Коренные подшипники - подбор аналогов, переделка, замена

Здравствуйте! Пришло время рассказать, как можно нормально реанимировать двигатели с нестандартными подшипниками, в частности, с коренными. К таким относятся AF34E у хондовского мопеда. Также есть мокик Daelim S-five, у которого коренные подшипники тоже нестандартных размеров (56/20/12). Конечно, такие подшипники есть и китайские, но долго они не ходят и совершенно не подходят для тюнинга, потому что не входят в рамки класса для таких нагрузок и просто не имеют постоянного стандарта качества.

Известно, что подшипники различаются не только по размерам, но и по условиям эксплуатации. Как известно, КШМ (кривошипно-шатунный механизм) – самый нагруженный механизм двигателя, он должен быть самым надежным звеном мопеда. В противном случае, мы получим сильную вибрацию, ненадежность, недолговечность мотора и невозможность использования двигателя на больших оборотах.

В моей практике встречалось много разных подшипников. На вид невозможно отличить класс точности изготовления и применения. Как правило, самые качественные подшипники не выходят на лотки. Их приходится добывать в прямом смысле этого слова. Как-то раз мне довелось увидеть настоящие подшипники. Крупный сервис-центр заказал у фирмы NTN колбу с подшипниками. Она была под давлением (или разряжением), в общем, герметична. К ней прилагалась куча документов и формуляров. Гарантийный срок хранения был около 50 лет. В колбе было 10 подшипников стоимостью 190 долларов каждый. Также были документы, гарантирующие пробег в 100000км или 5 лет эксплуатации в компрессоре кондиционера, куда они, собственно, и предназначались. Ну да ладно, это все серьезно и не для наших с вами табуреток. Нам сгодятся подшипники попроще.

Лично мной был установлен рекорд службы китайских коренных подшипников. Это около 5000км. Потом они просто заболтались, и мотор пришлось разбирать во избежание серьезных последствий. Поэтому мне надо было подумать над тем, как же сделать из AF34E надежный и долговечный двигатель с минимальными затратами труда и денег. Сразу пришла мысль об обоймах под стандартные подшипники. Поначалу идея казалась ненадёжной. Но после консультаций у опытных мотористов, чтения справочников по металлам и т.п., стало ясно, что это очень даже неплохой вариант. Потом пошли недолгие поиски нужного стандартного подшипника. Им оказался коренной подшипник мопеда Судзуки ран с размерами 42/20/12. Единственное НО - у него девять шариков вместо десяти, как у родного 34 NTN. Каталожный номер этого подшипника - 6004 или по нашим ГОСТам - 104. Кстати, наши подшипники ГПЗ ходят уже третий год в виде коренных подшипников и тюнингом класса “Спорт”. И наездили уже около 13000км. Поэтому необязательно покупать зарубежные подшипники для мопеда. Вполне сгодятся и наши. И вы будете уверены в том, что поставили не подделку - смысла подделывать наши нет, они очень дешевые. Важно лишь просмотреть подшипник на наличие люфта, ржавчины и раковин. Какой подшипник выбрать - дело каждого.

Теперь поговорим об обоймах. Я заказывал токарю выполнить их из обычной стали. Тепловые зазоры пришлось выбирать точно во избежание прокручивания обоймы или подшипника в ней на работающем двигателе. Зазор был около 2-3 микрон как между обоймой и половинкой двигателя, так и между подшипником и обоймой. Также пришлось проследить за системой смазки, не помешают ли они правильно смазывать коренные подшипники и сам коленвал. Все это необходимо учитывать, чтобы кататься без проблем долгие годы. Также нужно учесть и то, что материал обойм должен быть схожим по свойствам с материалом подшипников. Для того чтобы, равномерно нагреваясь, не менялся зазор и не возник люфт.
Обрабатывать и полировать обоймы не стал - так они прочней сядут в половинку двигателя. Единственное, что я сделал - заполировал поверхность, в которую заходит подшипник. Пришлось точно подгонять тепловой зазор во избежание люфта подшипника в обойме.

Теперь об установке: половинку двигателя необходимо нагреть до температуры около 150 градусов (можно использовать промышленный фен), чтобы деталь села ровно и безо всяких усилий. Важно не перегреть двигатель во избежание искривления сплава или изменения его структуры. После этого кладем его строго горизонтально и просто опускаем в место подшипника обойму, она должна сама провалиться без помощи рук, даем остыть агрегату и только после этого двигаем его с места. То же самое проделываем со второй половинкой, затем убеждаемся в прочности установки обойм. В итоге получается нечто, похожее на фото.

Теперь можно сказать, что большая часть работы сделана. Затем меряем подшипники в обоймы - подшипники должны заходить с незначительным усилием. Это сделано для того, чтобы не погнуть коленвал во время установки.
Подшипники надеваются на коленвал также совсем без усилий. Коленвал охлаждается спреем-охладителем или в морозилке. А подшипники нагреваются до температуры в 100 градусов. После этого проверяем микрометром коленвал, Затем можно приступать, собственно, к сборке агрегата.
Коленвал ставят по-разному. Говорить, как правильно, а как нет, я не буду. Каждый ставит, как ему удобно и как папа в гараже учил. Можно создать небольшую разницу температур: узел коленвала с подшипниками остудить, а половинку с обоймой немного нагреть, и тогда все сядет совершенно без усилий. Для этого мы и полировали внутреннюю часть обоймы. Сложней всего ставить вторую половинку двигателя. В этот момент возникает желание ударить молотком, чтобы все встало на место.

После окончательной сборки половинки протяжки всех болтов нужно хотя бы визуально убедиться в точности установки коленвала. Во-первых, крутанем его рукой. Вал, на который садится вариатор, не должен напоминать восьмерку велосипедного колеса, а должен быть очень ровным. То же самое с валом генератора. Затем необходимо убедиться в том, что коленвал делает около 4-х свободных оборотов при кручении рукой (без сальников). После этого посмотрим на выемки в щеках коленвала (сделанные для лазерного контроля после сборки и выявления брака). При кручении коленвала они должны ходить ровно, без малейших отклонений. Сделать это на глаз сложно, но возможно.
Коленвал ставят по-разному. Говорить, как правильно, а как нет, я не буду. Каждый ставит, как ему удобно и как папа в гараже учил. Можно создать небольшую разницу температур: узел коленвала с подшипниками остудить, а половинку с обоймой немного нагреть, и тогда все сядет совершенно без усилий. Для этого мы и полировали внутреннюю часть обоймы. Сложней всего ставить вторую половинку двигателя. В этот момент возникает желание ударить молотком, чтобы все встало на место.

)

читал раннее , очень полезную статьюб парень сделал

Так что такое уже выкладывали

Есть малая проблема в этом всем!!!
Уже не раз сталкивался с таким "Недотюнингом"...=(
Коефициент расширение стали из которой сделана обойма подшипника и коэфициент расширения стали из которой сделана обойма разные, и по сему после нагрева подшипников они не расширяются и остаются зажатыми!
Это не теория, а голая практика, от которой я сам же пострадал!
Единственный правильный выход, это подобрать правильный сплав алюминия, учесть его коэф. расширения и сделать втулки из алюминия...(по сути дюраля).
Далее эти втулки усадить с минимальным натягом и обварить аргоном... поверхность сточить на расточном станке...
Часто подшипники установленые таким способом в стальную обойму просто не выхаживают и нескольких тысяч от пережатости...

Ну тогда извиняюсь,тему удалять?

Я думаю тему можно оставить, ибо вы поделились своим опытом!

Поделиться я поделился только вот не своим опытом, мне не приходилось менять коренные подшипники так как  движок у меня работает отлично(да и я з него все соки не выжимаю )  , просто сколько я здесь прочитал тем на тему коренных подшипников, и подумал что хорошо будет выкинуть эту инфу вдруг кому то пригодится.
         
         ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ЭТОТ ФЛУД

да ладно . тема нештяк . многие прочитают и задумаються . а может и сам смогу ! возьмёт и зделает . тему думаю не надо удалять

У нас ,так делали на Лиды-100 , когда не было оригинальных.Работали.

А если для обоймы использовать наружнее кольцо старого подшипника? Качество металла я думаю одинаковое( всё НТН). Вот только я в токорях не уверен. я один подшипник еле болгаркой срезал. Резцы то вадержат*