Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик

Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный

Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19

Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960

Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055

Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______

Нет , вариант со втулкой сюда не идет . Или коленвал или палец . Я себе подбирал палец . И подумай с масляным охлождением , может нагреваться и плохо мазать шатун . Я это пережил так что подумай .

здарова мужики,подскажите в какой последовательности разбирать мотор? решил таки менять коленвал,нашел за 388грн в интернет магазине,пока зима поменяю да забуду об этой головной боли

спочатку зніми і гарно помий = це тобі потім дуже сильно допоможе.

1. знімай головку. розбирай клапанний механізм
2. знімай циліндр. якщо шпильки викручені. а циліндр не ідьоть - зверні увагу на 2 маленькіх болтіка зі сторони генератора  
3. відкручуй стартер і матимеш голій картер і 4 шпильки, що стирчать у небо, оскільки тобі мінять коліно, то магнету все одно треба курочить
4. знімай кришку магнето, любуйся на ротор і статор генератора/магнето. обережно з проводами - щоб не покоцать і потім не перематувать/перепаювать
5. двигну зручно ставить на ротор магнето - можна його крутить як на підставці
6. знімай кришку зчеплення. там обов"язково є масло, тому підготуйся
7. далі вже варто почитать у мануалі (там ще й картинки є) = на пальцях важкувато - розкручуєш "грибок" - центробіжний фільтр: всередині брудно і є хитра гайка - щоб її викрутить доведеться із якоїсь труби зробить ключ з 4-ма зубами
8. знявши фільтр знімай шестерню з коленвала - тепер крути зчеплення на предмет заміни/інспекції дисків = щепу все одно знімать доведеться
9. тепер у тебе є лише дві половинки картера (обидві кришки зняті) і ротор магнето збоку  

10. тепер розкручуй купу болтиків, які зкріплюють половинки картера і акккуратно розсувай їх. В жодному разі не думай совать у щілину викрутку (отвертку) чи ще якусь хрень, бо будеш куплять нові. а бо поливатимеш маслом дороги...
11. КПП - я залишав вали у зборі разом з копірним і вилочками у правій половинці, колінвал буде у лівій (з іншої сторони стирчить магнето) ВАЖЛИВО: якщо немає діла до КПП = зроби так щоб жодна шайбочка/шестереночка не впала і не загубилась = хоч скотчем заклей їх
12. Знімай ротор генератора - навіть не пробуй його зістукувати чи тягти руками  = шукай зйомник і акуратненько тягни

типа всьо - чи ще не всьо?

почему нельзя тащитьруками ротор генератора? какой сьемник подойдет?..наглядно..

не знаю рівня твоїх технічних знань/навиків, тому звиняй якщо буду занадто щось пояснювать...

перш за все ротор силить на конусній поверхні, його фіксує моцний болт = у мене була така затяжка,  що погнуло викрутку... я її вставив у шатун. щоб колінвал не провертався { (звісно картер був надійно закріплений і викрутка опиралась на брусочок)
але далі болта я не ходив... зйомника не було, тому закрутів назад і пішов ламать своє КПП }

там є півкругла шпонка, її тре винять, потім тризубим чи чотиризубим зйомником чіпляються за болти на роторі та починають тягнуть опираючісь на різьбу болта, який ми щойно викрутили. якщо не йде можна постукать по ротору в сторону колінвала = щоб зірвать з конуса

а руками ти лише будеш тягать двигун по гаражу чи потягнеш зв"язку... там зусилля кілограм 200

та не я вообще автомеханик по образованию но не разбирал пока таких моторов)
япросто думал там можно чтото сломать если руками тащить)

движок простий як двері = крім КПП його неможливо скласти неправильно = пошукай/скачай мануал на Зонг 200 движки майже онакові

раз вже все одно колоть = зверни увагу на копірний вал і вилочки, якщо є сліди зношування варто замінить, бо коробка буде перемикаться паршиво. ще глянь на пластіну ричага КПП - це така штука похожа на відкривачку для пива під корзиною зчеплення - якщо на ній є виработка = теж під заміну

да кстате, підшипники у те на коліно є нові? чи будеш старі стягувать? В картерах підшипниеи сидять у стальних сідлах, а от на вал посаджені з натягом

пока подшипники не купил,с картера должны и так сняться а вот с колена снимать не буду так как куплю новые, посажу на горячую да и все..

та ти не гарячись = підшипники на гарячу,,,, ти ж відпустиш сталюку на обойміце = там просто треба обжать, накрайняк  через проставку обстукать - руками не посадиш (ХІБА ЩО ВАЛ ПРОСЛАБЛЕНИЙ)
дмаю на гарячу не стоїть.. не не стоїть

ну или просто кинуть в морозилку коленвал а подшипники не греть оно и так все стать должно)

коленвал продается уже  с подшипниками на нем..так что..

Пацани з Альфамото форуму підказали:
щоб знять ротор магнето/генератора треба викрутить фіксуючий болт (він має широку шапку і накриває різьбу...) и вкрутити в ротор вісь заднього колеса = ти видавиш ротор без перекосів  

Ребят, никто не встречал корзину сцепления на дефиант, может с разборки у кого то есть???

Здарова мужики, кароче решил разобрать свой мот по запам так как нету времени его ремонтировать(навернулась верхняя шейка шатуна, можно исправить подобрав ремонтный палец) вообщем если кому что надо обращайтесь пока вроде есть все..

Привет,мне нужен замок зажигания,крышка бака и что у тебя по тормозам,напиши что почём и как

Короче не буду барахолить оставлю себе,с зарплаты коленвал токо поменяю

Доброго вечера, собираю мотор  163FML и столкнулся с проблемой при сборке головки, после установки толкателей коромысел клапанов, чтобы поставить правильный зазор клапанов, нужно полностью вкрутить регулировочный винт в коромысле и потом некуда ставить контргайку. Подскажите в чем может быть проблема?

Доброго вечера, собираю мотор  163FML и столкнулся с проблемой при сборке головки, после установки толкателей коромысел клапанов, чтобы поставить правильный зазор клапанов, нужно полностью вкрутить регулировочный винт в коромысле и потом некуда ставить контргайку. Подскажите в чем может быть проблема?

Список параметров
Габаритные размеры мм (Длина Х Ширина Х Высота) -
2000x715x1155
Расстояние между осями колес 1500
Минимальный клиренс 200
Угол поворота (левый, правый) 42°
Качественные параметры
Снаряженная масса (кг) 122
Максимальный нагрузка (кг) 150
Объём бензобака (л) 12
Объем заливаемого масла (л) 0,950
Двигатель
Тип один цилиндр, четырёхтактный с воздушным
охлаждением
Рабочий объём мл 199,1
Диаметр и ход поршня, мм 36*58,2
Степень сжатия ,,. 9,4:1
Максимальная мощность кВт/(об/мин)- 16
Номинальная мощность кВт/
(об/мин) 12
Максимальный крутящийся момент (об7мин)- 14;5/7000
Мин. Расход топлива гр/кВтч - 354
Мин. кол-во оборотов на холостом ходу (об/мин)     1500+/-10
Тип зажигания CDI
Тип стартера ..,.:,.,,. электрический
Тип смазывания: принудительное давление и смазка
распылением.
Тип масла SAE 10W40, класс SG или SF
Тип бензина АИ92
Воздушный фильтр .lib...Бумажного типа, картридж
Тип карбюратора .. BS28
Тип газораспределения SOHC

Трансмиссия
Сцепление многодисковое, в масленой ванне
Передаточное число главной передачи 3.158
Передаточное отношение последней ступени 3.000
Передачи:
1-ая передача: 3.000 2-ая передача: 1.933 3-ая передача: 1,438 4-ая передача: 1,095 5-ая передача: 0,913
Колёса и тормоза
Шина переднего колеса, степень безопасности – 90/90-18 47 J Шина заднего колеса, степень безопасности -.... 130/90-18 59Р
Давление в передних шинах (кПа) 225
Давление в задних шинах (кПа) 225
Передний тормоз дискового типа с приводом от руки.
Задний тормоз дискового типа с приводом от руки




Амортизаторы
Передний амортизатор -пружинный, погружённый в масло Задний амортизатор-пружинный, погружённый в масло.
Электросистема
Свеча NGK D8EA.
Передняя фара , 12В 35Вт/35 Вт.
Лампа указателей поворота 12В 10 Вт.
Лампа  стоп - сигнал ... 12Вт 5 Вт 21 Вт.
Лампа индикатора 12В 3 Вт
Батарея ...А/ч 12В8А/ч
Звуковой сигнал 12В 1,5 А.
Максимальный шум, децибел (А) <80.
Максимальная скорость, не менее (Км/час) 95
Максимальный угол подъём 18°
 Расход топлива л /100км <2.5