Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.

Интересные публикации
Различия редукторов на моделях Дио

Периодичность технического обслуживания
Выбор коленвала see
Выпрессовка коленвала на примере 35 zx
Установка коленвала в половинки картера (от Коляна)
Видео по установке коленвала (От Коляна)
Съёмник глухих подшипников из картера
Установка гидравлических перьев на модель с барабанным тормозом
Бензонасос нового образца на 35 zx
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки honda dio af-18/25/27/28/34
Держатель бендикса.
Если заднее колесо достаёт до асфальта.
Выхлопная труба honda dio af34-35.
Реставрация промежуточного вала в редукторе honda dio
Барабанный тормоз, реанимация - 1
Храповик и неподвижная щека в вариаторе, нюансы.
ОБКАТКА.
Различия в японских и китайских бензонасосов.
Схема подключения сигналки на Хонда Дио af35.
Если сорвана резьба на коленвале.
Ремень powerlink  669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Ремень dayco 18x670 (7173) в трансмиссии Дио 35 zx
По 2Т маслам.
Защита амортизатора от грязи.
Расход топлива, калькулятор.
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (1).
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (2).
Тормозной суппорт.
Карбюраторы 34-35, отличия.
Карбюратор 35 zx, фото.
Сборка двигателя.
Доработка крышки редуктора, для полного слива масла.
Шестерни в редукторе, подсчёт зубьев и передаточное число.
Ремень Дайко, подделки.
Дополнительный свет к фаре - 1.
Дополнительный свет к фаре - 2.
Выхлопная труба GBL.
Если плохо заводится в мороз...
Барабанный тормоз, реанимация - 2
Коммутаторы 35 Дио, распиновка.
Привод спидометра, гибрид.
Полумесяц - храповик. Взаимозаменяемость.
Крепление - проставка под корзину на клюв.
Аккумулятор, в разборе...
По коммутаторам...
Удлинение перьев передней вилки
Ремонт передней вилки

В прикрепленном файле №1 rar-архив с манулалом в формате tiff (пакет сканирования)
В прикрепленном файле №2 zip-архив с схемой электропроводки

Дурная трата денег. Идеш к токарю-фрезеровщику со своим цилиндром. Он замеряет и говорит какой размер поршня нужно преобрести. Покупаеш поршень в сборе. Советую СМR и выше по качеству. Отдаеш токарю и он подгоняет цилиндр под поршень. Посмотри по объявам я в Харькове и точил и покупал уже готовые ремонтные комплекты ЦПГ с родным цилиндром. Лучше родного японского цилиндра нет ничего и не будет. Можеш поверить на слово. Найдеш Италию тож норм про Немцев слышал но в руках не держал. Все остальное понятия глубоко относительное с грубыми откланениями в изготовлении и качеством материала. Купиш дешевый поршень- еще больше беды может наделать. Все оно дрынчит и пускает дым из трубы. Вот только едит по разному и срок службы разный.

Ремонтный поршень можно купить и без визита к токарю. На счет поршней СМР соглашусь, можно взять и Вланд. На крайняк МСЮ, цена 100 грн и ходит тоже норм.

Во первых опытный токарь сделает все те нужные замеры цилиндра и точно определит какой ремонтный размер поршня подойдет к данному цилиндру. В практике встречал, после не однократных тепловых прихватов, стоковый цилиндр приходилось растачивать через ремонтный размер. Не 0.25 а 0.5. Был случай когда приходилось 0.75 даже растачивать. Считаю для того что бы в течении мотосезона не разбирать по несколько раз ЦПГ а иногда и целиком двигатель, нужно делать так как положенно. Вся кустарная самодеятельность не когда не даст результата. Токарю все ровно что точить. Но иногда он рекомендует что для этого надо. Мы от нетерплячки и по быстрей поехать уговариваем его сделать как нибуть. И бо денег нет а кататься припадочно хочится. А то что ремонтный поршень не соответствует размерам ну да ладно пока походит а зимой может быть когда нибуть я сделаю как нужно. Мои слова подтвердит любой моторист. В начале блок цилиндров отдается токарю фрезеровщику. Он делает замеры и только после этого объявляет мотористу какой рамер поршней необходимо преобрести. Я понимаю что их в автомобиле 2.3, 4 и более и они будут точится по последнему максимально рекомендуемому размеру но сама процедура не чем не отличается. Вы рекомендуете купить ремонтный поршень отдать токарю цпг а там как карта ляжет. Нет. Чудес не бывает.

После тепловых прихватов страдает поршень. Ниразу не точил через ремонт.

так речь не шла о глубоких задирах или царапинах. какая расточка через ремонт? Не усложняйте жизнь.

А я вот сколько раз отдавал точить, всегда через ремонт.
Разговор не про скутерные цилиндры, потому как у нас никто не точит 50 сс, а про мотоциклетные. И на Явы, и на отечественные экземпляры. После замеров мне объявляли, что первый ремонт не выйдет.

Так а ми что , на явах ездим ?
Ладно кто. Более опитний , он ваш пост пропустит мимо. А кто новичок , прочитает и начнет точить через ремонт без нееобходимости.  

Хороший  вопрос а самое главное во время задаеш. Век живи век учись. Так и мне говорили в свое время. Задиров может и не быть царапин тоже. Берем штангенцыркуль, замеряем, покупаем ремонтный поршень приносим токарю а он и говорит нужен следующий ремонт! Как так? Да вот так! В цилиндре элипс. Не правельно сделанные замеры. А элипс в цилиндре образуется все по той же причине. Суем ремонтные кольца на родной поршень до тех пор пока спичка не проскакивает между поршнем и цилиндром. Потом когда зазоры запредельные мы покупаем поршень следующего ремонта. Все как бы по уму только тот самый элибс образовался в середине цилиндра рабочего хода поршня. Вот поэтому и приходится точить цилиндр через ремонтный размер. Еще раз говорю. Замеры производятся по всей плоскости цылиндра и не штангенцыркулем а в токарном станке. Токарь это видит и объявляет Вам какой ремонтный поршень нужен. Вот тогда оно и тянуть будет и ехать. Без обид только. Я сам таким же был. Учиться не надо стесняться. Я просто советую как правельно нужно сделать и не чего более. Что бы Вы не тратили лишние деньги и время. Ну а там на Ваше усмотрения.

Обновка....

  правильно Жиган говорит. именно из-за элипса или *бочки* - точат через размер.  оно конечно можно точнуть и на следующий, но....... *бочка*  останется.    замеры

Коля! Все мечтаю когда нить увидеть дисковые тормоза и на заднем колесе на наших Дио. Почему не практикуется дисковый задний тормоз. Ведь они более практичнее. да и по эфективности тормажения особенно когда работают сообща два вместе. Помоему идет перераспределения толи 30 на 70 толи 40 на 60%. У меня на CHARME 150(хонда SH150 прототип) такое устройство стоит. Очень грамотно сделанно.

http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1288076/#1288076    После того,как я восстановил тормозной барабан на заднем диске,мысли о дисковом тормозе на заднем колесе меня перестали посещать...Кстати Б/ушные колодки,что я тогда поставил,отходили два года,и вот только вчера я поставил другой комплект Б/у колодок.Выехал,пришлось отпускать тормоза-а то при малейшем нажатии колесо норовит заблокироваться...

Выточил между делом вставки-втулки для крепления полика и соответственно коврика.А то болты торчали наружу,и иногда сильно цеплялись за подошву.Теперь болты спрятаны внутрь,и отверстия закрыты резиновыми заглушками-что бы не забивалась туда грязь Материал-титан.Так же вчера слегка поклеял пластик-стеклоткань+полиэфирка,после застывания обработал с помощью бормашинки(незаменимая вещь!!! )все держится,фото не делал,может позже,там работы по пластику еще много...

Сделал плановое ТО трансмиссии... Ролики ещё с прошлого сезона стоят, подтёртые но живые. Ремень Дайко в некоторых местах сузился до 16,8 мм отслаивается понемногу корд, но не растрескивается. По записям в блокноте подсчитал пробег - около 6 500 км. Не плохо, и ещё послужит.

А у меня опять проблема:вчера полез в вариатор поднастроить,и увидел что вариатор на грани рассыпаться-втулка в вариаторе болтается и разбило посадочное место.Восстановлению не подлежит-слишком мало места.Теперь срочно необходим вариатор...Ремень кстати что ты мне покупал-отлично работает,выработки практически нет,и пыли резиновой под крышкой тоже совсем чуть,и то из за сильно болтающегося вариатора...

Варик ещё тот кососвский?  
Бери МСЮшный как переходной вариант, он тоже не плохо ходит и максималку даёт достойную. С прошлого сезона подобный стоит, выработки и люфтов существенных нет...

Мда... Барабанные тормоза по эфективности значительно превосходят дисковую систему тормозов. Единственный плюс у дисковой системы тормозов так это удобство при  замене тормозных колодок. Мало того! Барабанные тормоза так и занимают линейку самых надежных и безопасных на сегоднешний  день!  Я чесно говоря как то думал иначе...

Да,"донашивал" Косовский,после того,как на Вландовском отламало направляющие.Никаких переходных вариантов не хочу брать,заказал уже снова KOSO,он хорошо себя зарекомендовал!

Я подразумевал-что если привести в порядок задние тормоза,причем не особо сложное это дело,то они очень даже хорошие.А с дисковым на заднее колесо-слишком много работ,затрат,да и думаю что оно того не стоит.Я например больше пользуюсь именно передними тормозами:т.е. пользуюсь обеими,но больше все же передком торможу,а задним так-слегка,они гораздо эффективнее,и при торможении ими задок разгружается, и соответственно эффективность задних уменьшается.Как то так...А сделать лиш бы попробовать-что то лениво,я лучше что то другое придумаю и воплощу в металле....

Всем привет.
Езда по ямам с недостаточным светом утомила.

Нарва 3535 светит очень красиво и геометрически безупречно, но всё это хорошо когда дорога ровная и встречные не слепят...
Реально передвигаться в тёмное время суток просто небезопасно.
Дальний вообще только для дня, ночью от него толку ноль.

Ну что, поставил ксенон.
Сразу прошу громких слов не говорить, все контраргументы я и так знаю.
Спасибо.

Набор Н3, 35Вт, 5000К ( с жёлтой родной фарой свет получился очень приятный, под белое стекло разумнее 4300К ).
Как поставил потроха- видно на фото, там у меня ещё и сигналка, так что паковать пришлось плотно, главный критерий- всё должно быть неподвижно, притягивать к жгутам нельзя, руль при поворотах их постоянно тягает.

С установкой лампы сразу не угадал- поставил в патрон, отцентровал, залил эпоксидкой и уже вечером догнал что лампа не в фокусе на 2 см, светит на обочины, центр тёмный, встречку слепит...

Утром переделал, как "вынимал" из цоколя эпоксидку рассказывать не буду- употел весь!

Выверил лампу по родной, поставил метки на цоколе, заглубил как положено, чуть опустил вниз при заливке шоб работала только как ближний. Угадал! Даже резинку одел.

Поток ровный, выставлял фару "на глаз"- отходил на 25 метров и сделал так что стоя не слепит, а если пригнуться к земле жарит как огонь!


Подключил просто, без переделок:
Сначала перевёл переключатель света в просто выключатель: жёлтый провод вынул, заглушил, вместо него воткнул белый. Теперь ближний это "выкл", дальний "вкл" и ток на фару стал постоянный.
Дальше занялся проводами фары:
-белый подключил к замку к красно-чёрному ( шоб ксенон работал только при повёрнутом ключе )
-зелёный на минус ксенона
-синий на плюс ксенона.

Всё.

Работает идеально, т.к. я катаю днём до 90% покатушек- за зарядку не переживаю, ночью на 20-25 мин езды хватит аккума без головняка.

Из минусов: теперь днём я вынужден ездить без света, нехорошо...
Может воткну пару ярких маленьких линзованых диода, ещё не решил.

ЗЫ: схему подключения украл конечно в интернете...