заглох. Хорошо, что прям рядом с домом. Дальнейшие попытки завести не увенчались успехом, теперь все время шипит с головы, пару раз хватанул и все. Когда ставил двигатель, проверил метки, клапана, уровень масла, подсосы воздуха. Благополучно начал обкатывать, обкатку прохожу бережно, 40, иногда 45 км/ч, каждые 10 минут остановка. Масло стоковое, которое шло с двигателем, на вид похожее на масло.  
P.S.Пытался как можно полнее обрисовать картину, приклепляю фото цепи стартера

Всем привет.
Уже год (как стал обладателем альфенка) почитываю ветку, нужды регистрироваться и задавать вопросы не было, почти вся информация тут уже есть.
Но один момент не дает покоя, сам не могу дойти, может вопрос глупый, но все же спрошу.
Как известно, клапана регулируются в строго определенной точке - ВМТ в конце такта сжатия.
Собственно, вопрос: почему так важно выставить эту ВМТ при регулировке? Ведь оба клапана закрыты почти целый такт ДО этой точки (сжатие) и почти целый - ПОСЛЕ (рабочий), т.е. распредвал обращен на протяжении 2х тактов к коромыслам цилиндрической поверностью, и зазор, по идее, должен быть постоянным на протяжении почти целого оборота коленвала. Допустима ли регулировка при отклонении, к примеру, на 1/4 оборота коленвала вперед или назад от этой ВМТ?

Вот именно, "по идее". Тут писали, что не всегда так бывает.
А так, по большомусчету - ты прав.Допустима, если ты тщательно проверил, и убедился, что зазор на твоем конкретном распредвале постоянен в этом диапазоне отклонений от ВМТ.

Вероятно, прогорела головка... Если шипит, надо вскрывать и проверять. Также неясно состояние клапанов.
Понимаешь, не знаю, как у вас, но у нас пошла практика, что местные "умельцы" собирают движки из запчастей. Двигателей именно заводской сборки по слухам нет. Поэтому и качество бывает ой какое разное... Притирали ли они клапана, испытывали, гоняли ли двигатель? Судя по тому, как местные сборщики криво собрали мой мопед - нет, не делали этого. Так это только колёса, вилка, электрика. А двигатель? Нет, туда наших криворуких кулибиных пускать нельзя.
Опять приходим к совку, когда свежекупленное изделие лучше полностью разобрать, проверить, довести до ума и собрать заново. Совковый менталитет неубиваем...

Я постоянно пользуюсь очистителем карбюратора (на фото),очищает очень эффективно и внутри и снаружи.Только желательно одеть перчатки резиновые и очки защитные(зрение превыше всего).

приветствую всех, сегодня доставили и я получил свой долгожданный комплект для перевода на 110сс  (фото 1)   . далее в гараже естественно была попытка вскрыть коробку аккуратно   , но у меня не хватило терпения и я методом "как смог так и сделал" вскрыл посылку   . (Фото 2 - общее фото железа, фото 3-10 - отдельные фотки запцацок) В ходе осмотра никаких дефектов не найдено. Доволен очень, ожидал посылку на неделю позже, а тут направляясь на турник заметил в почтовом ящике заветное извещение, сюрприз прям какой то. В планах съёмник сцепления изготовить, и уже буду колоть двиг, но позже, в гараже перестилали полы, ещё бардак, а при работе нужны чистота и порядок. После переделки отпишусь.