Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация

ПРЕдлагаю всем обладателям тактов объединиться и обмениваться опытом , ошибками и т.д....

Не знаю, может что то и есть , но в поисковике такого не обнаружил :uops:

Конечно кидали,у меня сейчас на 30 ом стоит 65 кубов (точёный с родного цилиндра).И даже 72 куба ставил,но не советую.С такой кубатурой нужно обязательно менять редуктор на более длинный (от ZX) иначе будет сильно греться и зачастую у многих прихватывает поршневую.Ещё с такой кубатурой нужно обязательно доработать трубу,иначе эфект будет как при 65 кубах,72 куба во всей красе себя не проявят.
На моём скутере (мне повезло) стоит длинный редуктор изначально,трубу доработал.При всём этом с 72 кубами была динамика и скорость на высоте.Скорость я даже замерить так и не смог (на таком маленьком скутере больше 80 разгоняться ссыкотно   ) но думаю в районе 90 точно набрал бы.
Но 72 куба (даже со всеми доработками) не рекомендую ставить,уж слишком много дури проявляется,да и расход вырастает.

Вал Найс Ричь (что по твоей ссылке) отличнейший вал,хоть и дорогой.
А зачем тебе менять вал?Если родной в порядке на нём и ездий (родной японский лучше любых других валов).
Если цилиндр у тебя родной,тоже рекомендую расточить (можно и под 65 кубов 43-44мм,есть такие тюнингованные размеры).SEE неплохая фирма по поршневым,но лучше CMR.

Что бы узнать какой у тебя стоит редуктор,нужно снять крышку вариатора,пометить колокол сцепления и колесо.Затем крутить колокол и считать обороты его,пока колесо не сделает 1 полный оборот.
Если колокол сделает 12-13 оборотов-то редуктор обычный,стандартный.
Если 10-11- то редуктор длинный.

Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить: скутер Хонда Такт 24. При снятых и полностью сомкнутых щеках вариатора родной ремень проваливается на 6мм от верхнего края подвижной щеки. По эту же отметку шкив и отполирован. Похоже, что во время езды щеки тоже смыкаются полностью. Ремень родной 15х650 сейчас 14,7х650. Ролики 10 г. Скутер резко стартует, но максималка 50 км/ч. Хочу пожертвовать стартом ради прибавки скорости. Понимаю, нужно ремень вывести на максимальный радиус. При этом расстояние между щеками на уровне края подвижной  щеки 16,5 мм. Из хороших ремней можно поставить Continental 15х650, или Dayco 15,3х652. Но на много они скорость не подымут. Если торценуть щеки по 0,75мм каждая, то по идее на краю расстояние станет 15 мм. А вот теперь не пойму геометрии: что будет у вала, не будет ли проскальзывать ремень при старте? Или ему хватит плоскости прилегания?

Этого быть не должно.Обычно ремень должен выходить на периферию при 14,5 мм ремня.В твоём случае думаю может сам вариатор с какими то особенностями.Лучший вариант купить пошире ремень (не 15,5 а пошире как на ZX-18мм)при этом может придётся под втулку добавить пару шайбочек,но зато варик будет работать на полную отдачу. Торцевать щёки не советую,я когда то давно тоже сделал такую глупость.Образующаяся ступенька на шкивах будет мешать плавной работе ремня по варику.

Я бы попробовал бы разобрать заднюю часть сцепления, и посмотрел бы  пазы под направляющие на подвижной щеке, бывает там не совсем удачная выработка.

Да,бывает выработка,но думаю не в этом случае.Я так понял,что при соединении двух щёк переднего варика,растояние между ними в верхней части 16,5 мм,а ширина ремня 14,7мм.То есть ремню при таком положении щёк просто нет шанса вылезти на переферию.

Добавляя шайбочки, мы увеличиваем расстояние между щеками в покое, чтобы более широкий ремень сел ближе к валу, я правильно понимаю? И их толщина должна быть 18-15=3 мм ? Но ход то щеки останется прежним, и на краю у меня будет уже не 16,5 мм, а 19,5 и ремень опять провалится.

А на что влияет эта выработка, на скорость или динамику?

Так и есть. Может какой-то другой вариатор поставить?

На скорость!У меня  при достижении 51-54км. как замирал это если ты ехал на 40км плавно накручивал,а если с места то динамика как на взлет потом провал,почти не заметный и опять плавный разгон и снова 55 придел,а чувствую должен ехать разбираю,а там прям на всех пазах выработка,заменил подвижную щёку ВУАЛЯ 60км больше не надо,а приятно когда запас есть.

континенталь плохой ремень.
лучшие ремни это дайко и GATES.
с завода идут ремни немного короткие по длинне.
поставьте ремень гатес http://www.moto.com.ua/shop/id-2638/
 + новый вариатор
+ ролики немного тяжелее---9-10грамм
+ провести ревизию заднему вариатору--- поменять по необходимости сцепление, пружинки.
и вы полетите свои 60-65км/ч.

а все осталдьное это припарки...
вот тема, там я много экспериментировал, и понял, что это все не то...

http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/

вы пытаетесь лечить последствия, а не саму причину....

Не будет ли коротковат ремень 641, если родной 650? Или это под другой вариатор? И какой вариатор можете посоветовать?

дело в том, что бандо идет немного(на 1-2мм) меньше по длинне.
а вот гатес и дайко идут немного длиннее, на 2-4мм. поэтому будет все нормально.

хвалят вландовские вариаторы http://www.motovland.com.ua/product/variator-vland-af-27/3066
но они дорогие. я считаю, что не для спорта можно покупать самые дешевые за 100грн.(я так и делаю)


в идеале поставить толстый коленвал от дио-28+ремень 18/670,+ задний вариатор от дио-35.
но это нужно колоть двигатель, токарь должен проточить коленвал, менять крышку вариатора... это кк минимум на 2000грн.

Можно конечно и другой варик поставить.У обычного варика при полностью сведёных щеках растояние с верху должно быть 14,5мм.Но тебе придётся ещё и ремень менять в скором будующем,так как 2 десятых миллиметра сносятся давольно быстро,тем более во время притирки к новому варику.Обсалютно верно.Нет,шайбочки придётся подбирать опытным путём,то есть ставим ремень на 18мм шириной-теперь проблема с выходом на перефирию решена.Появилась проблема перемещения ремня к малому радиусу (ко втулке).Вот тут то и нужны шайбочки (в автомагазинах есть шайбочки подходящего диаметра из меди толщеной 1мм).Ставим одну шайбочку,собираем варик,проварачиваем вал несколько раз (для усадки ремня) и смотрим на сколько провалился ремень.Если хочется ещё глубже,ставим ещё одну шайбочку.То есть добиваемся такого момента,что бы ремень провалился как можно глубже,но при этом не ушёл от переферии (выход переферии проверяется на заведённом на подножке скутере без крышки варика и на полном газу).Именно так мы можем добится полного хода варика.
Заметь,что варики полного хода практически не существуют (только может супер тюнинговые),то есть любой варик имеет не 100% хода а меньше.Иначе говоря если ремень положим на втулку,то он не вылезит на максимальный диаметр.
Допустив варик имеет 93% хода (это его возможность),больше ход не сделаешь (это можно сделать только изменением угла щёк),а вот меньше сделать (не специально конечно) возможно.То есть по износу деталей (ремня,щёк) или неправильной настройки,ход варика может уйти за предел досигаемости в ту или иную сторону (вот именно это у тебя сейчас и присутствует).
Не знаю понятно объяснил или нет ,я бы наверное прочитав всё это вряд ли бы понял.

Нет, это слишком для меня!

Спасибо! Я пока всё понял. А чего ж у меня вверху расстояние 16,5? Неужели так щека выработалась? Или кто уже точил? Прежний хозяин говорил, что после магазина не лазил туда. В общем, решил купить пока недорогой (80 грн) вариатор и попробовать, посмотрю, что получится. А кстати, какой угол должен быть между щеками, т.е. угол клина ремня?

Вот этого не знаю и не слышал каких либо цифр.На стоковых вариках и их аналогах угол один,а вот на тюнингованных есть с иными углами.Там меняется и варики (оба наверное) и ремень.Видел в продаже набор-Неподвижная щека остаётся родной,меняется подвижная щека с изменённым углом и ремень ставится своеобразный (то есть с одного бока у него обычный скос,а с другого изменённый).
А вот что с твоим именно не так не знаю.
Есть предположение:
-Варик мог быть востановленным (сам так часто раньше делал,когда запчасти были дефицит),то есть что бы убрать выработку,нужно полностью снять рабочую грань (толщины тела хватает).Варик становится как новый,но вот растояние изменяется (то есть требует более широкого ремня).
-Варик может стоять от ZX,у него родной размер ремня 18мм.,втулка тоже длиннее обычной.

Похоже моя проблема неработающего спидометра - решена .
Подошел привод спидометра от AF-25/28/31 HONDA DIO AF25/28,TACT AF31.
Покупал здесь : http://moto-art.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=1166
Единственный минус в том, что не совпадают выступы для фиксации привода на пере . Но эта проблема легко решаема , привод достаточно сильно притягивается к перу , в момент затягивания оси колеса. Ну а для надежности , можно еще дополнительно зафиксировать привод хомутом.
Спасибо всем за советы и подсказки  

А я что говорил?По фиксации привода:можеш не париться-никуда он не денется,и его не провернет.У меня который год привод не зафиксирован(перья другие стоят),и ни разу проблем не было-достаточно того усилия,с которым прикручивается ось колеса,чтоб привод стоял мертво... На фото не очень видно сам привод,но видно-что он стоит под другим углом.

доброго вечера,проблема забембала,чтобс утра завести надо 100раз лапку дёрнуть,после заводки целый день даже со стартера заводится,клапан прогрева рабочий,с бака бенз поступает(при опускании лапки бенз со шланга струёй),искра есть,перекрываю подачу воздуха в заборнике-сразу заводится,может у кого была такая проблема-подсобите(хонда такт AF 09)

у вас подсос воздуха, поэтому утром тяжело заводится.
посмотрите воздушный фильтр, может где-то трещина в патрубке от фильтра к карбюратору.
посмотрите на сальники, может где-то маслом потеет сальник, значит подсос там.