Смазка для цепи мотоцикла. Делимся опытом

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой смазкой, насколько эфективно её использование для цепи,  и какой лучше пользоваться?
И что значит "О" - образная цепь? В анотации к одной из смазок L.M. написано её применение к таким цепям.

Читай мат часть...
У каждого мотоцикла указана натяжка цепи...
Обычно наклейка на маятнике есть, на которой указывается провис цепи...
Все зависит от хода подвиски + от класса мотоцикла + от того с сам ли ездишь или с пассажиром...
У меня на XJR400 свободный ход около 25 мм
На Кроссе цепь просто весит, а на спорте где рывки недопустимы и ход подвески маленький цепь как струна натянута, вот на спорте цепи и звезды кончаются мегабыстро...

Да в том то и проблема, что с мотоциклом мне не дали эксплуатационную книжку. Уже прошло 4 месяца, а мне до сих пор говорят в салоне продажи, что в Днепре, откуда они привезли мот, книжек этих нет... Увы. Ждите мол, пока будут. Вот и задаю вопросы у знающих и опытных, кто что подскажет.   Но при покупке цепь была действительно как струна. И это у всех этих моделей. Пришлось чуть отпустить. Не рискнул ездить с заводской установкой. Оставил 15 мм.

Не такой уж у тебя мот чтобы цепь была на тянута как струна   правильно сделал что оставил 15 мм .   Натяжка цепи проверяется при нагруженном моте и свободный ход цепи должен составлять от 15мм  до 30 мм , Цепь натягивать надо по самому натянутому положению. Найди это положение прокручивая заднее колесо.     - это рекомендация для большенства мотоциклов - как там обстаят дела с супер спортами я невкурсе   .

В суппер спортах типа "сузуки хаябуса" стоят масляные натяжители цепи прям у ведущей звёздочки. Это натяжение цепи у них автоматически происходит.

Вчера походил по магазинам ГСМ, практически всё что имеет отношение к импорту вымели.... Масла, смазки для цепи, присадки. На вопрос: когда будут завозы?, сказали, что и сами ничего не знают.... берите мол, пока ещё что то осталось.

То, что цепь нужно периодически мыть и смазывать, знают все. Зачем? Всего лишь для увеличения срока службы цепи и звезд.
  Чем это лучше всего делать? Продаются фирменные аэрозольные баллоны со смазкой.
  В чем их отличие от обычного моторного или трансмиссионного масла? Можно смазать и обычным маслом, но в баллоне масло разбавлено растворителем, и после того, как вы распылили смазку, растворитель испаряется и остается достаточно густое, липкое на ощупь масло, которое потом не будет капать вам на сапог. Какое бы масло вы не использовали, если, у вас современный мотоцикл с цепью типа O-Ring, масло внутрь шарниров все равно не попадает, так что смазывается наружная часть цепи и звезды.
  Проверку и регулировку натяжения цепи нелишне уметь делать самому, даже если вы постоянно обслуживаетесь на сервисе. Во-первых, до сих пор попадаться мотоциклы с перетянутой после СТО цепью и вы сами сможете это обнаружить. Во-вторых, старая цепь, подходящая к концу или переходившая свой нормальный срок службы, растягивается настолько быстро, что проверять ее нужно после каждой поездки. Проверять можно, если известно, каким должно быть провисание. На мотоцикле ищите наклейку с указанием необходимой величины провисания цепи. Обычно она находится на маятнике, прямо перед носом того, кто присел и собрался натянуть цепь. Не нашли наклейку? Это хуже, поскольку в зависимости от типа мотоцикла эта цифра сильно меняется. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах  — 2,5-3,5 см, у эндуро около 4 см, у кроссовых мотоциклов с большими ходами подвески цепь настолько свободна, что без успокоителей не обойтись. Как же быть, если никакой информации у вас нет? Максимальное удаление ведущей и ведомой звезд друг от друга наступает, когда маятник становится в горизонтальное положение, тогда и происходит максимальное натяжение цепи. Поэтому зовете двоих, а то и троих тяжелых друзей, сажаете их на мотоцикл, и когда маятник станет в горизонт, проверяете цепь. Она не должна натянуться в струну, провис должен оставаться в пределах 0,5-1 см. Этот рецепт проверки подходит любому мотоциклу. Если цепь при ходе маятника натягивается в струну, это приводит к повышенному износу цепи, звезд, подшипников коробки и задней звезды. Вам их не жалко? Хорошо, но натянувшаяся цепь блокирует дальнейший ход подвески, и на буграх Вы получаете пинки под зад. Если и зад у вас нечувствительный, идем дальше. Кочка в повороте, которую должно было облизать колесо, подбросит на заблокированной подвеске весь мотоцикл, и неожиданное падение будет последним аргументом в пользу правильной регулировки.
  Натягиваем цепь. Расслабляем гайку на оси заднего колеса. Регулировочными болтами отодвигаем колесо назад. Следим, чтобы с обеих сторон осталось одинаковое количество меток на маятнике. После того, как натяжение отрегулировано, зажимаем ось и контрим регулировочные болты.
  Что происходит при эксплуатации сильно изношенной цепи? Шаг звеньев увеличивается, и ролики начинают бежать по вершинам зубьев звезды. Тем самым очень быстро изнашивается звезда. ''Ну и что, все равно менять!'' — скажет экономный. Вроде бы все равно, да не совсем. В один прекрасный день ролик цепи ляжет точно на вершину зуба. Рывок, удар, и, в лучшем случае — просто порванная цепь, которая полетела в стекло автомобилю, а в худшем — все то же самое, только еще и разбит подшипник в коробке, кусок картера отломан…
  P.S. С улыбкой на лице читают о проблемах с цепью владельцы карданных и ременных передач.

Ссылку на материал выложи!!!
Вроде в мотодрайве ентот текст видел!!!!

кстати у карданников тоже проблемы с трансмиссией!!! и их потери  на много дороже чем потери цепников

Магазин по проспекту Мира напротив парка. Рядом с поворотом на детский травмо-пункт!!!
Там есть практически все! Сегодня заказываешь - завтра привозят. И недорого и официальный представитель!

Я ТО в мотоэкспресе проходил, они казлы цепь и  натянули действительно как струна, а я не проконтролировал, взял и поехал.. Аж маятник не хотел ходить нормално. Не знаю че у него.. толи цепь тянулась толи маятник гнулся во премя езды..

эта самая струна дает не хилую нагрузку на ведущую звезду! Из-за этого мотору работать тяжело  

Может ета, пользуюсь вроде номальная стоит около 30грн

Господа    много смазки тоже нехорошо - на одну смазку должно уходить примерно 50 мл - отсилы 80мл.

ты прав, я с балона 5 раз цепь смазывал и еще половина осталось, а недавно смотрю диск обляпаный в смазке и там де ведущая звездочка откурутил посмотреть все заляпано, а оказуеться поменьше пшыкать всего то надо

Смазывать нужно методом коротких "выстрелов" в каждое звено справа и слева в каждый ролик звена. Нужно старатся чтобы смазка наглядно заливалась именно в ролики. Если поливать как из лейки, или как при покраске краской, то получается только поверхностное "облитие" цепи, и половина летит мимо звеньев. После смазки надо выждать минут 15-20 на загустевание (как раз на одевание экипировки ), после этого колесо почти не забрасывает. После дождя или мойки  на цепи а именно роликах может появляется ржавчина. ИМХО это нормально.... Смазываю каждые 500-700км и после сильного дождя .

после смазки цепи нужно полностью прокрутить колесо на один 2 оборота, и дать выстояться 15 минут в теплую погоду и не менее 30 минут в холодную, иначе долго и нудно будете отмывать заляпанную куртку, боты, байк и все вокруг=)))

Все мои посты по обслуживанию цепи - естесна для цепей с резиновыми уплотнителями - О - Ринг , Z - Ринг , X - Ринг   для обычных цепей без рез. уплотнителей можно обойтись варкой в графитке - хотя можно пользоваться и аэрозольными смазками в балончкиках   .

А вот статейка о смазке обычных цепей !      Мото-цепи: смазка без компромиссов.





... Старинные рецепты, дедовские методы. В них - история техники, изобретения и находки.
К сожалению, многие технические решения оказываются забытыми, утерянными. Смазка цепей мотоциклов - вот пример.
Во многих книжках и пособиях по эксплуатации мототехники
невнятно говорится то о "расплавленной смазке", то о "проварке", но нигде пожалуй не показан сам настоящий, "дедовский", инженерно грамотный принцип смазки.


----------


Мотоциклетные приводные втулочно-роликовые цепи - от применяемых на отечественной мототехнике ПР-12,7-1820-2, ПР-15,875-2300-1 до цепей с уплотнениями типа "O"- , "X"- и "Z"- "ring" на импортных мотоциклах - знакомы, пожалуй, всем. Эти элементы трансмиссии работают в условиях больших нагрузок и должны быть хорошо смазаны. Вы сможете сделать это правильно и технически грамотно, если ознакомитесь с некоторыми полезными приемами и методами.

Предметом рассмотрения в этой статье будут обычные, безсальниковые цепи.

Известно, что при должном уходе, регулярной очистке и смазке, эти цепи служат долго. А такие параметры, как разрушающая нагрузка (прочность на разрыв), лишь немного хуже, чем у импортных цепей с уплотнениями.

Однако смазка такой цепи - задача непростая. Несмотря на то, что в технической литературе и руководствах многократно описывались различные методики смазки, некоторые важные моменты оставались "за кадром". Эта статья - попытка дать полное описание технологии смазки.

(Выбор типа смазки - тема для отдельной статьи. Здесь же мы ограничимся использованием смазок, предназначенных для широкого применения, таких, как Литол-24, Солидол Ж, графитная на основе солидола, и т.п., с дисульфидом молибдена и прочими дисперсными твердыми присадками.)

Неискушенному мото-механику трудно даже представить себе, как вообще можно "набить" густой вязкой массой тонкие зазоры во втулках и роликах цепи. Какие только приемы не обсуждались мотообщественностью - смазку пытались плавить нагреванием, разжижать бензином и растворителями, даже выжигать до образования углеродно-графитных частиц. Тщетно. Совет многих книжек: "разогреть смазку и пропитать в ней цепь" оставался нереализуемыми. Не достигалось сколько-нибудь приемлемой по качеству и полноте пропитки. К тому же, не будем забывать, производители стараются сделать смазки стойкими к нагреву и разжижению, тем самым с успехом противостоя попыткам привести продукт в текучее состояние.


Что мешает?


Чтобы найти решение проблемы смазки, нам придется сначала выяснить причину, по которой смазка не проникает в зазоры. Далеко искать не надо, ответ лежит на поверхности. Наш вредитель - вездесущий воздух. В пустотах и промежутках, в зазорах и извилистых полостях при попытке внедрения смазки остаются воздушные мешки, пузырьки воздуха. В густой вязкой массе эти пузырьки не могут "всплыть" наружу и остаются внутри сочленений цепи.

Вот и способ решения проблемы: удалить воздух. Но как добиться этого? Поместить цепь в безвоздушное пространство? Использовать вакуумные насос и камеру? - Что ж, можно так и поступить. Уложить цепь в герметичную емкость, откачать воздух, и впустить в камеру смазку. Правда, способ этот технически сложен и не лишен серьезных недостатков. Обсуждать его не будем.


Вакуум без насоса.


Техническая смекалка подсказывает другой путь, известный уже много десятков лет. Именно он лежит в основе тех самых книжных рекомендаций.

Цепь следует погрузить в легкокипящую жидкость (нефрас, ацетон, и т.п.) и, не давая жидкости вытечь из зазоров, перенести цепь в наполненную смазкой емкость.
(На рисунке 1 показано звено цепи, погруженное в смазку. Зазоры и щели заполнены нефрасом, воздух полностью вытеснен.)


Затем емкость необходимо нагреть, например, на "водяной бане". Промывочная жидкость, имеющая невысокую температуру кипения, быстро превратится в пар и поднимется на поверхность в виде пузырьков. (Эта фаза показана на рис. 2.) В зазорах звеньев цепи жидкости не останется, все полости будут заполнены горячими парами.

При остывании пар снова превратится в жидкость, но теперь ее количество будет ничтожно - ведь практически весь пар поднялся в виде пузырьков на поверхность и улетучился.

Наблюдается коллапс (схлопывание) остывающих паровых пузырьков в зазорах. При этом образуется ваккум, и под действием атмосферного давления теплая густая смазка внедряется во все зазоры, щели и полости звеньев цепи. (Рис. 3.)


Не только цепи.

На фото показаны некоторые детали и предметы, которые также могут быть смазаны по описанному методу парожидкостного вакууммирования. Это подшипники, тросы в оболочке и без нее, даже целые узлы и механизмы без их предварительной разборки.


Воздух: тайные деяния (небольшое отступление).

Предположим, что внутри некоего механического узла находится достаточное количество смазки, и наряду с этим - оставлены воздушные промежутки и полости. Такое бывает сплошь и рядом, из-за небрежности в набивке смазки, а также из-за конструкторской непредусмотрительности. В некоторых местах остаются воздушные мешки даже при набивке пресс-масленкой через специальный штуцер.

Казалось бы, ничего страшного - имеющегося количества смазки предостаточно для расчетных режимов работы механизма. Но не следует забывать о...

... О перепадах температур окружающей среды. На транспорте эти перепады весьма велики. И на наземном, и тем более на воздушном транспорте температуры могут меняться на десятки градусов. Мотоцикл, даже не эксплуатируемый в зимнее время, может при хранении и стоянке подвергаться значительным колебаниям температуры.

Воздушные пробки при этом, согласно природе вещей и физическим газовым законам, расширяются и сжимаются в зависимости от температуры. Как следствие, смазка в условиях тепла вытесняется наружу, загрязняя части механизма (и даже нарушая их работу - фрикционы и тормоза тому пример). А при понижении температуры на место выдавленной смазки поступает окружающий холодный воздух, нередко с избытком влаги, да и просто с водой и грязью.

(Опытные механики, да и просто владельцы вело- мото- и прочей техники легко вспомнят следы грязи и ржавчину в поработавших ступицах и втулках колес, в подшипниках - даже при наличии в них смазки. Преодоление речного брода в жаркий летний день - хороший пример для демонстрации "всасывания" воды при остывании. Да еще предварительный нагрев ступиц может быть усугублен торможением при спуске к воде... )

Итак, тщательное заполнение смазкой рассчитанных на это узлов и механизмов, полное удаление из них остатков воздуха - важное условие для нормальной работы, сохранности и долговечности техники.


Практика после теории.

Рассмотрим в качестве примера смазку втулочно-роликовой цепи. Перечислим, что нам для этого понадобится.


- Консистентная смазка общего назначения Литол-24 (400 гр.).
- Нефрас С2-80/120 или аналогичный (0,5 л).
- Кисть малярная 1" ( 2 шт.)
- Шпатель 65 мм.
- Емкость металлическая, не менее 200 мм в диаметре, 40 мм высоты, с крышкой.
- Емкость для водяной бани, с крышкой.
- Перчатки тканевые.
- Перчатки пластиковые.
- Ветошь обтирочная или бязь.
- Стол рабочий.
- Нагревательная электроплитка с закрытой спиралью.
- Емкость для отходов обтирочных материалов.
- Емкость для отработанных жидкостей и ГСМ.

!!! Проводимые работы огнеопасны! Выполняйте их в проветриваемом помещении, без открытого огня, с соблюдением всех правил техники безопасности.


Подготовка.


Цепь следует промыть нефрасом, поместив ее (самое простое) в пластиковую бутылку. С помощью кисти очистить от твердых частиц грязи и старой смазки. Повторить промывку и очистку два- три раза.

В металлическую емкость, налив предварительно 1-3 мм нефраса, с помощью шпателя укладывается смазка. Укладывается тщательно, так, чтобы не оставалось воздушных пузырей. Поверхность выглаживается шпателем, при этом сверху наливается немного нефраса для облегчения работы.


Сверху доливается нефрас так, чтобы толщина жидкого, легкотекучего слоя составила не менее 2/3 ширины цепи ( около 15 мм).


Укладка цепи.



Цепь медленно опускается в образовавшуюся ванну, после чего утапливается в слое смазки до самого дна. Сверху смазка разравнивается шпателем.

Итак, цепь "похоронена" под слоем смазки, а пустоты между звеньями и внутри них заполнены легкой жидкостью - нефрасом.

Излишек жидкости можно удалить, например, используя капиллярный эффект.


Шпателем еще раз уплотняется и выравнивается слой смазки, литол должен проникнуть как можно полнее между роликов цепи.


Над разглаженной шпателем поверхностью основной смазки должен остаться слой диспергированной смазки, достаточно густой и в тоже время текучей. Если толщина слоя менее 3 мм - приготовьте порцию смеси из 80% Литол-24 и 20% нефраса, тщательно перемешайте ее и добавьте в емкость.

(Слой разжиженной, диспергированной смазки образует "жидкостный затвор".


Нагрев.

Емкость с уложенной цепью, заполненная смазкой с жидкостным затвором, помещается в посуду большего размера. Все сооружение помещается на нагревательную электроплитку  , доливается вода, и производится нагрев на водяной бане.


По мере подъема температуры начинается кипение нефраса, оставшегося под слоем густой смазки. Пузырьки пара поднимаются к поверхности и выходят наружу, оставляя за собой каверны - разрывы и прорехи на поверхности слоя смазки. Чтобы в открывшиеся пустоты не попадал воздух, пригодится заранее устроенный нами жидкостный затвор. Слой эмульсии нефраса и литола затапливает каверны, а по мере прогрева и испарения нефраса на месте пустот остается достаточное количество литола.

Периодически следут проверять ход процесса, выравнивать шпателем изъязвленную поверхность смазки, доливать выкипающую воду. Емкость с цепью полезно прикрыть сверху крышкой.

(В некоторых случаях для достижения полного выпаривания растворителя может потребоваться более высокая температура. При необходимости можно перейти к непосредственному нагреву емкости. Как правило, разогрева до 120 градусов достаточно для удаления остатков нефраса.)

Процесс закончен, когда выделение пузырей прекратилось, нефрас весь выпарился, а слой смазки, выглаженный шпателем, просел и загустел. Цепь должна оставаться полностью утопленной.

Остается лишь прекратить нагрев, дать цепи остыть и пропитаться смазкой в течении нескольких часов (время зависит от вязкости смазки и степени износа цепи - в новой зазоры малы, и внедрение смазки затруднено).

Цепь извлекается, излишки смазки снимаются кистью. Обработанную цепь можно поместить в пластиковую бутылку, так ее удобнее хранить и транспортировать. Полезно снабдить емкость этикеткой с данными о параметрах и состоянии цепи.

(!) Остатки литола пригодны для дальнейшего применения.

!!! Использованную ветошь, отходы смазочных материалов, промывочных жидкостей и растворителей необходимо утилизировать в отведенных для этого местах. Как правило, в гаражных кооперативах, на автостоянках, в ремонтных мастерских такие места предусмотрены и установлен определенный порядок утилизации отходов.


Заключение.
Способы пропитки методом парожидкостного вакууммирования эффективны и не требуют дорогостоящего сложного оборудования. Вдумчивый, технически грамотный подход к делу обеспечит вам превосходный результат: высокое качество работ, долговечность и надежность техники, и, как следствие, по меньшей мере, моральное удовлетворение.

Успехов!

Автор : Лашманов А.Е. ( alash ), предложено в 2005г. для "Мото".
http://zid200.ru/articles/article40.php

Вот натолкнулся в интернете на вот такую вот интересную штуку (дорговатая наверное   ) устройства автоматической смазки цепи . SCOTTOILER "Универсальнй Набор" - это полностью автоматизированная смазочная система цепей мотоциклов.
* это капающее непрерывно мизерное количество масла на цепь и производит постоянно обновляющуюся маслянистую пленку.
* масляная капля бежит как тончайший луч на цепь и впрыскивается центробежной силой равномерно в звенья. Таким образом цепь оптимально смазана маслом даже при длящихся часами поездках в дождь или поездках в пыли.
* количество капель SCOTTOILERS может точно устанавливаться в зависимости от условий езды между 0 и 2 каплями в минуту. С 1 литром масла Вы можете преодолевать примерно 30.000-40.000 км.
* SCOTTOILER предлагает разнообразные возможности монтажа и можно помещать в каждый тип мотоцикла очень легко самостоятельно. Вы находите специфические для модели инструкции по сборке (также для Quads) в руководстве / указаниях.
(Переведено с немецкого)

такую систему делал и ставил Славик с мотоуа. Там же описаны плюсы и минусы конструкции.

Оригинальная статья опубликована в журнале Мото №5, 2005
Авторы - © Леонид БАГДАСАРОВ, канд. техн. наук, Иван КСЕНОФОНТОВ, канд. техн. наук, Борис ДАХНОВСКИЙ
КАКУЮ ВЫБРАТЬ СМАЗКУ?
Уж чего-чего, а смазок для мотоциклетных цепей на прилавках предостаточно. Но изобилие однотипного товара всегда порождает сомнение: а не затаился ли тут "левак", годный разве что на смазку ворот гаража?

Что и как проверяли

Купили мы более десятка средств, читаем аннотации. Это не так просто: русский текст только на одной упаковке. На остальных, в лучшем случае, бумажка с инструкцией по технике безопасности.
Как выяснилось, все купленные смазки делятся на два вида: смазки для цепей вообще (в том числе велосипедных, для конвейеров, сельхозмашин и пр.) и специально разработанные для мотоциклов и ATV.
Для полной объективности экспертизы в круг испытуемых мы ввели и всенародную любимицу - проникающую смазку WD-40, а также консервант порогов "Мовиль" - их мотоциклисты тоже нередко используют для обработки цепей.

Внимательно вчитавшись в надписи, можно заключить следующее: все смазки цепей обладают примерно одними и теми же универсальными свойствами, чтобы они могли "работать" с цепями любых типов (простыми, О-ринг, Х-ринг и прочими), а результат их применения - продление срока службы цепи. Об ограничениях не упомянуто ни на одной упаковке. Но если на одних баллончиках текст лаконичен, то на других это оды создателю смазки и ей самой. Много ли правды в дифирамбах?
Антифрикционные свойства. Их мы проверяли в фирме "Экохимт", работающей при РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, в 4-шариковой машине трения фирмы Shell. В обойму, которая представляет собой ванночку, закладывают и намертво зажимают три шарика из подшипниковой стали, четвертый закрепляют в шпиндель. Ванночку заполняют испытываемой смазкой и включают машину. Шпиндель вращается со скоростью 1500 об/мин, и этот четвертый шарик, закрепленный в шпинделе, прижимается к остальным трем с усилием 20 килограммов. Чтобы режим стабилизировался, выжидают пять минут. Затем, измерив силу трения (стремящуюся повернуть обойму с шариками), вычисляют коэффициент трения.

Все смазки продемонстрировали одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, что не удивительно). Особо удивил тот факт, что "Мовиль" "наступал на пятки" смазкам именитых производителей.

Для проверки водостойкости на стальную пластину наносили слой испытываемой смазки определенной толщины. Пластину со смазкой взвешивали и устанавливали в специальную моечную машину под углом 45 градусов к потоку воды. После окончания испытаний пластину вновь взвешивали, и из разницы первого и второго результатов измерений определяли, сколько смазки смылось. Разница весов у различных смазок оказалась до смешного малой. Как выяснилось, до тонкой пленки смывается даже "Мовиль", если ему не дать высохнуть, но ведь тогда он потеряет смазочные свойства! Сразу оговоримся, в узком зазоре этот состав будет сохнуть очень долго. WD-40 смылась почти бесследно.

Поскольку два этапа эксперимента не выявили ни лидеров, ни аутсайдеров - мы провели еще одно испытание: проверили проникающую способность смазок. Ведь именно за счет капиллярного эффекта смазка проникает в зазоры между трущимися поверхностями цепи.
Опыты провели на самодельном стенде-имитаторе. Собрали его из двух стальных полированных пластин. Чтобы получить точный и равномерный зазор 0,1 мм между пластинами, по их краям проложили два бритвенных лезвия и зажали этот "бутерброд" струбциной. Край его окунали в ванночку с испытуемой смазкой и выжидали одинаковое для всех время, чтобы жидкость за счет капиллярного эффекта поднялась по зазору. Провели два цикла замеров. Во время первого смазке давали на проникновение час, а во время второго - 10 минут. Почему столько? 10-минутную выдержку положено давать по инструкции, а часа достаточно, чтобы узнать, способна ли эта жидкость вообще куда-либо просочиться. Результаты приведены в таблице. Высшую оценку - 5 баллов выставляли в случае, если весь щелевой объем заполнялся смазкой.

Вот тогда мы заметили некоторую разницу в результатах. Одни смазки устремлялись в зазор со скоростью экспресса, другие лениво поднимались по краям вдоль лезвий. Но и в этом случае более или менее удовлетворительные результаты показали все. Безоговорочным лидером стала Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, за нею - WD-40 (вот если бы, просочившись в узел трения, она бы его еще и смазывала!).

На всякий случай мы проверили еще один параметр. Назвали его стекаемостью смазки. Эксперимент выглядел так. На стальную пластину наносили слой смазки, устанавливали пластину вертикально и, выждав некоторое время, осматривали, все ли стекло вниз. Чем важен этот результат? При езде цепь должна быть снаружи сухой, ведь к замасленной поверхности тут же прилипнет пыль и образует подобие абразивной пасты. Если же смазки на цепи окажется слишком много, центробежная сила сбросит ее на боковину покрышки, затем на протектор, а что дальше - объяснять не надо. С другой же стороны, не вытечет ли она и из зазоров на цепи... И все-таки даже те жидкости, которым мы выставили наименьший балл, не так уж плохи - просто их нужно "прицельно" наносить, а после обслуживания цепь хорошенько просушивать.
Насколько удобны упаковки препаратов - ведь от этого тоже зависит качество обслуживания цепей. У наших образцов три варианта головок баллончиков: с коротким носиком, дополнительная сменная головка с тонкой длинной трубочкой и трубочка, которую на время обработки цепи вставляют в несъемную головку, а в остальное время она приклеена к баллончику скотчем. Последний вариант - для гаражного хранения. Если же такой баллончик взять в поход, трубочка сразу потеряется.

Тонкая длинная трубочка "прицельно" направит смазку туда, куда нужно - на цепь, а не на землю или колесо. А значит, поможет экономно расходовать содержимое баллончика. Короткий же носик не столь "рачителен", зато надежен. Дело в том, что при замене головки другой, с трубочкой, или при попытке вставить трубочку в установленную на баллончике головку ножка головки частенько ломается. И выходит, что баллончик еще полон смазки, а воспользоваться ею не моги.

Испытуемые

Liqui Moly Kettensprey Chain Spray, 400 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, проникает во все точки смазки и создает абсолютно водостойкую смазывающую пленку. Пригодна для цепей О-ринг. Обладает антикоррозионной защитой. Цена 328 руб.
Liqui Moly Racing kettensprey weiss chain lube white, 400 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, пригодна для обычных цепей и О-ринг. Устойчива к холодной и горячей воде, а также струям воды под давлением. Цена 324 руб.
Liqui Moly Racing chain lube, 250 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, для цепей О-ринг, работающих при высоких скоростях. Биоразлагаемая. Цена 260 руб.
Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, 400 мл.
Германия. Для смазки цепей, работающих при высоких температурах. Цена 377 руб.
Motorex Chain Lube Racing, 500 мл.
Швейцария. С тефлоном. Для смазки цепей дорожных и отчасти гоночных мотоциклов. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 478 руб.
Motorex Chain Lube 622 Strong, 500 мл.
Швейцария. С тефлоном. В основном для дорожного использования. Создает на поверхности высокопрочную смазывающую пленку. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 414 руб.
Motorex Chain Lube 622 Fully Synthetic, 500 мл.
Швейцария. Для кросса, эндуро, внедорожной езды. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Цена 388 руб.
Motul Chain Lube off road, 400 мл.
Франция. Специально разработана для смазки цепей внедорожных мотоциклов и ATV в экстремальных условиях эксплуатации. Отлично работает как с обычными цепями, так и О-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что снижает потери мощности. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ, легкая формула позволяет выводить из трущихся пар частицы песка, пыль и грязь. Водозащитная пленка предохраняет от ржавления. Цена 470 руб.
Motul Chain Lube road, 400 мл.
Франция. Бесцвет наясмазка, специально разработана для цепей дорожных мотоциклов и картов. Для цепей различных видов: обычных, О-ринг, Х-ринг, Z-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что уменьшает потери мощности на трение. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ и предохраняет от ржавления. Цена 564 руб.
Moto.ru Chain Lube, 520 мл.
Аннотация полностью на русском (что хорошо), трубочка крепится скотчем к банке. Цена 300 руб.
Ipone Spray Chain, 250 мл.
Страна-изготовитель не указана. Основа PTFE - образует белую смазку, которая снижает коррозию, нерастворима в воде и обладает высокими проникающими свойствами. Снижение трения вызывает увеличение срока службы как простых цепей, так и цепей типа О-ринг. Цена 480 руб.
Wynn's Chain Lube, 500 мл.
Бельгия. Только для профессионального использования. Водостойкая смазка с высокой проникающей способностью. Снижает трение и износ. Для смазки тросов, цепей, зубчатых пар, цепных конвейеров, шаровых опор, рычажных механизмов. Цена 280 руб.
WD-40, 100 мл.
Смазка с высокой проникающей способностью широкого назначения. Цена 58 руб.
"Мовиль", консервант порогов, 400 мл.
Цена 70 руб.     Синтетика - лучше

Существуют цепные смазки хорошие и отличные - явной дряни не обнаружили. Но во всех случаях синтетические смазки показали лучшую проникающую способность. Приятно удивил "Мовиль": он лишь немногим уступил специальным мотосмазкам по коэффициенту трения. И еще: мы лишний раз убедились в том, что лучшее применение WD-40 - при восстановлении подвижности намертво приржавевших деталей, но не для их смазки.

Вон из кухни!

Цепь состоит из двух групп звеньев - внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть в цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Раньше грамотные мотоциклисты периодически снимали цепь, отмывали в бензине, затем "варили" в графитной смазке, а не шибко грамотные - в солидоле. При нагреве воздух в зазорах расширялся и выходил наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывалась разогретая смазка. Такой обработки хватало ненадолго, да и проводили ее нечасто (кому охота пачкаться в "графитке"?). Лентяи же, в лучшем случае, щедро поливали цепь отработкой, которая исчезала с цепи после нескольких десятков километров пути и чуть спустя обнаруживалась на мотоцикле и одежде его владельца. Вот почему цепи долго не жили.
Владелец современного мотоцикла избавлен от суеты с кастрюльками и отскабливания потеков "графитки" с кухонной плиты. Пары втулка-ролик современной цепи уже при изготовлении наполнены специальной смазкой и защищены от воздействия окружающей среды манжетами типа O-ring, X-ring или Z-ring. Эта смазка служит весь срок службы, но при условии сохранности манжет. То есть эти пары более или менее защищены.
А как же пары втулка-ролик? Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом - закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек и истирают их. Вот и получается, что при вроде бы "живой" еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов - абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем как рассыпаться, он успевает наделать пакостей - протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко.
Вот и получается, что нынче основная задача цепных смазок, что продаются в магазинах, не помочь цепи изгибаться, а обеспечить беспрепятственное вращение роликов. Перед обработкой цепи зазоры между пластинами наружных и внутренних звеньев нужно отмыть от грязи и старой смазки, чтобы в каждую щелочку попала свежая и продлила жизнь уплотнительных колечек. Особенно важна мойка для роликов.

Казалось бы, чего проще: сними цепь, брось в ведро с бензином, как в старые времена, и бултыхай в нем, пока не надоест. Нет, нынче этот номер не пройдет. Во-первых, цепи современных спортбайков неразъемные, и снять ее с мотоцикла без распрессовки, как правило, не удается. Но тогда для сборки понадобится новое звено. Оно у вас есть? Знаете, где купить? Сможете его запрессовать?.. И потом, бензин или керосин плохо растворяют состарившиеся цепные смазки. Зато запросто испортят уплотнительные колечки.
От души советуем: пользуйтесь только специальными очистителями мотоциклетных цепей - с ними можно работать, не снимая цепи с мотоцикла. Эти составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют (по крайней мере, должны - обещано) уплотнительные колечки. (Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеточек и кисточек - но не со стальной щетиной! - упростят и ускорят дело.) Струя смывки, вырвавшаяся из аэрозольного баллона, попадает под давлением в зазоры и в считанные секунды растворяет остатки смазки, более того, -выбивает ее из зазоров вместе с пылью и водой. И из-под роликов тоже. После чистки цепь обязательно просушите. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудновато будет просочиться в зазоры пар трения.
Смазывать цепь положено через каждые 500 км, после каждого дождя или если услышите характерный скрип песка. Смазку наносите на внутреннюю сторону цепи, медленно вращая заднее колесо. А закончив все процедуры, не спешите прокатиться - выждите 10-15 минут (в холода - 20-30) и только потом отправляйтесь в путь.

Чтобы не обмануться

покупайте смазки известных производителей. На упаковке должна быть указана страна-изготовитель;
более высокая цена - не всегда признак более высокого качества;
если при пробном встряхивании из баллончика донесся стук шариков, это знак того, что содержимое необходимо тщательно перемешать энергичным встряхиванием;
не вдыхайте распыляемую жидкость;
смазку наносите с внутренней стороны цепи, вращая заднее колесо. Мотоцикл со свежесмазанной цепью должен постоять 10-15 минут (на морозе - 20-30 мин.), чтобы смазка успела просочиться во все зазоры, а растворитель, содержащийся в ней, высох.

Внимательно читаем табличку, делаем выводы и покупаем правильные смазки.