Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.

Интересные публикации
Различия редукторов на моделях Дио

Периодичность технического обслуживания
Выбор коленвала see
Выпрессовка коленвала на примере 35 zx
Установка коленвала в половинки картера (от Коляна)
Видео по установке коленвала (От Коляна)
Съёмник глухих подшипников из картера
Установка гидравлических перьев на модель с барабанным тормозом
Бензонасос нового образца на 35 zx
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки honda dio af-18/25/27/28/34
Держатель бендикса.
Если заднее колесо достаёт до асфальта.
Выхлопная труба honda dio af34-35.
Реставрация промежуточного вала в редукторе honda dio
Барабанный тормоз, реанимация - 1
Храповик и неподвижная щека в вариаторе, нюансы.
ОБКАТКА.
Различия в японских и китайских бензонасосов.
Схема подключения сигналки на Хонда Дио af35.
Если сорвана резьба на коленвале.
Ремень powerlink  669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Ремень dayco 18x670 (7173) в трансмиссии Дио 35 zx
По 2Т маслам.
Защита амортизатора от грязи.
Расход топлива, калькулятор.
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (1).
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (2).
Тормозной суппорт.
Карбюраторы 34-35, отличия.
Карбюратор 35 zx, фото.
Сборка двигателя.
Доработка крышки редуктора, для полного слива масла.
Шестерни в редукторе, подсчёт зубьев и передаточное число.
Ремень Дайко, подделки.
Дополнительный свет к фаре - 1.
Дополнительный свет к фаре - 2.
Выхлопная труба GBL.
Если плохо заводится в мороз...
Барабанный тормоз, реанимация - 2
Коммутаторы 35 Дио, распиновка.
Привод спидометра, гибрид.
Полумесяц - храповик. Взаимозаменяемость.
Крепление - проставка под корзину на клюв.
Аккумулятор, в разборе...
По коммутаторам...
Удлинение перьев передней вилки
Ремонт передней вилки

В прикрепленном файле №1 rar-архив с манулалом в формате tiff (пакет сканирования)
В прикрепленном файле №2 zip-архив с схемой электропроводки

Отдайте мопед в ремонт мастеру

Бензин испаряется из поплавковой камеры - вот и не заводится. Это естественно. 
После длительного простоя скутера, чтоб не маслать долго вхолостую - снимите бензошланг со штуцера карбюратора и заполните шприцом поплавковую камеру - сразу заведется.

Это несколько дней? У меня мопед недели 2 стоял и завелся как обычно, правда это было зимой

У меня всю зиму стоял и заводился а летом бенз испаряется за два дня легко.Даже было на открытой продуваемой ветром стоянке мог за день испариться в карбе

интересно самому поковыряться

Это очень хорошо. Главное с умом все делать и слушать и выполнять советы тех кто тебе их здесь дает. 
Я потратил много времени чтоб всему научится, и то не всему научился ещё, надеюсь у тебя уйдет меньше времени чтоб понять как устроены агрегаты в дио и то как они работают, тогда и ремонтировать станет легко, поверь . Я с 2013 здесь. И только через год я начал применять советы на практике то что здесь советуют. Стал тогда больше читать и позже начал просто через поиск искать здесь решение Своих проблем со скутером,чтоб не надоедать с вопросами опытным здесь людям. Потому что на  такие вопросы что задавал я  и ты, эти люди ответили не один раз, а повторять всем одно и тоже сам понимаешь
Сам все лето ремонтировал свою дио 18. Но так и не получилось достичь желаемого результата. Продал. Позже узнал причины. Но из-за отсутствия опыта сам их не устранил, а мог...
Позже взял другой мопед и уже начал по тихоньку все сам ремонтировать. Теперь езжу уже года 4 вообще без особых проблем. Главное технику только обслуживать вовремя

Ото нафига такие страдания? Если стоял пару недель-месяц, просто дыркнуть ногой разов 15, не включая зажигание, потом включить заж и дыркать дальше, и если жужик исправен, то заведётся. Бензин полностью не испаряется, но превращается в компот, который сложно пождечь. Если хочется шприцем, то снимать ничего не надо, проще влить через вентиляцию поплавковой, но это если голова на плечах есть, иначе можно  насовать бензина и просто залить свечу, опять же, для замены компота в карбе, понадобится шприц с хорошим бензином и отвертка, что бы слить старый.  Но такой акробатикой я занимался только после того как жужа простояла 2 года, и ездит она на том бензине что в баке был. 

Я долго дыркать не люблю - мне легче шприцом долить бензина и с первого раза завести 

Почти собрал мотор на Дио.Коленвал решил попробовать перепрессовать.Купил диовский  шатун,и оказалось, что он отличается от шатуна коленвала Найс рич-ширина обычного шатуна почти на 2мм шире,чем шатуна Н.Р.,и ножка шатуна тоже немного толще,и имеет двутавровое сечение,против овального и более тонкого шатуна  Н.Р.Подумав,померяв,я решил отказаться  от дистанционных шайб, что ставятся по бокам НГШ.Иначе ничего не получалось.Некоторые оригинальные коленвалы,кстати,не имеют этих шайб.В общем,подровнял те поплавленные пластиковые вставки,стрессов коленвал,и вывел биение шеек до 0.02мм.Коренные SKF полиамид решил оставить старые.Для контроля,я их разобрал-извлек сепаратор,шарики,перемыл, хорошо вытер,и при помощи увеличительного стекла просмотрел беговые дорожки,шарики,сепаратор.Дефектов не увидел,собрал все на место,собрал мотор,коленвал  вращается  очень легко.Поршневая тоже ещё походит,тем более,что поршня нового я в продаже быстро не нашёл.Думал уже ставить на раму, да остановило то,что сайлентблок амортизатора  был развален.Китайские не ходят абсолютно.Что бы не терять времени,сделал самодельный.Две обойма выточил,плюс кусок шланга кислородного,плюс несложная приспособа,и сайлентблок готов.

Я как-то и незнал что подшипник коренной можно вот так спокойно разобрать и собрать.Я бы ставил новые конечно.Выкатывать мотор потом лишний раз тупо нет времени у меня.Привык всегда не пешком

Так шо, завтра і на завод на Хонді?

Андрюха,подшипники с полиамидным сепаратором.Сепаратор можно вытащить,затем шарики сгоняем в кучу,и вытаскиваем внутреннюю обойму. Обратно собирается так же.Я уверен,что эти подшипники  отходят ещё столько  же.Фото не делал,не до того  было.

Понял,я просто не сталкивался с такими ещё Не вертел

https://youtu.be/UaE626JzNEI цацки для хонда дио.

Понты для приезжих...Ничего полезного я не увидел.

Закончил с габаритами. Разобрал все, выдул, отмыл пыль и грязь. Подкрасил отражатель серебристой краской с баллончика. Собрал. Теперь лампочки видно Доволен результатом!

Все таки поставил длинную пару в редуктор Вланд. Перепрессовал вторичную шестерню на сто. А при сборке вылезли проблемы. Пришлось менять первичку и и всю эту пару шестерён со стокового редуктора аф18. До этого стоял редуктор от ZX. А пришлось это сделать из-за того что Китайцы как всегда молодцы ребята!! При установке шестерни промежутки от ZX на пром вал от тюнинга Вланд оказалось что шлицы на китайском валу промежуточном длиннее чем в оригинале и они стали выглядывать на 1мм из шестерен. Передаточное сменилось на 9,8 единиц с 10,8. А могло быть и 8,8 единиц если б китайцы делали валы нормально. В итоге мопед поехал быстрее только до 40км/час, динамика разгона до 40 улучшилась. А вот дальше практически тоже самое. Возможно мощности моей маловато или редуктор Вланд рассчитан на ZX

65сс как вариант.Прёт однозначно лучше.

Так у меня и стоит 65сс. Шурупчик не только гильзу расточил и поршень облегчил, но и окна продувочные увеличил

Вот теперь тахометр пригодился. После того как поставил тюнинг редуктор Вланд решил измерить рабочие обороты двигателя. Теперь двигатель при 60км/час крутиться 6700 оборотов где-то. А на максималке 7500. Обороты двигателя похожи на леад. Интересно какое там передаточное число редуктора?
На стоковом редукторе дио при максималке было 9000 оборотов. То есть все таки есть улучшения и хорошие. Теперь двигатель не разрывается при максималке. А это лучше в первую очередь для самого коленвала, подшипников. Да и для редуктора также, цпг. Так как максимальные обороты упали на 1500. Судите сами