CPI 250 SM - обсуждение, эксплуатация

Вот и в нашу деревню завезли сие чудо http://www.wyp-motor.ru/index.php?id=68 . Интересно то что продаватель не осилил даже цену назвать, мотивируюя тем что данный экземпляр уже продан а следующая партия будет дороже на 500 у. е. и того в районе 4000 у.е.. Ну скажем продавцы мототехники в Кривом Роге всегда отличались "прозрачностью" своей политики... но не будем о грустном.
Сам сабж не потрудились даже завести . Так что удалось только пристально осмотреть и сделать некоторые выводы. Из положительных - таки мотард, 4 клапана, водянка - два радиатора, наличие пасажирских подножек, алюминиевый маятник, регулируемый задний амортизатор (только жесткость пружины), довольно таки качественная рама, очень приятный дизайн, определенно мягкое сиденье. Из недостатков - передняя вилка такая же как и на полтийнике, что для нагрузок 250 мотора может быть мало, материал облицовки не достаточно эластичный на мой взгляд, так же смущает то что заметно выперает штуцер помпы водяного охлаждения, площадка тормозной лапки, наличие электроники под правой юбкой напротив глушителя, бачек с антифризом закрепленный на подрамнике, и может еще пару мелочей всех и не упомню. Так же смутил материал из которых сделаны пасажирские подножки. Вобсчем мотоцикл лучше не ронять, что для данного типа просто нереально.
 В целом техника порадовала, в основном конечно ценой (для сравнения ямаха вр 250х коштуе 50 с лишним тысяч грн.) и приемлимым качеством. Но хотелось бы услышать тех кто катал 250 модель. Естественно интересно общественное мнение на тему данного мота.

P S Знаю что подобную тему где то уже начинали, но думаю ее место именно здесь.

на резину проще всего свернуть,она промолчит ведь за рулем мапедки боги

Всем привет. Нуждаюсь в помощи. Купил цпи 250. По началу заводился но с трудом. Как будто АКБ дохлый. Купил новый - результат тотже. Крутит стартером трудно. Но даже от авто АКБ не заводится. Иногда может раз с 20 попыток за ведётся. Померил компрессию -  5-6. От количества масла в цилиндр растёт на 1 единицу. Какая норма для данного движка? Ещё вопрос - почему неверно показывает температуру на приборке? Как купил было вроде все верно, потому что помню что на прогретом было 90+-. Сейчас -17 и только при прогреве 35. Что может быть? Может в этом причина плохой заводки? Датчик температуры от старого хозяина на радиаторе стоит 2 штуки. Второй пэне подключен. Менял клемы результат тот же -17. Зазоры клапанов в норме, не зажаты. Примерно у всех одинаково. ГРМ стоит по меткам и распределения валы тоже. Заводу постоянно с толкача. Уже задолбался бегать с ни по полям и болотам.

Основная прична плохой заводки нету компрессии.На нем должна быть в 2 раза больше 10-12.Ремонтируй ЦПГ.

Я даже делал розкоксовку димексидом. На горячий двиг залил 200мл горячего димексида. Оставил на сутки. Он ушел в масло. Тоесть кольца должны были разкоксоваиься. После этого я ещё поездил на этом масле. При этом минут 20-30 шёл дым с выхлопа - выгорал димексид. После чего дым прошёл. Но заводится он не стал. Значит осттся клапана. Ну или дикая выработка цилиндра... Хотя до этого я лил горячий димексид на холодный двиг, и он не уходил за сутки и приходилось это шприцом отсасывать обратно. Мне типа мастера местные сказали что если нету компрессии должен дыметь. А у меня не дымит.  Если прогар клапана какие симптомы.? 

сами себе противоречите. раз после заливки пары кубиков масла компрессия поднимается - клапана ни при чем. только износ ЦПГ.
если клапан прогорел - то его ни с толкача не заведешь, ни холостых не добьешься. единственная причина с клапанами, что будет дыметь - износ направляек или износ маслосъемных колпачков. в первом случае - колпачки просто не могут справиться с болтанкой ножек клапанов в клапанных втулках. во втором - либо пружинки не достаточно обжимают, либо от износа просто нечего обжимать. но он бы дымел, но компрессия была бы нормальной.
п.с. да что тут гадать - только вскрытие покажет. возможно, лопнуло компрессионное кольцо. вот оно и не едет. а не дымит - маслосъемное работает нормально

После масла выросла на 1 единицу. Это мало. 

Объясните принцып работы карба нашего. Там електро клапан подсоса верно? Но тогда зачем для заводки по мануалу надо открывать газ на 1/4? И откуда идёт инфа на приборку о температуре ?

Так ещё дело в том что едет он бодро. И ещё вопрос - стоит новый АКБ. Но крутит он очень вяло. На китайцах стартер крутиться намного быстрее. А тут 2-3 оборота и как будто зажимает его. Что может быть?

масло и не обязано компенсировать износ поршневой. впрочем, я понял. чукча не читатель, чукча писатель. вам дали совет выше (саша-ветерок) - вскрыть поршневую и осмотреть. то же и я советовал. вы же ждете чудодейственной примочки онлайн. ее нет и не будет. форум по ремонту, а не по экстрасенсорике.
 п.с. 6 кгс - дохлый мотор. от слова вообще. так что толкайте по полям и не заморачивайтесь

проверить, не берет ли стартер "на себя". если износ большой и много срани - то подклинивает и прилипает. но вам, похоже, лучше стартер отнести аавтоэлектрикам. те конкретнее расскажут и сделают

Окей где заказывать запчасти на мотор? Подобрать от китайцев вариант? В местном магазине дали номер поставщика он сказал нереально.....

Нашел датчик на котором оторван зелёный провод. Куда он идёт немогу найти. На генератор идёт зелёный но он заходит без обрывов во внутрь под крышку. А датчик снаружи. Гляньте пожалуйста куда он идёт. Датчик сам похож на положения коленвала.  Находится между крышкой генератора и звездой малой. Чёрный прикручен одним болтом.

Замер компрессии после розкокмовки показал 7+ 

Итак причина была в следующим. Под крышкой стартера слева прокладки у нас нету. Там кольцо резиновое есть. ННо вот с шайбами секрет. Они притерты  по крайней мере у меня. Там на шестерней подшипник немного вымирает с одной стороны, впресовфваться не хочет. И на шайбе есть выработка. Если шайбы перевернуть или поменять местами то места не хвататет и при одетой кришке его зажимает. И он крутит туго. Как будто дохлый акум) я шайбу сточил одну и все супер. Компрессия после замены масла 8 даже стала.