Подогрев ручек для всех!

Думаем, пробуем, общаемся по теме, отписываемся, даем фотоотчеты ,советы и предложения

зима на носу!

А у него контакты алюминиевые, они гнутся? на сколько сильно они способны нагреться? они ток должны пропускать или к ним просто можно "+" "-" подвести и все?! они могут перегореть?

Если речь идёт о типах ПЭ, ПЭВ, ПЭВТ то выводы могут быть двух типов - латунные лужёные, как на фото, или гибкие "косички" из многожильного лужёного провода (завтра сделаю фото на работе). Последние менее распространены.
Жесткие выводы в принципе, можно изогнуть, хотя и не рекомендуется.
Конструктивно, резистор представляют собой керамическую трубку, на которую наматывается проволочная спираль (как в электроплитке) и покрывается стеклоподобной эмалью. Поэтому их иногда называют проволочные остеклованные резисторы.
Нагреваться способны докрасна, были случаи, когда стеклянное покрытие плавилось и стекало "соплями". И не перегорали. Совковые резисторы - самые надёжные в мире.  
Но рабочая температура обычно 150...300 градС. Однако думаю, нет необходимости в температурах более 80...100 градС. Степень нагрева определяется выбором номинала и питающего напряжения. А также теплоотводящими свойствами окружающей среды.
Питать безразлично, переменным или постоянным током.

Не все гиры были с крышей, кофром и теплыми ручками. Вариант с резисторами из предложенных самый простой. Только резисторы желательно найти с гибкими выводами. Для регулировки мощности без электронного регулятора, а с помощью коммутации можно в каждую ручку поставить по два резистора по 7.5 Вт и включать их последовательно, параллельно или по одному. Сопротивление из расчета рассеиваемой мощности 5 Вт (с запасом) равно 39 ом. При параллельном включении получится по 10 Вт на каждую ручку, при последовательном включении по 2,5 Вт. Установив перед ручками родные гировские щитки можно значительно улучшить обогрев.

Не очень я в этих кодировках... Я так понял что вариант самый подходящий с этими резисторами. Если не сложно, Вы бы не могли набросать схемку вариантов подключения и наверное с регулятором температуры (крутилочки какой-нибудь), куда там "+" "-", конкретно какие резисторы для этого использовать... Я попробую вооплотить идею в реальность))))

та с резисторами ето гониво!
я уверен что так ещо никто не делал, а я предложыл вариант на котором не один десяток людей ездят уже!

Не уверен, что нужен регулятор.  ПМСМ достаточно просто подобрать номинал по выделяемой мощности. Не забываем, что значительного избытка мощности от генератора у нас нет. Поэтому придётся обходиться достаточным минимумом.
Или использовать вариант, предложенный Дмитрием, правда там коммутация будет громоздковатой. Несколько упростить можно, перекоммутируя параллельно/последовательно два нагревателя - левый и правый.
Регулятор "крутильного" типа - это уже дополнительное электронное устройство, хоть и несложное, но требующее некоторой квалификации для сборки.
Кстати такую регулировку можно применять и к готовым ручкам с подогревом.  

я предложил по два в каждую ручку потому, что не нашел необходимой толщины и по длине на всю ручку резистора. Этот вариант нужно сперва протестить будет ли достаточно тепла, ведь резисторы находятся внутри металлической трубы, а она будет рассеивать тепло и греть кроме ручек блоки переключателей и воздух. Вариант предложенный Timer-ом с виду колхозноват, да и не всех устраивают толстые ручки, но работать должен хорошо.

Ещё можно попытаться применить позисторы. Или, как собственно, нагреватели (собрать из таблеток от телевизорных систем размагничивания), или как ограничители температуры.
Такое решение применяется для подогрева форсунок стеклоомывателей в автомобилях. Приятная особенность позистора - стремление поддерживать постоянной свою температуру, порядка 70 градС.

С резисторами тепла не хватит вы предлагаете ставить их прямо в руль,но что бы прогреть такой масивный кусок железа еще и на морозе нужно не десть ват а как минимум ват 50,а то и больше и еще не забывайте про покрытие ручек которые тоже нужно прогреть,а это  пластмаса и теплопроводность у нее в разы меньшая,плюс встречный ледяной ветер.
Все упирается в мощность генератора, так что решения проблемы без серезной переделки електрической части я не вижу.

В принципе, температура определяется подводимой мощностью, площадью подогреваемой поверхности, и теплопередачей поверхность->среда. Так что очень большой разницы между монтажом нагревателя внутри ручки или на поверхности, не должно быть. Часть тепла будет потеряна на разогрев трубки руля. Но всё остальное тепло так или иначе, выделится на рукоятке. Естественно, и времени на разогрев уйдёт намного больше.
А мощности генератора, конечно маловато. Поэтому я и предлагал размещать в рукоятках балласты, которые расходуют тепло без толку.  

мне тоже кажется что резюками ничё толкового не выйдет.,т.к. встраиваться они будут в руль--а это большой холодильник,который при движении  будет ещё и охлаждаться встречным потоком холодного воздуха.Короче не хватит выделяемого им тепла для прогрева руля,ручек ,перчаток и рук.Да и провода с руля как выводить---сверлить отверстие--это не есть хорошо,с торцов руля выпускать--не удобно и не красиво.

етот колхозноватый метод уже не один год работает на снегоходах и мотоциклах, а ручки там не обьязательно делать толстые, в статье автору просто нравятся такие! а зделать можно и тонкие

мне тоже вариант с резисторами не очень нравится, просто он самый простой (по крайней мере для меня). А вариант с нихромом если доработать, то получится не плохо. А у кого водянка, можно тосол пропускать через руль, с одной стороны шланга и с другой........шутка конечно  

резистор полюбом не прогреет зимой руль! тепло будет уходить вниз по рулю а ручку он не прогреет!а с нихромом если проблема так я разобрал фен РУСАЛКА 2м там мне хватило и на ручки и сидушки!

Так что очень большой разницы между монтажом нагревателя внутри ручки или на поверхности, не должно быть

Не много не так тепло поднимается в верх и если нагреватель находится внутри то и тепла  выделяемого должно быть на порядок больше так как придется прогреть метал а потом саму ручку,а если нагреватель расположить наверху ручек то вниз тепло не пойдет то есть энергии потребуется на много меньше.
У меня пришла мысль если взять нихромку высчитать какая нужна длина при которой проволока прогревалась так что б не плавилась пластмаса и просто намотать ее поверх ручки, а сверху что то типа изоленты. Если будет прогреватся до градусов 40 этого будет вполне достаточно так как грется будет вся площадь ручки и нагреватель находится сверху.

вместо изоленты лучше термо-изоляцию такого диаметра, она сплошная и смотрется будет лучше чем изолента, и плавится от нихромки не будет!а изолента она липкая и под действием температуры будет розползатся! и 40 градусов будет маловатоето всего на 3.4 градуса больше чем температура тела! а ещо над прогреть перчатку! надо доводить гдето до 60-70- градусов, а чтоб не плавилась ручка нада под проволку екран зделать одним слоем можно из фольги кухонной или рукава для запекания который тоже на кухне применяется, он температуру выдержывает больше 200 градусов!

На ручки сверху сначала асбестовую бумагу намотать, потом слой нихромовой проволоки с асбестовой нитью между витками, чтобы межвиткового замыкания не было, сверху ещё слой асбестовой бумаги. Поверх силиконовой лентой. Или попробовать тефлоновую.

Асбест вреден для здоровья.

Я его есть не предлагал.
   

Действительно, асбест очень вредный. Предлагаю юзать паронит. Нихромовую проволку можно заменить расплетённым стальным тросиком, только нужно мотать его много. С наступлением зимы тема очень актуальная, сам частенько начинаю подумывать о сабже,  и не всегда покупные ручки подходят на руль без переделок. ОЧумелые ручки рулят.)))))))