SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація

Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq

Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK

Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ

Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)

Ланцюг - 428-й, 114 ланок

Карбюратор - PZ27

Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)

Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
===============================
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
=============================================
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/

Как я ее решил пока не оглашаю, т. к. сделано это кустарным методом и является по сути тем, что принято называть "колхоз".                                                                                                          Это не для всех может оказаться приемлемым, и интрудероводы (и прочие ...воды) с особо ранимой нервной системой закидают меня камнями.                                                                               Но метод работает и кроме четкой заводки дал другие полезные качества моту.

При -2 заводиться в Петровича, правда десь з третього чи п'ятого разу. Треба закрити заслонку і не чіпати ручку газу зовсім, починати підгазовувати можна десь хвилини аж через три. Вчора пробували.

Напевно, Ви неуважно прочитали мій допис. Поганий запуск особливо при підкручуванні ручки газу. Тобто, коли крутнути трохи ручку газу і почати заводити, поганенько йде справа. Просто на холостих значно веселіше. Це перша причина (але не головна), чому вирішив замінити ГТЖ. Основною причиною стало те, що мот глох при плавному додаванні газу, ніби не вистачало йому чогось. Аж до прогріву. І ще є третя. Їхали якось влітку вдвох. Крутнув я газку... і залишився якось розчарований. З більшим жиклером ситуація краща.
І да, ту заслонку я закриваю, за що і при яких обставинах відповідає той чи інший жиклер теж в курсі. І хоч вважається, що ГТЖ в першу чергу відповідає за високі оберти, відкидати його вплив на увесь діапазон (окрім холостих) не варто. Якщо більше палива пройде через нього, то збільшиться тиск в районі голки і більше палива пройде там. Просто низькі і середні оберти прийнято регулювати для початку голкою.
Якщо в когось все добре працює і так або знайдено інший спосіб вирішення тої чи іншої проблеми, я за нього щиро радий. Всього лише поділився своїм досвідом.

В мене, було практично теж. Але міг ще двічі заглохнути на холостих без підгазовування. Можна було б гвинт кількості для ХХ, але тоді надто високі холості на гарячому двигуні. Я вирішив піти шляхом заміни ГТЖ. Зараз без проблем завів, двічі-тричі газнув і все. Ну, звісно, потрібно почекати прогріву перед відкриттям заслінки. Плюс виросла динаміка загалом і потужність на високих обертах.
Якщо виходити з того, що настроювання холостих це пошук оптимальних якості та кількості, мот має заводитись однаково як з додаванням газу так і без такого. В мене з моменту покупки на гвинті якості стоїть мітка (налаштовували продавці). Якось я крутив його (з цікавості і "а може краще налаштую") і вкінці кінців залишив як було.
Є ще одна ознака чому суміш в моті збіднена (в усякому разі в моєму). Робив експеримент. Кілометрів 20 можна було їхати із закритою заслінкою (і не погано так їхати). А потім закидало свічку і починалися проблеми.

Голку Петрович підняв на одну поділку вже давно.

Я теж хотів обмежитись підняттям голки, але перемогло бажання мати більшу потужність на високих обертах. Я не гонщик,  та й CG двигун високих не любить, але раптом десь потрібно буде. Запас біди не робить.

Хорошо что получилось.                                                                                                                  Я пошел другим путем - увеличил пропускную способность жиклера ХХ. Он питает 2 канала - 1 канал системы ХХ ( регулируется винтом качества) и через другой канал подает топливо в диффузор за дроссельной заслонкой, тем самым обогащая смесь при штатной работе. Теперь у меня винтом качества полноценно (а не как раньше) можно отрегулировать состав смеси при пуске двигателя. При этом по понятным причинам улучшилась работа на мощностных режимах. Но тут главное не переборщить с увеличением жиклера ХХ. 

А ще краще мати жменю запасних жиклерів.  Це вже свого роду ювелірні роботи на які потрібен спецінструмент не за 2 копійки. Колись хотів купити ті розвертки для колупання моторсічівського карба на мотоблоці (багатить, витрата велика і не регуюється), але ніяк не зберуся.

паяльник и шило... полагаю, такую калибровку щаззз и делают

Такий варіант "пальцем в небо" я знаю, але його якось не сприймаю. Я надаю перевагу коли є точка відліку і від неї рухаюся в ту чи іншу сторону, оцінюю результати і вибираю оптимальний варіант.

Точка вiдлiку у Iнтрудера знайдеться завжди.                                                                        Цього разу - це хренова заводка пiсля тривалого простою та тупiзна на трасi.                                    Але цю точку можна дуже легко  посунути в бiк оптiмального варiанту.

ЧАСТЬ - 4 МОТОПутешествие к морям 2020  или 2000 км на китайском мотоцикле -   

Всі відео сховай під спойлер, оцей значок(+/-)

Соррі, фоти закинути не можу. Мот вже на консервації і далеко. Побачу я його тільки весною  Ідею розкажу. Кріплення прикрутив до захисту фари тросовими зажимами типу такого (діаметр не пам"ятаю, 10-12мм, брав в "Новій Лінії"). "Вухо" - на один з болтів зажима. Скло трохи підрізав (там де стрілка), прогрів феном і підігнув по кривизні обтікача. Низ скла заходить (по кутах) між обтікачем і приборкою вирізом на рівні приборки. Тримає добре. Між склом і обтікачем обов"язково треба поставити резинку, щоб дощем не заливало проводку. Підійде звичайний віконний ущільнювач.

Тепер по експлуатації. Копус і шию прикриває супер, але в шоломі виє, хотілося б 5-10 см вище. Поставив отакий дефлектор. Шум пропав, візор болотом не закидує, можна взагалі з відкритим їздити. Але змістився центр ваги в верхню точку, на трасі все норм, а от на бруківці скло явно бовтається. Доведеться мабуть таки сверлити передній пластик і додатково кріпити. Або робити нове скло і гнути з врахуванням конфігурації дефлектора. Ще не вирішив.

Да на машине делал из термоусадки, ходит очень даже неплохо, единственное нужна хоть одна лыска, в качестве воздушного канала. Но это если зазор позволяет. А так, да выручает этот вариант. 

Щось не виходить редагувати

сховав, надалі сам спочатку =/- а потім вставляй бо ГІС обурюється.