MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
23.11, 16:42
44
0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендар
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники

Переглядів: 715393
akella
20.06.2009 р.
answerview
Показати повідомлення
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей

По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
like
good
bad
shockingly
1••25262728293031••84
28.08.2010 р. відповів для SergejZ  
answerview
Такое решение вопроса двояко выгодно,пока не вижу противопоказаний для воплощения в жизнь.Подогрев карба(воздуха)я сделал давно,весьма полезная система особенно при 0гр.и более.Но на лето я снимаю трубку с нагревателя и моп дышит свежим воздухом,это более охлаждает головку цилиндра.Хотя большлй разницы думаю не бкдет.Я ЗА!!!
Да если делать коробку под фиьтр то туда может втюхать кулер и подключить с управлением от оборотов.Турбонаддув будет такой 03_biggrin  18_good
  Авасту:не в кулерах дело а в злектрике и платах которые нужно сначала защитить,а затем ставить на моп и не бояться никакого ветра.Тем более это просто,а кулеров у меня тоже залежи накопилось,найди применение.Ездили на мопе сезон и ни один кулер не сдох,не настолько они беззащитны,а на ерунду еще и тратиться несерьезно.Радиатор мой новый медный
буржуйский и цена его треть мопеда,кому такой девайс на...нужен?
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
like
good
bad
shockingly
avast
28.08.2010 р. відповів для makar1  
answerview
Макар , не парь мне на счет моря и тропического исполнения. Ты сначала мотнись в дальняк, постой несколько дней возле линии прибоя, а потом чухай интернетовские мудрости. Внизу фотографии с этого лета. Могу за четыре года выложить. При стоянке возле линии прибоя - никакая колхозная лакировка не помогает. Там за пару дней ржавчина на тормозных дисках, перьях и цепях. И даже нормальная заводская электроника отказывает.

А вообще - о чем с тобой говорить. Давай ты оторвешься от компа и нездоровых фантазий и мотнешься к нам в гости. Думаю тогда и уважухи тебе будет больше и от меня и от Деда. Заодно - проверишь жизненностьсвоих прожектов.

п. с.  Все
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
avast
28.08.2010 р. відповів для SergejZ  
answerview
давно слежу за темой считаю охлаждение и установку ФТО масла архиважным и нужным(жара этим летом это показала)уже заказал в скутермаге правую половинку картера с соответствующими выходами.теперь ищу место куда ставить радиатор,чтобы не мешал и обдув был(кулер ставить не хочу).Запал на идею установки сего девайса в корпус воздушного фильтра,правда прийдется поработать руками,найти такой радиатор врятли получится надо будет паять самому.зато + как мне кажется очевидны-постоянный приток(обдув) воздухом,механическая защита,не займет лишнего места и в прохладную погоду дополнительный подогрев воздуха для карба,в общем пока вижу только позитив.обращаюсь к уважаемым коллегам,жду критики или может кто такое уже реализовал?


Идея не айс.
1 выходы в правой половине картера, а воздушный фильтр слева
2 эффективность радиатора зависит от того, насколько хорошо он продувается. Если ты хочешь с него еще и воздух в карб подавать- продувки не будет, то есть эффективность будет стремится к нулю
3 ПАЯТЬ радиатор - идея нерациональная, почему - отписывался выше. Лучьше из дюраля на аргонке сваять.

Как уже говорил уважаемый Краб23 - ваш двиг очень сильно греется, так что нужен эффективный радиатор.

У вас мотороллер внешне такой? http://autosale.online.ua/auto_speedgear_2676917.html
Змінено: 28.08.2010 р., avast
like
good
bad
shockingly
28.08.2010 р. відповів для avast  
answerview
А как же кораблики  по морю гуляют?Прям ужастики каки то ты рисуешь.Кстати там приборы
"карабельного" исполнения и из строя ничего не выходит,а твой моцик прям на ходу разрушается?Если нет возможости пощупать то и почитай в интернете не помешает,как там умудряются
избежать воздействия соли.Интернет и компы я забросил как и ремонты их давно(только как нечего делать),а вот
из Киева недавно вернулся,потопал по Хрещатику и домой,что интересно видел одну Альфу и то припаркованую 05_shok За все требуют таможники бабла так,что зря проехал.Но сам город
Киев все компенсировал впечатлениями. 18_good
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
Змінено: 28.08.2010 р., makar1
like
good
bad
shockingly
avast
28.08.2010 р. відповів для makar1  
answerview
А как же кораблики  по морю гуляют?Прям ужастики каки то ты рисуешь.Кстати там приборы
"карабельного" исполнения и из строя ничего не выходит,а твой моцик прям на ходу разрушается?Если нет возможости то и почитай в интернете не помешает,как там умудряются
избежать воздействия соли.Интернет и компы я забросил давно(только как нечего делать),а вот
из Киева недавно вернулся,потопал по Хрещатику и домой,что интересно видел одну Альфу и то припаркованую 05_shok За все требуют таможники бабла так,что зря проехал.Но сам город
Киев все компенсировал впечатлениями. 18_good

При чем ты Киев приплел? или ты туда на своем тюненх - дельте ездил?  19_negative
Давай ты , для начала сам проедешься, а пока ты просто трепло, вводящее в заблуждение форумчан. ИМХО

П. с. извиняюсь перед модераторами за флуд. реально достают фантазеры
Змінено: 28.08.2010 р., avast
like
good
bad
shockingly
28.08.2010 р.
answerview
...идея установки радиатора в пути тракта всаса - такой глупости, еще не встречал!
Ded.
like
good
bad
shockingly
28.08.2010 р. відповів для avast  
answerview
по пунктам:1-то что выходы с права не главное,зато шланги не длинные будут и корпус фильтра+радиатор+двигатель будут жестко связаны механически,живучесть системы будет хорошая.2-продувка это канечно важно как и теплообмен,думаю при таком потоке воздуха какой потребляет 150сс эффект будет хороший-можно будет найти компромис между питанием карба и охлаждением радиатора.3-из дюраля на аргонке будет громоздким и не гибким(конструктивно)у пайки свои плюсы-можно работать с более тонким металлом,а то что вибрации боится это если паять "стык в стык" а "в нахлест" да еще с обжимом...
скут не тот,фото у меня нет,поищи Т-10 125 (150сс сам ставил)
like
good
bad
shockingly
28.08.2010 р. відповів для DED  
answerview
не надо принимать все буквально,никто не собирается затыкать карб радиатором наглухо как рисует у некоторых воображение,корпус воздухана у меня приличный и найти компромис как мне кажется вполне реально
like
good
bad
shockingly
avast
28.08.2010 р. відповів для SergejZ  
answerview
по пунктам:1-то что выходы с права не главное,зато шланги не длинные будут и корпус фильтра+радиатор+двигатель будут жестко связаны механически,живучесть системы будет хорошая.2-продувка это канечно важно как и теплообмен,думаю при таком потоке воздуха какой потребляет 150сс эффект будет хороший-можно будет найти компромис между питанием карба и охлаждением радиатора.3-из дюраля на аргонке будет громоздким и не гибким(конструктивно)у пайки свои плюсы-можно работать с более тонким металлом,а то что вибрации боится это если паять "стык в стык" а "в нахлест" да еще с обжимом...
скут не тот,фото у меня нет,поищи Т-10 125 (150сс сам ставил)

давай по пунктам.
1 - шланги будут как раз длинней , чем при установке слева или подсбокуспереди  поршневой.
2 потребляет(воздуха) твой 125150 сс немного, гораздо меньше чем требуется для эффективной работы радиатора. Для примера , посмотри , на сколько ватт ставят кулера на водянку. А разница между масляным и водяным только в теплоносителе.
3 не обязательно  варить радиатор ЦЕЛИКОМ. Можно найти подходящий кусок радиаторапечки от авто , обрезать и приварить только перехлест трубок. и , поверь, врядли ты спаяешь радиатор , который весит меньше чем такого же размера радиатор от оки или иномарки. Хотя , такие радиаторы не очень подходят, там масло пролетает и алюминий не успевает отбирать тепло. Лучше взять подходящий кусок меднойлатунной  печки, там каналы более толстые , скорость прохождения масла гораздо меньше, теплообмен эффективней(на дюралевых радиаторах, зачастую , ребра холодные , а трубка горячая, а на латуни - более равномерное распределение тепла)
На счет пайки - сам паяю(правда на крупных деталях не колхожу с электропаяльниками, работаю с газовым, он позволяет прогреть практически любую спайку), вожу в дальняки паяльник и *питерский* сплав , для мелкого ремонта(типа заварки картера). Но к идее варить, даже *внахлест* и  с *обжимом* отношусь крайне скептически.

п. с. а вообще - лично мне все равно как вы будете реализовывать свою идею. А то тут уже и помпы ставили, потом снимали, в общем , что бы проделанная вами работа принесла вам радость, а не разочарование. 17_wink
ПЫ СЫ 2 Насколько подсказывает мой достаточно большой опыт езды на скутерах - при падении на левый бок - воздухан страдает один из первых. Если там будет маслянка - падение может закончится лужей масла под скутом и пустым картером
Змінено: 28.08.2010 р., avast
like
good
bad
shockingly
krab23
29.08.2010 р. відповів для SergejZ  
answerview
давно слежу за темой считаю охлаждение и установку ФТО масла архиважным и нужным(жара этим летом это показала)уже заказал в скутермаге правую половинку картера с соответствующими выходами.теперь ищу место куда ставить радиатор,чтобы не мешал и обдув был(кулер ставить не хочу).Запал на идею установки сего девайса в корпус воздушного фильтра,правда прийдется поработать руками,найти такой радиатор врятли получится надо будет паять самому.зато + как мне кажется очевидны-постоянный приток(обдув) воздухом,механическая защита,не займет лишнего места и в прохладную погоду дополнительный подогрев воздуха для карба,в общем пока вижу только позитив.обращаюсь к уважаемым коллегам,жду критики или может кто такое уже реализовал?
критика. Объем воздухана играет роль на параметры мотора. И как быть со слишком горячим воздухом на всасе в жару...? Я так понял у тебя 152? Оптимальное место под полом за передним колесом.
like
good
bad
shockingly
29.08.2010 р. відповів для avast  
answerview
Каждому свое,тут в машие надоест кувыркаться,а то сдуру на мопеде 15_badgrin ,только на рыбалку.Но переводить и уходить от истины ты мастак,и делать вид,что все постиг .Тебе о способах защиты аппаратуры,а ты о ржавых перьях и т.д.Раз зимой проехал непомыл технику и через пару дней все ржавое и без моря.А на море мне непомеха приехать к брату и по человечески пожить сколько влезет без всяких переключателей на свой зад 03_biggrin
Вот и тут же совет даешь из дюрали радиатор сварить,мало того что от его теплообмена обсалютный ноль,то он еще и сгниет моментом,особенно на море 15_badgrin .Да и про "пролетание масла"через радиатор не плети больше,почитай физику,а то  поверхносные понятия у тебя и другим навязываешь свои заблуждения.
 Для понятия:чем быстрее скорость теплоносителя, тем выше температура радиатора и его эффективность следовательно больше радиатор  отдаст тепла и  сумарно теплоноситель "вынесет"намного больше тепла от источника.И таких примеров на ветке... 12_cray
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
like
good
bad
shockingly
avast
29.08.2010 р. відповів для makar1  
answerview
Вот и тут же совет даешь из дюрали радиатор сварить,мало того что от его теплообмена обсалютный ноль,то он еще и сгниет моментом,особенно на море 15_badgrin .Да и про "пролетание масла"через радиатор не плети больше,почитай физику,а то  поверхносные понятия у тебя и другим навязываешь свои заблуждения.
 Для понятия:чем быстрее скорость теплоносителя, тем выше температура радиатора и его эффективность следовательно больше радиатор  отдаст тепла и  сумарно теплоноситель "вынесет"намного больше тепла от источника.И таких примеров на ветке... 12_cray

Опять балаболиш, безграмотный ты наш. Дюраль не гниет. Мало того, у многих катеров (даже военных) - дюралюминиевые корпуса. Дюраль реально боится только сильного холода. Открой справочник и не пори чуш. Про теплообмен - ноль- опять таки косячиш, на большинстве иномарок  - дюральминиевые радиаторы , как то справляются. Только не по одному каналу масло запускают, а по параллельным через  маслообменники.
Про то что радиаторы из цветмета эффективней - я уже писал. Не у каждого есть возможность их достать.
На счет - *чем выше скорость - тем выше эффективность*  - просто детское заблуждение. Радиаторы мотоциклов и автомобилей делают по сечению канала в десятки раз больше чеим оснавная магистраль. Напряги моск(если он у тебя есть) - зачем это делают.
Пропульнуть масло через радиатор, что бы оно почти не потеряло температуры - глупость еще та. Ты красиво рассказал про *чем горячей, тем эффективней* , только забыл, что масло с большим потоком будет влетать в ГОРЯЧИЙ радиатор и вылетать из него просто не успевая отдавать достаточно тепла. Радиатор будет горячий, а эффективность низкая. Лично меня интересует только разница на входе и выходе( по температуре). И я проводил много опытов и читал много литературы , поэтому могу поулыбаться колхозным рассуждениям *про жисть*

п. с. 12 лет занимался подводным спортом, имею корочку инструктора по подводному спорту(дайвингу), На кораблях проходил практику на Балтике и в Крыму. Видел электронную аппаратуру (корабельную) - так что не чухай про лакированную ОТКРЫТУЮ электронику. Нет там такого. 03_biggrin
like
good
bad
shockingly
29.08.2010 р. відповів для avast  
answerview
Прочитай еще расчет количества теплоты отдаваемое теплоносителем и там ты откроешь для себя,что оно вычисляется от количества теплоносителя на его температуру(для определенного
объекта разница температур).А не покрашенный алюминий на один заход по зимнему асфальту
с солью и готово,не помоешь и беленький порошок вместо радиатора обеспечен,если сварить,
как ты предлагаешь,то толстый  лист алюминия в ущерб теплообмену еще куда не шло и конечно покрасить(опять же защита).
 Ну приборы скажем(теплосчетчики в том числе) я ремонтирую и настраиваю каждый день,работа такая я их не вижу,а щупаю руками.
  Еще думаю полезно узнать тебе,что скорость потока в трубках теплообменника используют для повышения КПД оного.Если продвинут в этих вопросах,то и поясни ребятам кто будет делать радиатор,как это реализуется на практике.Это свойство используют все фирмы(серьезные) изготавливающие радиаторы.Поищи в инете,должно быть описание т.к.используется довольно
давно и большинство об этом знают.
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
like
good
bad
shockingly
01.09.2010 р.
answerview
Может кому поможет в конструировании и такая инфа.
Когда был запатентован теплообменник высокой эффективности(при тех же разиерах и форме),буржуйский автопром не оставил это без внимания.Суть новшевства была в том,что разработчик нового изменил только трубки(соты)вместо обычной трубки он установил трубки с изменяющимся диаметром как гафрированный шланг,только с плавными переходами.Это позволило прогонять большое количество теплоносителя с высокой теплоотдачей,при прохождении струи в такой трубке в расширениях возникает турбулентность(завихрение)и жидкость вращаясь останавливается хорошо отдает(берет)тепло и( смешиваясь частично)соприкасаясь непосредственно с потокрм охлаждает его.Автостроители немного упростили конструацию и избавились от неудобных финтикультяпистых трубок сделав завихритель из полосы металла или пластика,продев их в обычные трубки.Это позволило делать радиаторы из более дешевых материалов с такой же производительностью.
 Не прибегая к калориям и джоулям я прикидывал так по колхозному:засек время за сколько
пробегает все масло через радиатор (на теплм двиге)на холостых,когда мот нагреется 80гр.то
произвдительность насоса значительно упадет,но ездить на холостых мы не будем,потому взаимокомпенсация.Получилось меньше минуты и все масло прошло радиатор.Измерять разницу
на входе и выходе радиатора нужно уже на прогретом выше 80гр.и если она составит хотя один градус без обдува этого хватит.Применять мжно мультиметр с термометром или просто
терморезистор с омметром,методом сравнения.Затем засекаем за какое время ваш мот греется
на один градус после 80гр.на месте,все у гаражу.Если у кого мощный скут,нужно прокататься иначе вариатор внесет свое неучтенное тепло(есть трение-- тепло будет)Для такого радиатора у Краба наилучшая схема включения,всякие" прямые"радиаторы будут большими и малоэффективными.
 Для ориентировки:алюминий в три трубки в одну сторону до бачка  и три к выходному
штуцеру с завихрителями(печка форда)для 72сс.с головой 03_biggrin  можно ставить два цилиндра.
Медь-латунь фольца не нагревается до середины даже в любую жару(половина радиатора холодная)в четыре ряда трубки и запс теплоотвода наверное для комбайна 15_badgrin зато на мопе ему не нужен прямой поток,достаточно циркуляции воздуха.Это можно использовать в скутерах пряча его под унитаз.Еще можно порыть среди холодильщиков есть у них всякие агрегаты с радиаторами.Когдато я налаживал производственный кондиционер для цеха,то там
медного радиатора хватило бы для всего города(при советах все было медное) 59_rofl
Только тот народ в безопасности,у кого свободная пресса.
like
good
bad
shockingly
01.09.2010 р.
answerview
Блин, я так думаю, уже все, кто хотел, поставили радиаторы и испытали, раз такой флуд пошёл. Будет чуть больше времени, попытаюсь вчитаться в "теории".  03_biggrin

О своём девайсе. Похолодало, и я его отключил, установив обычную правую крышку головки. На штуцеры радиатора надета трубка, чтобы не залетала грязь. С радиатором температура не поднималась выше 65 градусов, что не есть гут. Со отключенным радиатором температура в среднем 75, до 80 уже не доходит (при моём стиле вождения). Радиатор решил оставить на мопеде, ибо регу я уже прошёл, а "внешности" мопеду он добавляет.  01_smile

Радиатор доказал свою эффективность в жару, в мае он опять будет задействован.
Змінено: 01.09.2010 р., Wicker
like
good
bad
shockingly
10021971
01.09.2010 р.
answerview
Дюраль гниет с ужасающей скоростью 08_lol  08_lol  08_lol . Но поскольку дюраль - это сплав, может изменением составляющих можно изменить интенсивность гниения. Гниет - это образно, червяки там не живут 08_lol Разный металл - имеет разную активность, поэтому в паре происходит гальваническая корозия.
Фомам неверующим - дюраль используют в виде протекторов на кораблях и коегде в быту. Тоесть - сгнивает дюраль, но железо остается целым.
like
good
bad
shockingly
avast
01.09.2010 р. відповів для 10021971  
answerview
Дюраль гниет с ужасающей скоростью 08_lol  08_lol  08_lol . Но поскольку дюраль - это сплав, может изменением составляющих можно изменить интенсивность гниения. Гниет - это образно, червяки там не живут 08_lol Разный металл - имеет разную активность, поэтому в паре происходит гальваническая корозия.
Фомам неверующим - дюраль используют в виде протекторов на кораблях и коегде в быту. Тоесть - сгнивает дюраль, но железо остается целым.

Дюраль разлагается в слабощелочных средах без доступа воздуха(при нанесении царапины, снимающей оксидную пленку. Дюраль может резко умереть при больших морозах(кто видел неожиданно появившийся белый пух на дюралевом листе - это самое оно).
С разными кислотами - разная реакция( в отличии от железа).

 Алюминий. Химический элемент, обозначается символом Al (Aluminium, от лат. alumen — квасцы), имеет порядковый номер 13, атомный вес 26, 981, валентность I, III, плотность 2, 698 г/см3, температуру плавления 660°С, температуру кипения 2497°С.

     Алюминий — лёгкий серебристый металл, который хорошо проводит тепло и электричество. Алюминий химически активен. Окисляется кислородом, но только на поверхности, покрываясь плотной прочной плёнкой оксида Al2O3, что обусловливает высокую коррозионную стойкость. Но если, например, алюминиевую фольгу сильно нагреть, то она сгорает ослепительным пламенем, превращаясь в тот же оксид:

4Al + 3O2 = 2Al2O3.

     Алюминий растворяется в соляной и серной кислотах, а также в водных растворах щелочей:

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2,

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na


взято здесь http://www.cniga.com.ua/index.files/aluminium.htm

Добавлю - алюминий ну очень широко используется в автомобилестроении. В частности - радиаторы, моноблоки двигателей и тп.
Посмотри , какой у тебя радиатор, 50 на 50 что алюминиевый. Большинство китов - маслорадиаторов тоже алюминиевые.

Про морскую воду. Вспомни , совковые трубки для плавания с маской. Лично у меня ни одна не умерла, хотя на море я их таскал  часто, иногда жили на выездах по месяцу.

Дюралевые картера на скутах, да и на мотах - не умирают за зиму, проехав по соляной жиже. Как и не умирают дюралевые диски. А чес про то , что за зиму умрет радиатор - вообще убил. Радиатор надо ставить в месте , где попадание пыли, воды и прочего ограничено. И не из за того, что сгниет, а из за того, что при чередовании воды и пыли - забьется практически сразу.
like
good
bad
shockingly
10021971
01.09.2010 р. відповів для avast  
answerview
Одна из лучших статей о электрохимических реакциях с нержавеющией сталью и о коррозии нержавейки была опубликована в 2004 году в журнале КАТЕРА И ЯХТЫ по материалам фирмы Quicksilver Marine Parts & Accessories. Приведем здесь частично текст и изображения из этой статьи...

ЩЕЛЕВАЯ КОРРОЗИЯ

Этому виду коррозии подвержены многие металлы, а в особенности — нержавеющая сталь. "Щель" в данном случае — это пространство под всевозможными отложениями (песка, ила и т.д.), под пластиковыми шайбами, фетровыми прокладками и т.д. — иначе говоря, место, из которого попавшая туда влага не может найти выхода и где образовалась застойная зона.

Нержавеющая сталь — это сплав на основе чугуна, в который входят хром и никель. Не ржавеет она благодаря образующейся на поверхности изделия тонкой пленке оксида хрома. При отсутствии кислорода оксидный слой разрушается, и нержавеющая сталь покрывается ржавчиной не хуже обычной. Иными словами, "нержавейка" не ржавеет только до тех пор, пока имеется доступ кислорода. Самый простой способ предотвратить данную разновидность коррозии — ограничить доступ влаги в "щели", вовремя удалять образующиеся отложения и обеспечить хорошую вентиляцию "сомнительных" мест.

ВИДЫ МОРСКОЙ КОРРОЗИИ
Расположенные под водой металлические детали обычно подвергаются двум типам коррозии: гальванической и так называемой "коррозии от блуждающих токов".

Гальваническая коррозия представляет собой электрохимическую реакцию между двумя и более различными (или разнородными) металлами. Различными, потому что для того, чтобы началась реакция, один должен быть более химически активным (или менее стабильным), чем другой или другие. Когда мы говорим про гальваническую коррозию, то имеем в виду электрообмен. Все металлы обладают электрическим потенциалом, поскольку у всех атомов есть электроны, движение которых и есть электричество.


Гальваническая коррозия более активного металла начинается в тот момент, когда две или более детали из разнородных металлов, имеющие взаимный контакт (благодаря обычному соприкосновению, или же посредством проводника) помещаются в электролит (любую жидкость, проводящую электричество). Электролитом может быть что угодно, за исключением химически чистой воды. Не только соленая морская, но и обычная вода из-под крана благодаря наличию минеральных веществ является превосходным электролитом, и с ростом температуры электропроводность ее только растет (по этой причине корпуса судов, эксплуатирующихся в жарком климате, заметно больше подвержены коррозии, чем на Севере).

Процесс гальванической коррозии можно наиболее наглядно проиллюстрировать на примере алюминиевой подводной части подвесного мотора и гребного винта из нержавеющей стали. Алюминий — более химически активный металл — является в данном случае анодом, а менее активная нержавеющая сталь — катодом.


Вот что происходит, когда эта пара помещается в воду, играющую роль электролита (рис. 1):
1. На аноде:
a. Через место контакта (в нашем случае — через гребной вал) электроны перетекают с анода, металла более химически активного на катод — гребной винт. Происходит следующая реакция: Al ® Al+++ +3e.
b. При этом атомы более химически активного металла превращаются в ионы (этим термином обозначаются атомы с "недостатком" или "избытком" электронов), которые устремляются в воду и связываются с ионами кислорода, обмениваясь с ними электронами и образуя оксид алюминия. (Процесс этот ничем не отличается от того, что происходит с ионами железа при образовании оксида железа).
c. Образовавшиеся молекулы оксида алюминия либо уносятся потоком воды, либо оседают на алюминиевой поверхности. Таким образом, подводная часть вашего подвесника в результате гальванической коррозии буквально растворяется в воде.

2. На катоде:
a. С анода поступают электроны, причем они не просто накапливаются, а вступают в реакцию с ионами электролита.
b. Реакция обычно происходит такая:
11/2 О2 + 3 Н2О + 6 е ® 6 ОН—.
c. Ион гидроокиси ОН— — щелочной, поэтому в районе катода образуется щелочная среда. (Следует отметить, что это обстоятельство надо обязательно иметь в виду владельцам деревянных корпусов — щелочь разрушает целлюлозу).

Очень важно понять, что следствием освобождения каждого позитивного иона металла на аноде обязательно является формирование негативного иона электролита, образующегося вследствие реакции электронов катода. Электрически анодные и катодные реакции должны быть эквивалентны. Рост или снижение уровня катодной реакции вызывает ответные рост или снижение уровня анодной реакции. Это ключевой факт для понимания процесса коррозии и управления им. Его можно проиллюстрировать эффектом влияния размеров анода и катода. Если к очень большому аноду подключить маленький катод, процесс коррозии анода пойдет медленно. А если поступить наоборот, то анод очень быстро разрушится.

Алюминиевых деталей на катере или мотолодке полным-полно. И если не контролировать процесс гальванической коррозии, все они быстро выйдут из строя.

Гальваническая коррозия может протекать даже в том случае, если на вашей лодке нет ни одной детали из нержавеющей стали. Предположим, что и подводная часть мотора, и винт алюминиевые, но лодку вы обычно ставите у пирса со стальной стенкой и подключаетесь при этом к береговой системе электроснабжения. Провод заземления (так называемый "третий" — дань безопасности) соединяет при этом алюминиевые детали лодки с погруженной в воду стальной стенкой (рис. 2). Если учесть внушительную массу стальной стенки, то и подводной части мотора, и винту грозят серьезные повреждения. Предотвратить их можно при помощи гальванического изолятора — своеобразного фильтра, отсекающего токи низкого напряжения и позволяющего при этом заземляющему проводу в случае пробоя изоляции или короткого замыкания выполнить свою функцию — отвести ток в землю и спасти вам жизнь.


НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Первый признак гальванической коррозии — вздутие краски на поверхностях, расположенных ниже ватерлинии, начинающееся обычно на острых гранях, и образование на обнажившемся металле белесого порошкообразного налета. Потом на поверхности металла начинают образовываться заметные углубления — словно кто-то выгрызает из него кусочек за кусочком.



Гальваническую коррозию подводных частей подвесных моторов и угловых колонок — или любых алюминиевых частей лодки — значительно ускоряет наличие деталей из нержавеющей стали, таких, как гребные винты, триммеры (особенно если они "заземлены" на двигатель), узлы дистанционного управления. Именно на них и уходят электроны алюминиевых деталей.


Другая причина, способная ускорить процесс гальванической коррозии — это уменьшение полезной площади анодных протекторов (о них тоже будет рассказано позже). Но и без наличия нержавеющей стали расположенные под водой алюминиевые детали все равно подвергаются воздействию гальванической коррозии — хотя и не столь интенсивной, как при контакте с иным металлом. При наличии электролита на большинстве однородных, вроде бы, металлических поверхностей все равно образуются крошечные аноды и катоды — в тех местах, где состав сплава неоднороден или имеются посторонние вкрапления или примеси — например, частицы металла с форм или штампов.


Нержавеющую сталь в качестве катода и алюминий в качестве анода мы использовали лишь в качестве одного из примеров; образовать "батарею" для запуска гальванической коррозии в паре с алюминием способен любой другой металл. К примеру, такая пара образуется и при контакте алюминия с цинком, только на сей раз катодом становится алюминий, а подвергается коррозии цинк — металл более химически активный. Один из худших врагов алюминия при образовании гальванической пары — это медь или медные сплавы (бронза).

Резюмируя сказанное рекомендуется всегда обращать внимание при монтаже на эту простую таблицу активности металлов. Чем дальше друг от друга стоят металлы в этом ряду, тем больше вероятность возникновения между ними электрохимической коррозии.
Например категорически не рекомендуется использовать нержавеющий крепеж в контакте с алюминием, особенно если этот узел может быть подвергнут влиянию влаги.
Еще один пример на основе этой таблицы - соединение электрических алюминиевых и медных проводов между собой. Для соединения всегда рекомендуется использовать переходные клеммные колодки, которые есть в продаже в любом электротехническом магазине.

Другая причина гальванической коррозии — подключение к береговой электросети. При этом алюминиевая подводная часть вашего мотора или колонки посредством заземляющего вывода подключается к подводным частям других лодок и становится частью огромной гальванической батареи, связанной с погруженным в воду береговым металлом. При этом не только на вашей лодке, но и на соседних коррозия значительно ускоряется.


КОРРОЗИЯ ОТ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ
Произойти подобное может в том случае, если металл, по которому течет электрический ток, поместить в любой заземленный водоем (в реку, озеро, море, океан — без разницы, не в счет разве что стеклянный аквариум). Ток через воду устремится в землю. Следствием этого явится интенсивная коррозия в том месте, где произошел "пробой". В наихудшем случае та же алюминиевая подводная часть мотора может разрушиться буквально за несколько дней.

Данная разновидность коррозии отличается от гальванической, хотя природа у них одна. Гальваническая коррозия вызывается соединением двух разнородных металлов и происходит за счет их электрических потенциалов. Один металл выступает в роли анода, другой — в роли катода. Здесь же электрический ток попадает на подводную часть лодки из внешнего источника и через воду уходит в землю.


К примеру, ваша лодка расположена между лодкой с утечкой постоянного тока и местом, являющимся хорошим заземлением для этого тока. Хотя ток могут уходить в землю и через воду, ваша лодка может явиться проводником со значительно меньшим сопротивлением. Таким образом, ток будет уходить в землю и с нее. Наиболее интенсивно коррозия будет развиваться в том месте лодки, откуда ток уходит в воду.

Блуждающие токи могут вызываться не только внешними, но и внутренними источниками — коротким замыканием в сети лодки, плохой изоляцией проводки, подмокшим контактом или неправильным подключением какого-либо элемента электрооборудования.

Наиболее распространенный внешний источник блуждающих токов — береговая сеть электроснабжения. Лодка с внутренним источником блуждающих токов (например, по причине повреждения изоляции одного из проводов) может стать причиной усиленной коррозии множества соседних лодок, подключенных к той же береговой электросети, если они обеспечивают лучшее заземление. Ток при этом передается на другие лодки посредством все того же "третьего" заземляющего провода.

Гораздо более неуловимый — но потенциально более опасный — случай коррозии блуждающих токов может происходить безо всяких проблем с электрооборудованием (и вашей лодки, и соседних). Предположим, что вы возвращаетесь на стоянку после выходных на воде, подсоединяетесь к береговому источнику, чтобы подзарядить аккумулятор, и спокойно уходите домой — автоматическое зарядное устройство само отключит зарядившуюся батарею. В понедельник по соседству с вашей лодкой причаливает большой стальной катер (с ободранной и поцарапанной краской). Владелец его тоже подключается к береговой сети и тоже оставляет свою посудину на несколько дней. Электрическая батарея готова — большой стальной корпус и небольшая подводная часть вашего мотора, соединенные заземляющим проводом. В зависимости от разделяющего их расстояния, разницы размеров и времени, которое ваш сосед решил провести на берегу, в следующие выходные вы можете обнаружить, что подводная часть вашего мотора либо просто покрыта белесым налетом, либо разрушилась чуть ли не полностью.

Источник: http://rostfrei.ru/e....nsf/pages/rost
03_biggrin


От себя хочу добавить - встречал и не раз сгнившие, дырявые картера......Далеко ходить не надо - у меня на ямахе крышка вариаторного отсека побита корозией. Неподвержен корозии только силумин

Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других. Сплав Al-Si (силумины) обладают наилучшими литейными свойствами. В двойных сплавах Al-Si эвтектика состоит из твердого раствора и кристаллов практически чистого кремния. В легированных силуминах (АК9ч) помимо двойной эвтектики имеются тройные и более сложные эвтектики. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния доэвтектического состава снижается пластичность и повышается прочность.

Маркировка силуминов:
АК##@@, где А — алюминий, К — кремний, ## — процентное содержание кремния в сплаве, @@ — другие химические элементы, содержащиеся в сплаве (если имеются).

Встречается другая маркировка:
АЛ##, где АЛ — алюминий литейный, ## — номер сплава.

Наиболее распространенные марки:
АК12 — 12 % кремния, эвтектический сплав
АК9 — 9 % кремния
АК7Ц9 — 7 % кремния, 9 % цинка

Силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, по сравнению с алюминием обладают бо́льшей прочностью и износоустойчивостью, но крайне хрупки.

Применяются для литья деталей в авто-, мото- и авиастроении (напр. картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства товаров народного потребления (напр. теплообменников, мясорубок).
   который и используется в китайских картерах.
Змінено: 01.09.2010 р., 10021971
like
good
bad
shockingly
Val
01.09.2010 р.
answerview
о! битва титанов!! 03_biggrin
like
good
bad
shockingly
avast
01.09.2010 р. відповів для 10021971  
answerview
Серега, дыра у тебя, скорее всего из за хранения дырча в неотапливаемом помещении. За холодную зиму  в *пух* может уйти достаточно хороший кусок дюраля. Хотя , если бы там был неповрежденный защитный слой(типа лака), такого не случилось бы. Этот процесс происходит из за локального разрыва оксидной пленки(при низкой температуре) и доступа кислорода.

Колесные диски делают не из силумина(он хрупкий , хотя и крепкий)

Статью читал ,  к обсуждаемому вопросу она имеет весьма отдаленное отношение. Во первых - нержавейка в мотоскуто стороительстве используется крайне редко из за очень большого веса. Ты можешь назвать на своем моте деталь из нержавейки? Как по мне - проще найти медные(помедненные) детали , которые , как раз в паре с алюмом замедляют коррозию.

Так из чего твой радиатор? На ГЕОНЕ(к примеру) он штампованный алюминиевый.

п.с. на море с алюмом все было нормально, а вот на металле ржавчина повылазила нехило.
А стояли мы не дальше 5 метров от прибоя.
Змінено: 01.09.2010 р., avast
like
good
bad
shockingly
1••25262728293031••84
Тюль купить недорого в Украине
купить телефон в Одессе со склада, Украина
купить инсталляцию для унитаза в Одессе, магазин сантехники
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті   Магазин