Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!

Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!

50сс(4т)


150сс(4т)


Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/

непонял

от блин облом! Лампочка уже негорит...! Может бить из-за того что я снимал акамулятор!
Если из-за того что снимал акамулятор то так и есть каждую 1000км!
А еслиб был би уровень масла низкий то оно и сейчас би показивало! (хотя по щупу все ОК)

Я всмисле того что у етих двигателей (наскоко я знаю) нету електронного уровня масла! (оповещения на приборку)

Я склоняюсь к тому што лампочка просто горит через каждую 1000км! (Т.К масло проверяетса щюпом, а про лампочку тишина)

скорей всего

Так и есть.Просто я в том году поехал за город(65км от дома) на водоём и когда на пол пути заметил лампа горит мягко говоря начал переживать думал типа упало давление масла со всеми вытекающими последствиями.Еду осторожно слушаю движок.Наконец доехал домой и сразу сюда на форум.По поиску нашёл что, да как.Как гора с плеч сначала думал ушатал движок.ПОэтому знаю насчёт этой фишки на матриксе

я как брал его мастел што подготовкой скута занималса сказал не смотри ти на ту лампочку што она там может показивать?

можеш не смотреть. просто следи за переодичностью замены масла и время от времени сбрасывай счётчик.он просто сделан для удобства и только

В машине масло тоже щупом проверяется и есть также на приборке лампочка аналогичная нашей, по которой и контролируется минимальный допустимый уровень масла в моторе.

дааа.... тут у нас всех разногласия.... (нехто толком сказать неможет,каждий свое)
У машини лампочка загораетса когда низкое давления масла"!

Конечно нет там никакого датчика уровня и давления масла, загорается эта лампочка именно после 1000км!
После сброса или вытаскивания акб, одометр обнуляется и она перестает гореть!

Во-первых, после вытаскивания АКБ одометр не обнуляется, обнуляется только километраж за поездку. А во-вторых как она может загораться через каждую 1000, если по родному мануалу замену масла в двигателе на этом байке надо проводить через каждые 2000.
Как я уже говорил у меня она через 1000 не загорается, хотя работа всей электроники проверялась.

через 1000 загорается точно, не однократно проверено!
когда снимаю клемму с акб, обнуляется абсолютно все, и даже часы по нулям
а по поводу твоих 2000 скорее всего просто разные прошивки, по другому обьяснить этот факт не получается
я это произведение китайского мото прома изучил досконально, особенно прошлым летом, в поездке на море
много этот конь пережил, а сколько я всего вместе с ним
могу сказать одно, желающим на подобной технике отправится в далекое путешествие, перед тем как, тщательно просматривайте все что только можно просмотреть и прощупать, укрепляйте, по возможности всю электрику обматываете спец обмоткой или хотя бы изолентой, много мест, где провода просто трутся об острые углы рамы, что приводит в итоге к полному сгоранию всего что только может, как вообщем то у меня и случилось на горном серпантине в 800 км от дома
ну и естественно как можно больше запчастей, ремень, съемники, коммутаторы и прочее

Часы они и должны обнуляться, километраж за поездку тоже, а одометр показывает общий пробег мота и его можно обнулить только с применением "спецсредств"

Может ты и прав, я еще гляну в мануале (сейчас просто лень его искать ) А у тебя байк какого года выпуска?

на железячьке выбито 2007 кажется, да да, в тех паспорте тоже 2007 написано

Кому интересно будет... Разобрал глушитель на Матриксе. Изнутри это дело выглядит таким образом

а таким образом выглядит езда 5 км без масла и полдня без возд. фильтра

Начало што-то тарабанить в глушаке! (ну понятно оторвалась какаето хрень(перегородки или чет типо того)!  
      Ты как его сваривал назад? Как метал глушака не попалвило при сварке? Думаю сам розрезать почисть и.т.д а сваривать отдам нормальному сварщику, ато я ище могу и поплавить) или там метал нормальний?  

Пробег уже 7300 (собираюсь менять сайленти амортови смотреть ролики, думаю поставить по 14грам и сточить втулку вара на 1мм,и может символически розточу канавки)  

Разрезал болгаркой. По шву сзади... по кругу, по шву сверху-снизу, и немного спереди...Только спереди тоже аккуратнее.... там близко находится конус.... на фото должно быть все видно.  Посередине перегородка тоже приварена точечной сваркой... там видно место приварки. Можно попробовать высверлить, я же просто нарезал болгаркой полосами место сварки и сбил отверткой. Кстати, заднюю часть можно полностью не отрезать.... вскрыть только борт глушака. Проще потом будет соединять в кучу. Металл никакой.... консервная банка... варил полуавтоматом маленьким током... и то в нескольких местах пришлось заплавлять дырки. Если навык по сварке не очень, то лучше отдать мастеру.
Будешь стачивать втулку, не забудь поставить компенсационную шайбу. А что за канавки собираешься растачивать?
И еще... будешь ковыряться, проверь совпадение выпускного окна с трубой глушака... если что, выровняй или хотя бы сгладь неровности.
Кстати, совсем недавно проскакивала темка по восстановлению щек вариатора. Если делать осторожно, то тоже неплохо должно получиться. Только угол лучше не менять.

"компенсационную шайбу" -  ет типо ограничительную шайбочку на втулку?
Щеки варика у меня нормальние - виработки нету!
Нащет виточит вар? - просто розточить немного "борозди"/канавки роликов!

По глушаку спс!  Ато ежжу шо на консерве тарабанит на вибоях(
Такой вопрос при каких оборотах он у тебя трогаетса?  

Когда ты стачиваешь втулку, под упорную пластину вариатора(перед вариатором со стороны картера) необходимо подложить шайбу по толщине равной укорачиванию втулки. То есть, если ты сточил втулку на 1,5 мм, то и шайба должна быть 1,5 мм. Делается это для того, чтобы сохранить соосность ведущего и ведомого шкивов вариатора и чтобы варик не болтался на валу.

Что тебе даст расточка канавок роликов? Сначала используй другие возможности. Попробуй подобрать ремень. Он должен быть строго определенной длины. То есть когда на 1 шкиве он на миним радиусе, на 2 шкиве он должен быть на макс. радиусе. Если поставить ремень больше или меньше, то крайних точек не добьешься.

Пробуй поэкспериментировать с роликами. Легкие дадут подрыв, но меньше максималку, более тяжелые - туповатый старт, но хорошую максималку. Надо что-то среднее.

Проверь выпуск. Обычно окно выпуска и вход трубы глушителя почти наполовину перекрывают друг-друга. Это надо устранять.... В крайнем случае хотя бы сгладить ступеньки, чтобы по возможности убрать завихрения.
  Ну и, соответственно, отрегулировать впуск.

У меня стартует примерно на 6 тыс. Этот моментик подбирается пружинами сцепления. Чем жестче, тем выше обороты старта.