Peugeot V-CLIC - обслуживание, ремонт, эксплуатация

тема начиналась как обсуждение, стоит ли покупать данный скутер



собственно, покупка совершена, теперь просто обсуждение

О, вот за это спасибо! Жаль что я не в Киеве: уже бы давно обратился и, уверен, все проблемы были бы сняты. Но я в Одессе...
По ремню: сейчас поставил дорогостоящий BANDO размером 699*18 - он у меня занимает точно такое же положение, как и "родной" ремень занимал - т.е. при остановленном двигателе он чуть (на 3-4 мм) утоплен между половинками ведомого шкива. И это первый из четырех(!) купленных ремней, у которого, насколько я понимаю, размер соответствует маркировке.

А из вопросов... Ну, сложно так, по телефону их решать. Но один вопрос не дает покоя: почему на новом скутере стояли ролики 15*12 - я их лично штангенциркулем измерял? Вариатор-то - совершенно аналогичен обычному вариатору от любого 139-го двигателя! И эти ролики там явно и заметно болтались! Неужто во всем Китае не нашлось роликов требуемого размера? А если это такой инженерный изыск для конкретных характеристик именно этого силового агрегата - то чем его можно объяснить?

Ладно, 5-граммовые ролики 16*13 я все-таки нашел и поставил. Теперь осталось найти человека, который заставит меня поверить, что вибрация и пульсирующий посторонний шум на скорости от 55 км/ч - это нормальное явление... Но вряд ли меня убедят: обрыв ремня после трех с половиной тысяч как-то не успокаивает. Вот только - деревянная моя голова! - надо ж было сразу сообразить, что обрыв этот обязательно бед наделает! И сразу менять передний варик, пока он не загубил мне два комплекта роликов и два комплекта слайдеров...

Кстати... Эй, Блэкки, ты куда пропал? Давно не пишешь! У тебя ведь тоже вибрация была? Что сказали механики фирменного сервиса по этому поводу?

У ремней еще бывает разная толщина (не путать с шириной) - и они из-за этого тоже по-разному садятся на шкивы... Так что обмер таким способом тоже не всегда корректен.

1) Очень надеюсь, что это не первичный вал - боюсь, замена его - очень хлопотное дело. Собственно, проверить не очень сложно, достаточно закрепить любым способом на картере вариатора любой "указатель", сориентировав его точно на центр оси первичного вала - и покрутить колесо. Сразу будет видно, если что не так. Ну а биение шкива я уже видел.
3) Ролики стоят 5-граммовые 16*13. На новом скутере стояли 5-граммовые 15*12. Пробовал ставить более тяжелые ролики (правда, намного более тяжелые - по 7,5 г, ну - какие нашлись "под рукой" ) - получил резкий старт с места и максималку 50 км/ч (сейчас на прямой при безветрии разгоняюсь до 65). Подумываю о роликах в 6 г - чуть поднять старт, а 65 км/ч мне в-общем и не нужно. А вот букс ремня при старте... Я не знаю, как это проверить! По ощущениям - да, есть, и немаленький: у меня двигатель сначала набирает обороты - потом трогается с места и не меняя оборотов разгоняется до примерно 60 км/ч - после чего обороты еще растут. Вот в этот момент трогания с места все немножко не так, как надо. Должно быть трогание с места на небольших (относительно) оборотах, потом набор оборотов до начала работы вариатора, потом постоянные обороты во время отработки передаточного числа - ну и так далее, ты знаешь. Но мне кажется, что на старте ремень и правда проскальзывает, пока уже ролики не сожмут ведущий шкив, раскрутившись как следует. Завтра попробую заменить три ролика на тяжелые - и если будет схватывать лучше, то куплю себе 6-граммовые.

Ставь для начала 6.5г. Они есть у SEE и стоят дешево. Если все же будет многовато - КОСО 6 грамм.

Если вдруг вал окажеца кривой у меня есть.позвониш мне 80934215559 я перешлю.денег не надо.хотя я пока кривых валов не встречал.

отпуск у меня, не всегда интернет есть

по поводу вибрации сказали (я ж писал), что проблема в вариаторе - надо менять ролики, желательно, также, пружину. про ролики говорил, что с ними надо долго играться, подбирать, что будет лучше - то есть, в одном наборе ролики ставить разного веса. у меня на это сейчас нет денег, потому детали не спрашивал

у меня вот вопрос(ы) родился

если мопед долго (ну, к примеру, неделю) не использовался, то начинает плохо заводиться. "плохо" - это не полпинка как обычно, а за 2-3 сеанса работы стартера (в соответствии с инструкцией, если за 7 секунд не завёлся, пождать и повторить). с прогретым двигателем такого не бывает - заводится практически сразу. в чём может быть трабл?

и второе. опять таки, если долго не использовался, после прогрева двигателя на холостых открытие поворот рукоятки газа приводит к снижению оборотов. если крутить ручку медленно, то обороты сразу выходят на рабочий уровень. если резко крутануть, может заглохнуть. после нескольких минут поездки такое не наблюдается даже если он пару часов постоит и полностью остынет. в чём тут может быть проблема?

в сервисном центре я эти вопросы задам, разумеется

ПС. ответить на технические вопросы, типа в каком положении у меня игла, и что со свечой я не смогу интересуют предположения, что не так, чтобы более детально описать проблему техникам СТО

Проблем и не исправностей здесь нет.и пытаца устранить  названые "неисправности"не стоит.это нормальная работа любого 4т мотора с автоподсосом.

я сразу не обратил внимание откуда ты.возьми бэу вариатор,на томже ВОСХОДЕ, с хонды только выбери по состоянию.и забудеш про слайдеры и втулку на долго.я так сделал.а еще я плату сцепления и пружину взял хондовскую.

ага. ну и ладушки

спасибо

Пронумеровал твои вопросы, слухай:
1. Если двигатель, особенно бензиновый, сколько-нибудь долго не работает - то бензин из поплавковой камеры карбюратора частично улетучивается, частично теряет свои свойства (испаряются легкие фракции). Потому что система питания не герметична и по умолчанию не может быть полностью герметична: с одной стороны у мотора открытый всем ветрам вход в воздушный фильтр, с другой - открытый всем морям выход из выхлопной трубы. Плюс обязательно присутствующие даже на идеальном моторе неплотности. Результат: ты заводишь двигатель, используя "неправильную" смесь, которую готовит карбюратор не из свежего бензина и воздуха, а из того, что осталось у него в поплавковой камере. Но в процессе запуска все системы уже работают: подсасывается свежий воздух из атмосферы и свежий бензин из бака, чих-чих - и завелись.

2. В холодную погоду такая ситуация будет, даже если ты оставишь скутер на два часа. Фишка тут вот в чем: на холодном движке в работу вступает обогатитель, который изменяет состав топливной смеси для более легкого запуска. Косвенно о его работе можно судить по оборотам двигателя: заведенный холодный двигатель работает на повышенных оборотах, которые падают по мере прогрева. А если ты при этом пытаешься резко добавить газ - то ты еще больше переобогащаешь топливную смесь, мешая обогатителю. Смесь в результате получается непригодная для холодного мотора - и он глохнет. Ну а если медленно добавлять газ - то и состав смеси изменяется медленно, при этом растут обороты - движку требуется больше бензина - и он не глохнет а раскручивается.

Поэтому используй простые правила:
- При запуске холодного скутера сначала выкрути на пол-оборота примерно ручку газа и отпусти, а потом жми кнопу стартера. Этим ты впрыснешь свежую порцию топлива прямо в карб, и мотор заведется легче и быстрее.
- После запуска посиди спокойно (например, застегни шлем и натяни перчатки) - пока не услышишь, что обороты начали уменьшатся. Что будет означать окончание прогрева двигателя и выхода его на рабочий режим работы. Обычно хватает (летом) буквально 20-30 секунд; зимой подольше.
Вообще, даже в жаркую погоду не стоит давать гари мотору сразу после запуска. Надо дать ему чуть прогреться. Иначе быстро нагревшийся цилиндр, не успевающий передать тепло блок-картеру, может потерять герметичность из-за теплового расширения в местах соединения с блок-картером и головкой цилиндра.

ну я, собственно, обычно никуда не спешу и всегда сначала прогреваю двигатель (в соответствии с инструкцией) до сбрасывания оборотов. потом с зажатым тормозом немного даю газ и отпускаю. когда сбрасывает обороты достаточно быстро - еду

сегодня решил померять уровень масла и обнаружил, что он не то, что минимальный, а даже ниже. срочно скатался в моторленд, купил (правда, не у них, а рядом) Aral 4T, там же помогли его долить. влили около 300 мл. менеджер удивился, куда же оно делось. ну, даже если предположить, что во время смены масла на ТО его налили немного меньше максимума, всё равно получается много. пробег после смены масла до сегодня - 3000 км

А ты ресковый парень.я меняю масло 1500-2000км. А вобше расход масла плохой признак. А с воздуханом как дела обстаят?

Это как это? Прямо в карб? Бенз ведь там постоянно находится. А впрыск топлива во впускной коллектор возможен только при наличии ускорительного насоса, которого на 50сс аппаратах зачастую нет. Поэтому, хоть крути, хоть не крути - ничего никуда не впрыснеццо...


Ниче там не потеряет герметичность, а вот задиров понаставить или клапан завесить шанс есть. Даже при 35 градусах на улице мотор будет прогреваццо минут 7-8, если на малом ходу.

по регламенту ТО вторая смена масла на 5000 км, я всего лишь следую рекомендациям производителя
как с чем дела - не знаю. я даже не знаю, где он


ну, тем не менее, рекомендация КЕРКа помогла - если перед запуском холодного двигателя повернуть ручку газа, то заводится с первого раза и достаточно быстро

у меня на холостом ходу после холодного запуска работает максимум минуту-две, после чего сбрасывает обороты, то есть обогатитель решил, что двигатель прогрелся и готов нормально работать

Ну даже не знаю. Разве что запорная игла у тебя фигово держит, в таком случае это подлечит... Хотя может у тебя там ускорительный насостаки есть...


Обогатитель ничего не решает, т.к. он туп до безобразия и нагревается сам, не завися от прогрева движка.

ЗЫ: У меня на моем доисторическом трахторе мотор завелся после месячного простоя за 5 сек кручения стартера безо всякого шаманства. Так что дело тут не в накручивании ручек и ножек.

Блэкки, но это не означает, что можно в промежутках вообще не заглядывать на уровень масла. На то и щуп сделан легкодоступным и уровень масла виден наглядно даже для блондинок
Так что молодец, что заглянул.
Но у меня такого расхода масла пока, тьху-тьху, нет.


Действительно, это не "Солекс" от ВАЗ 2109 - но тем не менее скутер легко заводится, если в момент запуска чуток дать газу и отпустить. Теорию ты, Маста, правильно изложил, а на практике многие скутера (согласись) без подгазовки не заводятся, даже двухтактные. Хотя у них, понятно, нет никаких ускорительных насосов. Так что эта рекомендация, хоть и идет вразрез с теорией, но работает.


Совершенно очевидно, что за две минуты двигатель не прогреется полностью до рабочей температуры: достаточно его просто пощупать, чтобы убедиться. На хорошо прогретом движке уже и к крышке вариатора не особо прижмешься: горячая, набрала тепла от двигателя плюс собственные трущиеся элементы... Так что снижение оборотов по мере нагрева - это лишь косвенный показатель. Общая рекомендация - дождаться снижения оборотов и первые несколько минут ехать на небольшой скорости. Если холодному или плохо прогретому движку регулярно давать гари - это плохо кончится.

...А вообще в скутере есть маслонасос. Значит, есть и давление масла. Куда бы вкрутить простенький датчик давления, а? Он, обычный "жигулевский" (он же и для "Таврии" ) копейки стоит. Всех дел - провод, лампочка, дырку просверлить да резьбу нарезать... Только где? Почему в движке с раздельной системой смазки не предусмотрена такая нужная вещь - не понимаю. Даже у "Запорожца" - и то есть! Запрошу в теме про 139-е моторы...

Во время заводки - это одно, т.к. при кручении мотора как стартером, так и киком, создается разрежение на впуске и обогащенная смесь по-любому пойдет.
Еще раз повторюсь: проблемы с заводкой, которые вынуждают подкручивать/затыкать/наклонять и т.п. свидетельствуют в первую очередь о какой-то неполадке (будь-то ненастроенный карб или еще что-то). Вот почему у меня нормально заводится без танцев с бубном (у меня даже кика нету - я его за ненадобностью снял)?


Нет в 139 моторе такого давления, чтобы автомобильный датчик заработал, т.к. в моторе нет мест, куда необходима подача масла под высоким давлением (на авто это коренные и шатунные вкладыши, маслофорсы, турбина и пастель распредвала), т.к. все на подшипниках. Не помню кто именно, но кто-то из местных форумчан как раз на примере 139 мотора это наглядно приводил.

думаю, что маркетинговая штука -чтоб не вышло сильно хорошо за те же деньги

ну так заглядываю