Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)

Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи!

  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:

На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)

На длинноходном (49,5мм) коленвале
 
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
*******
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм

Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)

Ребятки нужна помощь, не держыт впускной клапан! Как его розсухарить, чтоб извлечь и притиреть??? Головку разобрал, а как вынуть клапан не пойму???

ИМХО, в самом начале работ была допущена грубая ошибка, которая и повлекла за собой все последствия...Что мы имеем? В стоке наш поршень имеет ход 41.4 мм, т.е. на 20.7 мм относительно центра он подымается по гильзе и на столько же от центра опускается. Приобретена ЦПГ для коленвала с ходом поршня в 49,5 мм, где на 24,75 мм относительно центра поршень подымается и опускается. Разница между подъёмами и опусканиями составляет 4,05 мм. 5 сотых, можно и не брать во внимание. Грубо говоря, фигурирует цифра 4 мм!!! Зачем было снимать с цилиндра аж 6 мм??? Вот где ,по моему мнению ,грубейшая ошибка!!! Теперь надо думать будет над "подъёмом цилиндра".
По ходу рассухаривания клапанов. Тут много на форумах вариантов и я предложу свой, придуманный на скорую руку. Фото пока не могу приложить, но на картинке изображён ключ, выполненый из толстого металла толщиной 3-5 мм (точно не помню). Главное,чтоб не гнулся. Прорезал по середине для того, чтобы "усиками" происходило надавливание. По середине окажутся сухарики. В качестве упора используется палец клапана.
Как работать? Уже написали выше, что под клапан надо подложить резину. Улаживаем на клапан ключ и всовываем палец ,предварительно вытянутый для прохождения ключа. Одной рукой удерживаю головку, второй ключем надавливаю на клапан. Третья рука помощника пинцетом извлекает сухарь. Достаточно вытянуть один сухарь, прикрыть ладонью лючёк и отпустить ключ. Второй сухарь уже не вылелит сам. Убираем ладонь ладонь и извлекаем все запчасти. Я приспособился именно так. Если интересует метод и хочется взглянуть на фото ключа, могу завтра сфотографировать и вложить в пост.

RоmаZV и Gеwаk

Большое вам спасибо за подсказку по клапанах! Теперь всё ясно, осталось только найти, или изготовить спец инструмент!

Все это слишком длинно и запутано. А можно гораздо проще. Под клапан снизу подкладываем что-то, берем трубку или торцовый ключ(можно на 12), наставляем на тарелку клапана и резко ударяем молотком. Сухарики остаются в трубке. клапан рассухарен. Буквально секундное дело.
Засухаривать я стараюсь по методу Тоши, используя ключ рожковый на 24 и еще один на 12. Поставив все на место, на тарелку накладываю ключ на 12 и  поджимаю его ключом на 24, вдавливая пружину вниз. Затем пинцетом взял сухарики и вставил в тарелку. Тонкой трубкой, с внутренним диаметром чуть больше клапана, прижимаю сухари и отпускаю нажатие ключом на 24. Все! Клапан засухарен. Время - пару-тройку минут максимум, в зависимости от навыка. Причем, обхожусь всего двумя руками и без помощников. И не надо никакого специнструмента.

 А зачем все так усложнять? Если поршня на 47 и 52,4 имеют одинаковую высоту от отверстия пальца до его донышка то просто замеряем высоту исходного цилиндра и делаем аналогичной высоты новый.

Спасибо МореDDrivеr за ответ! Я так и замерял а потом делал! Сегодня после роботы розберусь с клапаном, и да здавствует обкатка поршневой

Совершенно верно. Я мерял расстояние на ЦПГ 110 от пальца до донышка - оказалось как и на 72. Тем не мение, высота цилиндра была больше на 6мм а не на 4. Остаётся предположить, что длинноходный шатун длиннее на 2мм.
Выходит, Uragan отпилил правильно.

 Ну вот, расстояние от пальца к донышку одинаковое - отличие лишь в наличии и отсутствии фаски на поршне 47 и 52,4, что ураган и проделал - проточил фаску на поршне.

Если оно так, то я поднимаю руки вверх. Признаю свою ошибку...

А я делаю намного проще подкладываю под камеру сгорание тряпку или резинку,беру свечной ключ подставляю его на тарелку клапана  и сильным нажатием на тарелку клапана извлекаю сухарики!

а сухарю "моим" мною придуманным способом (после долгих мучений засухарить их другим способом),за основу берётся тот самый свечной ключ набивается плотно какойто тряпкой,после этого сухарики вставляются в тарелки клапана и сильным усилием надавливается ключ с тряпкой внутри на тарелки клапанов!Таким способом засухаривать и розсухаривать клапана не займёт болие 5-ти минут!фото ниже

Как сказал первый космонавт Гагарин: "Поехали..." Так и мы с моим уже 90-то кубовым харлеем виехали в свой первый послетюнинговий пробег Теперь друзя ето не просто хорошая поездка, а сплошное удовольствие! Мощи прибавилось и даже очень, больше 40км/ч. не ехал, но даже так 4-а передача тянет легко  словно мотор  дизельный , звук как у настоящего "Наrlеу", всe работает тихо как часики (теперь как Швейцарские  ). Да  карб не пришлось перестраивать, и ещё на холостом или когда резко газнуть - дымить заметно светлим дымом??? Я думаю может маслосёмный колпачок клапана накрылса, или ето из за того что не поставил резиновое  колечко на нижней левой (если сидеть на моте) шпильке, потому как гдето оттуда возле выхлопной когда двиг горячий тоже дымок идет! А может чуток обкатаетса и всё пройдёт??? Кто что думает???
Дальше походу изминений (в лутшую сторону  ) буду писать, а пока я доволен Тюнинг обошолса в 275грн. и  два дня роботы! Едим дальше.....

...советую проверить поступление масла в головку! После сборки многие "попадают" на отсутствие масла в головке и с вытекающими последствиями...

Смотрел когда докручевал двиг, тогда на головке небыло боковых крышек, и когда я крутил двиг киком (проверял не упираетса ли поршень в головку или клапан после дожыма гаек на шпильках), то масло вытекало из правой стороны (по ходу) с оверствия где идёт сквозной болт через разпредвал, и так же с другой стороны масло было на звёдочке и цепи ГРМ! Так что с поступлением масла всё хорошо, но за совет всёравно спасибо!

всем привет! вот  тоже собралса переделать мопед на 107сс,народ подскажыте пожалуста какие  2 шпильки надо поминять ,и какие у ных размеры, зарание спасибо!

Переделал зимой на 110сс, успешно обкатал, теперь пробег около 5000 на новой поршневой.   Но вот недавно обнаружилось,при активном выкручивании ручки газа из цилиндра доносится цокот,будто шайб туда насыпали..  В итоге не выходит разогнаться более 65-70 кмч.  Вначале двигатель гудит, но обороты набирает с большим трудом, а если ещё добавлять газа - то цокотит. Топливо примерно по стыку крышки поплавковой камеры и карба.   Игла на среднем делении, светлая.  Если задрать её, то только темнеет свеча, по тяге изменений не фиксируется.    Компрессия хорошая.  Топливо раньше было где то на 2мм ниже, но после перенастройки ничего не поменялось, я в шоке. 2-тактник настраивать проще)      Что посоветуете сделать?  

А что цокот в движке лечитса регулировкой уровня топлива или иглы в карбе???
1) Отрегулируй клапана!
2) Если не будет изминений, поможет только вскрытие, смотри на натяжку цепи ГРМ! Потом снимай головку и внимательно осмори сначала её на наличие или отсуствие следов удара поршня, а заодно для профикатики и разпредвал, и его подшыпники, и посадочные места клапанов, и сами клапана.... вобщем всё что там найдёшь!
3) Осмотри поршень, нет ли следов удара об головку, а также следов удара клапанов, а особено впускного клапана так как он больше в диаметре и на високих оборотах двига может говорить поршню "привет"!
4) И на конец снимай цылиндр смотри сам пошень, кольца(для профилактики), и конечно палец поршня, нет ли слишком большого люфта в поршне, а особено в коленвале!
Удачи в поисках причины, потом подумаем над eё устранением!
Р.S: Но здаётса мне что ето поршень стучит по клапану.... Да и ещё на каких оборотах начинаетса цокот???

Да самое главное при переходе на 107сс. ето шпильки, вот без них и ни туды и ни сюды, ведь ето ж шпильки! Ты извини друг но есть проблемы и вопросы при переходе на кубатуру куда болие серёзные чем шпильки! И если ты ничего не спросил про длиноходный коленвал, про цепь ГРМ длинее на два звена, про установку ЦПГ, про головку , про то как двиг колоть... и т.д и т.п, значит ты всё знаеш, а как же шпильки??? Ах да шпильки идёш в магаз. или на барик говориш продавцу дайте пожалуйста (не две, а четыре) шпильки для "Актива"110сс. Они должны быть длинее  гдето на 6-7мм. И вуаля проблема со шпильками решена! Удачи! Без обид!

 Походу - пробило прокладку под головкой...

И так уже 200км. обкатки ЦПГ-90сс. позади! Впечатления только хорошые, двигатель заводитса с пол тыка, на трасе тяга даже при звёздах 15-41т. не хилая, думаю после обкатки ставить ведущую звезду 16т.! На те горки что раньше заежал на 3-й, а то и 2-й передаче сейчас на 4-й без напряга! Скорость не привышал за 45км/ч.  Вчера проехал в одну сторону 40км. и что приятно удивило что греетса намного менше чем я ожыдал (хотя t* была +33*С) на головку плюнул почти не шыпит, только на рёбрах целиндра и то не сильно! Росход бензина пока осталса прежним около 2.2л./100км. но ето при скорости 45км/ч. да и обкатка. После обкатки думаю больше 2.5л./100км. не будет даже при скорости 80км/ч. ну там посмотрим. Ах да поставил резиновое колечко между цылиндром и головкой (которое при зборке решыл не ставить, так как поверхность цылиндра после обточки стала ровной без каёмки под него), теперь поднекание масла, и дым с выхлопной исчезли, выхлоп стал чистым как и прежде! Так что обкатка продолдаетса, едим дальше....

Может быть твоя проблема в детонации из-за большой степени сжатия. Проверяется это очень легко: слей старый бензин и  залей немного 98-го. Если цокот прекратится, то это детонация.