Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.

Интересные публикации
Различия редукторов на моделях Дио

Периодичность технического обслуживания
Выбор коленвала see
Выпрессовка коленвала на примере 35 zx
Установка коленвала в половинки картера (от Коляна)
Видео по установке коленвала (От Коляна)
Съёмник глухих подшипников из картера
Установка гидравлических перьев на модель с барабанным тормозом
Бензонасос нового образца на 35 zx
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки honda dio af-18/25/27/28/34
Держатель бендикса.
Если заднее колесо достаёт до асфальта.
Выхлопная труба honda dio af34-35.
Реставрация промежуточного вала в редукторе honda dio
Барабанный тормоз, реанимация - 1
Храповик и неподвижная щека в вариаторе, нюансы.
ОБКАТКА.
Различия в японских и китайских бензонасосов.
Схема подключения сигналки на Хонда Дио af35.
Если сорвана резьба на коленвале.
Ремень powerlink  669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Ремень dayco 18x670 (7173) в трансмиссии Дио 35 zx
По 2Т маслам.
Защита амортизатора от грязи.
Расход топлива, калькулятор.
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (1).
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (2).
Тормозной суппорт.
Карбюраторы 34-35, отличия.
Карбюратор 35 zx, фото.
Сборка двигателя.
Доработка крышки редуктора, для полного слива масла.
Шестерни в редукторе, подсчёт зубьев и передаточное число.
Ремень Дайко, подделки.
Дополнительный свет к фаре - 1.
Дополнительный свет к фаре - 2.
Выхлопная труба GBL.
Если плохо заводится в мороз...
Барабанный тормоз, реанимация - 2
Коммутаторы 35 Дио, распиновка.
Привод спидометра, гибрид.
Полумесяц - храповик. Взаимозаменяемость.
Крепление - проставка под корзину на клюв.
Аккумулятор, в разборе...
По коммутаторам...
Удлинение перьев передней вилки
Ремонт передней вилки

В прикрепленном файле №1 rar-архив с манулалом в формате tiff (пакет сканирования)
В прикрепленном файле №2 zip-архив с схемой электропроводки

Выхлопную резал и варил не я. Отдавал более знающему в этом деле. По результату, ну...не знаю... Скут и в стоке пёр за 70 по спидометру... Но зато выхлоп стал басистый, как у взрослого аппарата.

Тогда переделку труби откладем в очееень дальний ящик)

в общем открутилась гайка магнето, я раскрутил поставил штопонку все вроде на мази, молоточком подстукал ну как всегда, мопед заводется хорошо, но ехать не хочет газ в полную он не едет, что я делал,
1)чистил дул карбуратор
2)восдухан,
3)свечи,
4)пробывал без выхломной, и с отжатыми гайками выхлопной, выхлопная тайвань легкая как пух,
5)снимал гильзу кольца конечно немного храмают но он же ехал до этого,
может ли влиять на все это, есле я немного не так выставил магнето
хонда дио 27,
вот думаю колечки подкинуть, гильза тайвань мотоТЕЧ 65 кубиков, поршень на 43
спасиба зарание....

Шпонпаз наверняка раздолбало,и соответственно ты магнит со смещением мог поставить в ту или иную сторону,зажигание теперь либо раньше либо позже,и соответственно такие проблемы.Молоток зря в руки взял .Глушитель на помойку,оригинал ставь.

Коляныч человек же написал, что скут заводится хорошо. Так что проблема со смещением тутычки не при чём. Скорее всего карб льет безбожно, по крайней мере лично я, через такое проходил..

В какой момент мопедка перестал ехать? До того как ты обнаружил открутившуююся гайку на магнето или после того как ты её закрутил. Для того что бы получить помощь и правельную подсказку опиши подробно как все произошло в момент потери скорости или мощности. При каких обстоятельствах? А то мы так все будем тебе годать на кофейной гущще что да как. Там целый ряд причин может возникнуть. И еще. Глушитель играет очень важную роль в работе 2Т двигателя. При нарушении его конструкции и не правельной его переделки (настройки), двигатель потеряет мощность. Это физическая закономерность которую обойти просто не возможно. Для информации скажу. Прямоточные глушители применяются категорически только в 4Т двигателях. Поэтому этого делать не рекомендую. Это один из примеров когда 2т двигатель теряет мощность. Я скланяюсь все же к нарушению момента зажигания. Наверное оно у вас несколько познее. Если раннее то была бы характерная отдачи ножки кикстартера в обратном направлении. Но Вы об этом в своём посте не указываете.

прикотила мать мот и говорит, там что-то застукало и он заглох, я снял голову цилиндра и решил прокрутить поршень вентилятором и у руках остался магнит с вентилятором, я закрутил назад голову и магнит, завелся мот отлично, но ехать он не хотел, потом пробывал все выше перечисленное карбы, фильты, глушаки.

Итак, друзья, наболело. Не могу больше молчать.

В эксплуатации имел 4 Дио- 35. Сейчас две из них имеются.

Так вот у всех 4-х симптом после покупки и приведения в чувство один и тот же: максималка 48-50 км/ч. В остальном вариатор ведет себя без нареканий, нормально трогается, нормально разгоняется.

По факту имеем 3 скутера из них с GBL мотором. Задние шкивы большого размера. Ремни у всех одного размера 650*14.
Причём все с маркировкой Хонда-Бандо.
Ставлю ремни 667*18. Скутер также разгоняется нормально, но максималка понятно вырастает до укладывания стрелки.
Крайний из них разобрал сейчас. Разница только в том, что на дворе денежный кризис и поставил б/у Хонда-Бандо 667*17.3 (поезженый) и снятый х.з. откуда (кажется с 20-й Лиды). Пока не тестировал, сливает как из ведра.

Так вот вопрос.
Где 14 мм, а где 18 мм??? Это вообще что?
На Джоге например износ ремня на 1мм - и ты уже никуда не едешь.
Да любой другой скутер возьми, и спроси себя - с износом в 4 мм ремня он куда-нибудь поедет?

И самое главное: какой дебил специально подсовывал в те скутера, что я куплю заводские ремни Хонда-Бандо не родного размера?

Сейчас буду дербанить оставшийся ZX с мотором GBLK (там малые шкивы и ремень судя по маркировке 642*16).

О, а маркировка ремней и их реальный размер - это отдельная тема.

Если раннее то была бы характерная отдачи ножки кикстартера в обратном направлении.
что то я вас не понял,
'хм, я со стартера заводил, щяс пойду подыркаю ношкой может что то почуствую, ну и за одно сниму магнит, соберу обратно тогда только карб. или же кольца! ну кольца как бы не могут быть так как он же был на высоте до поломки.

Коротко о трансмиссии.Трансмиссия ZX:Широкий ремень(667х18),большой ведомый шкив(118мм),длинная втулка вариатора(36.2мм),и вариатор с выступающими направляющими для слайдеров.Это оригинальная конигурация,не считая более  длинного редуктора.Обычная трансмиссия:Узкий ремень(650х15.5),кроткая втулка вариатора(33мм),вариатор с не выступающими направяющими,и обычный редуктор(12х1).Зная эти данные,и понимая работу трансмиссии,загадок не останется.Все отальное-это настройка,и эксперименты с разными вариаторами и ремнями.И скажу так:как то порвался у меня ремень,хорошо что поблизости на гаражах были мои знакомые,которые дали первый попавшийся ремень-чтоб только домой доехать.Дали поношенный ремень 650х15.5, реальной шириной от силы в 15мм,при том,что трансмиссия у меня ZX под широкий ремень.Поехал без проблем,правда перекрут был,но до 60 иногда разганял.Так что для Хонды,- 1мм иногда не так страшно.Хотя при износе ремня,потеря скорости вследствие не выхода ремня на мах.диаметр-частое явление.

Эх собрал уже оба скутера. А вот втулочки то не догадался померить. Я думаю главным критерием выбора ремня должна быть именно длина втулки вариатора.
Так вот у меня наоборот получилось. На ZX стоит малый размер вариатора и ремня. А на SR-ке 96-го года стоит варик от ZX. И что интересно, несколько раз перемерил задние щёки на ней, получается 115 мм, но никак не 118.
Хотя предыдущий ZX блэк-серия 01-г.в. щёки именно 118 мм.

Так вот, лужи дикие на улице, машин полно ветер сильный встречный и дистанция 1км. Разогнаться негде.
Но результат то есть. С 48-ми км/ч максималка выросла до 55. Думаю по нормальной дороге прогретый поедет и за 60.  Значит с ремнём попал в точку.
Разгон после 40 стал более плавным.

И разговор то идёт не про 1мм. Я сегодня снял ремень толщиной 14 мм и поставил 17.5 мм. Здесь разница намного больше, чем 1мм. Почему хондовский вариатор  ZX не издает этих диких визгов c ремнём 14-15 мм при трогании, как например Ямаха Джог с изношенным ремнём?

Это я еще не сказал об торке с более новых моделей-с аллюминиевым шкивом-там я точно не помню его диаметр и используемый с ним ремень .Не только втулка играет роль,но и диаметр заднего шкива.Например на 108мм шкив в комплекте с длинной втулкой можно впереть ремень широкий(18мм),и оно поедет,но это неправильно.А вот поставить на трансмиссиию с узким ремнем задний шкив 118мм-будет нормально-просто ремень ляжет так-как на 108мм шкиве. Без понятия,я Ямахи нечасто кручу.Если бы ты поставил широкий ремень на короткую втулку,то однозначно ты бы обратил внимание при сборке,что ремень выдавило почти на средину вариатора,что не есть правильно.В общем ориентируйся на информацию из моего предидущего поста,там все просто...

Ну вот, здесь же подтверждаешь мои слова.
Если торки менять с одну на другую - то страшного ничего. Простой наездник даже не заметит.

А вот втулка короткая если б у меня была, то с широким ремнём скутер  никуда б не поехал.
А стартует он сейчас так же резво как и до замены ремня, значит втулка длинная.

Ну понятно... больше вопросов нет.... Давай по порядку. Зажигания. Начнем с него. Ведь это первое что под руку попало не исправным. Посадочное место шпонки на магните. Разбито или нет. Посадочное место шпонки коленвала разбито или нет. Нет ли царапин на датчике "Холла". Датчик "Холла" Отдельно стоящая катушка в блоке генератора. Сам генератор может так же по страдать от биения магнетто по катушкам. Дело в том что наши генераторы имеют раздельную систему электроснабжения. Часть генератора обеспечивает током бортовую систему. Часть для зарядки АКБ. И часть системы зажигания. Все они работают отдельно не зависимо друг от друга. Прощще говоря каждая система имеет свой не зависимый  генератор тока. Обрати внимания на целостность катушек. На магнетто увидеш характерный магнитный сектор. Он будет характерного темного цвета. Отмечаем его начало и конец на внешней стороне магнетто маркером или карандашем. Подводим поршень к ВМТ и смотрим где находится отмеченный карандашем сектор(магнитная часть) по отношению к датчику"Холла". Искрообразование происходит на начальных малых оборотах двигателя в конце магнитного сектора. Когда магнитный сектор полностью проходит датчик Холла. Создает индукцию. Отсылает сигнал на коммутатор а он в свою очередь открывает напряжения на вход питания катушки высокого напряжения 12в. Катушка при получении 12В импульсного(кратковременного) напряжения выробатывает напряжения 35-40 тыс вольт высокого напряжения для свечи зажигания. Вот как бы так прощще говоря. При увеличении оборотов, коммутатор сокращает время подачи тока на катушку зажигания. Отсылает ток более ранним импульсом достижения ВМТ(верхняя мертвая точка поршня). Делает зажигания ранним для того чтоб дать время полностью сгореть топлевной смеси в целиндре нашего двигателя. При выходе двигателя на высокие аварийные обороты, коммутатор прекращает подавать ток на катушку зажигания. Тем самым гасит обороты двигателя. Только для стоковых заводских коммутаторов. еще это явления называют "отсечка". Посмотри вот это. Если все в норме тогда будем годать дальше.

На крайняк на безрыбье, можно ролики тяжелей на пару грамм кинуть.

А смысл в чём?

Если трогаешься с "третьей" передачи всегда.

Выехала теперь уже  вертикалка (Дио 27)на подшипниках в подвеске...Самый главный,помимо остального,момент-увеличения вибрации не наблюдается. Рекомендую как вариант вместо сайлентблоков!

Коль подскажи плиз размер подшипников которые Ты ставил на GBL
пытался найти в предыдущих постах, чет не получилось
себе можно будет на один из скутов впихнуть, по идее управляемость должна на порядок увеличиться

http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1528419/#1528419

Спасибо Юр, в свободное время поставлю себе