Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)

Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи!

  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:

На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)

На длинноходном (49,5мм) коленвале
 
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
*******
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм

Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)

Спасибо! очень помог. Сейчас буду искать токаря который все это сделает.

В общем вот отметил для себя, и думаю пригодится новичкам кто будет делать. Что стачивать фото ниже.

це що потрібно в трьох місцях сточувати?

я так и не понял где лучше снимать фаску,на головке или поршне?и нада делать с 47мм до 52.4мм?
И насколько я понял нада цилиндр резать 3 части по 3мм?И все можно ставить?

Читай уважно все від 16-тої сторінки, там вже так все розписано, що дальше немеє куди! НУ чому ж такі ліниві почитати кілька сторінок назад? І ось чуть вище я писав, що і де знімати, навіть розяснював чому! Невже так важко очі підвести вверх?

Ваня люди путаются читая твои и мои посты ты сделал по своему я делаю по своему получается одно и тоже

Ну але прочитавши все написане, можна зробити вже висновок для себе, як робити! ...Але що саме найгірше, коли люди лінуються читати, але хочуть щоб їм готове розжували і прямо під ніс положили...а може ще і за них всю роботу виконали!

я прочел все и не раз.прост каждый пишет поразному и я путаюсь как лучше сделать.один пишет резать сверху 6мм второй со всех сторон,один на головке фаску делает второй на поршне...я спросил совета как лучше сделать что б не путаться,и не испортить ниче...

в идеале срезается 6мм но нужно делать канавки в поршне для клапанов + фаска если срезать 5.5 мм то канавки для клапанов делать не нужно

ОЧЕВИДНО ТИ НЕ УВАЖНО ЧИТАВ! Я чуть вище написав: в ніякому разі не можна зточувати з однієї сторони 6мм, бо зверху може утворитися ВЕЛИКА діра маслоканала, по якому масло вертається в картер. Що не ясно?

Фаску потрібно на поршні робити і канавки під клапана в будь-якому випадку! Не залежно від того, чи залишаєш ти рідну голову 72сс, чи ставиш голову від 107сс! А ось фаску в камері згаряння потрібно знімати тільки, якщо ти голову залишаєш 72сс! Тому, що там фаска під поршень 47мм і потрібно її знімати до 52мм, бо інакше поршень битиме в головку! Надіюсь тепер тобі зрозуміло!

Да теперь ясно.Спасибо.

Очень интересная тема. Читаю с удовольствием. Единственная трудность - полное незнание Украинского языка. В результате половину текста понимаю,  другую домысливаю, а  иногда приходится звонить родному племяннику (он из Жмеринки) -  переводит. Однозначно решил: Буду переделывать. Подсчитал: 88куб. - (объем цилиндра) + 10,5куб. - (объем камеры сгорания) =  98,5куб. делим на 10,5 получаем 9,38  - это геометрическая степень сжатия, которая подойдет для 92 бензина. Вывод: Надо сделать после обрезки цилиндра объем в камере сгорания 10,5 куб/см. - это позволит нам избежать детонации. Объем камеры сгорания измеряется так (вдруг кто не знает) поршень ставится в ВМТ, двигатель свечным отверстием вверх. В свечное отверстие заливается масло ло середины резьбы под свечу из мерного шприца. Мопед "Альфа" купил для дачи, ещё даже не обкатывал, но буду переделывать на 88 куб.

Ну если дело обстоит таким образом, то ловите ссылку на онлайн переводчик - http://translate.google.com.ua/ в рамочку вбиваете скопированый текст, а вверху выбираете из какого языка на какой перевести!



Наверное вы во внимание брали диаметр цилиндра 52мм а не 52.4? Если быть точным, то 89.23см3!



Беспокойства по поводу детонации и неимеет места! Так как степень сжатия при переходе на 90сс и так останется почти неизменной! Так, что если при переходе на 90сс оставляется родная голова от 72сс - то нужно снять только фаску вокруг камеры сгорания из 47мм до 52мм (тоесть под диаметр поршня!)

Кто-нибудь пробовал ставить коммутаторы на FMB с динамической регулировкой УОЗ по оборотам ?
Ветку по созданию"заказных" коммутаторов на сайте пытался осилить - пока дошел до середины.
Планирую сейчас повышать степень сжатия на 110сс, видимо неизбежно столкнусь с детонацией - думаю о путях решения. Да и разгонную динамику двигателя можно заметно поправить в зоне малых-средних оборотов с помощью корректировки УОЗа.
Насколько я знаю штатно на наши двигатели китаезы лепят тупой CDI с постоянным УОЗ во всем диапазоне оборотов или я ошибаюсь и есть топовые версии с "мозгом" ?

Спасибо, Hard17! Сегодня менял масло и обратил внимание, что сливной винт без встроенного магнита. Срочно просверлил углубление с торца и тихонько зачеканил маленький, но сильный магнит  - пусть  извлекает металическую пыль из масла.  На все свои машины  к масляному фильтру прикладываю снаружи плоские магниты или от радиодинамика ломаю кольцевой и прикладываю половинки. После обжимаю их хомутом к фильтру. Надо сменить фильтр - ослабил хомут, вытащил магниты, вывинтил фильтр. И снова установил на новый фильтр.

Скажите пожалуйста, кто переделывал с 72 кубов на 89. Сейчас вы стали бы переделывать или получше поднастроили, доработали  головку  цилиндра и оставили 72 куба?  Доработал головку цилиндра. Клапана стоят большие 23 и 20мм. Работает замечательно. На первой рвёт как танк. Вибраций почти нет. Вот это все и привело меня к мысли задать вам  этот вопрос.

Отвечу на вопрос однозначно: НЕ СТАЛ БЫ! Кроме всех материальных затрат есть еще и физические хлопоты. Но они-то как раз и доставляют удовольствие и удовлетворение тем, что заставил технику работать именно так, как тебе захотелось.
Родной движок 72сс был танк! За полтора сезона на нем 10500км пробега. Много писал я про него. Но вот задумалось переделать на 110сс, тем более появилась возможность сделать это в половину стоимости наших запчастей. Вот и загорелся, вот и сделал! А теперь жалею я тот 72! Хотя решил этот сезон открывать на нем, но переделанном на 107сс, чтобы не застаивался в лежачем положении. А новый сниму, пусть отдохнет малость.
ЗЫ. Пока не советую ничего переделывать. Покатайся на 72, обкатай его как следует тыщ до 3000. Мож и отпадет потом желание что-либо менять в нем. Говорю это не просто так, а как испытавший и попробовавший.
Короче, не торопись пока. А уж если будет невмоготу, то почитай эти мои строчки еще разок.

Я переводил из 72сс на 90сс! Как по мне, то результат того стоил! Ощень ощутимая прибавка в мощности! Теперь рвёт не только на первой но и на третей! Заментно улучшилась тяга на всех передачах, под любую горку в НАШЕЙ местности прёт на 4-той, звёзды поставил 1437 - запас тяги на них хватает еще, можна и 1641 поставить! Когда перевел на 90сс - моп стал почти не ощущать встречно ветра, когда у нас был ветер 20мс то против такого ветра ехал 65-70кмчас, на 72сс давно наверное 40-50 ехал бы, еще намного меньше стал моп чувствителен к пасажиру, почти не ощущается падения динамики! Разгон намного быстее берёт чем 72сс, даже в наборе оборотов это чувствуется! На всю эту процедуру тюнинга на 90сс я потратил 270грн! Только чуть пришлось повозится с фаской на поршне, приходилось по несколько раз разбирать цилиндр и подганять фаску, а то поршень бил в головку! А так, трудностей у меня никаких не возникло! Зато результатом я доволен! Уже на 90сс проехал 3700км, назад поршневую 72сс низачто не верну! Двиг работает также чётко как и на 72сс, никах ухудшений в работе двигателя не заметил!

Sfort, Личные сообщения великая вещь.

Я вот тоже скоро регистрирую и ставлю 110 резанку. Буду делать как nishenko 5.5мм, все обьяснил, за это ему отдельное спасибо.  

Спасибо за советы. Буду думать.