Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

отакое видал, причем даже дешевле чем чем экземпляр  с мопедовским двиглом, правда была разница в колёсах, на "мопеде" были литые, а там спицованные.

Это и есть моц - прототип  с которого китайцы сделали мопед с кабовским двигателем. А комплектация можеть быть разнообразной, и с литыми колесами такой моц тоже есть.

Посмотри виды в профиль Викинга и моей Газели. Разница невелика. Газель - это кастрированный Викинг, всего навсего.

Обрати внимание ещё на вот на что. При увеличении диаметра ведомой звезды нижняя часть цепи может тереться о центральную подножку. У меня такой дефект есть. Пока мирюсь, но что-то делать надо.

Я видел это, на ножку в том месте одел кусочек шланга резиновый, все стало ок., но вчера понаблюдал за цепью, 97 % это она рявкает при раскачивании, когда она натягивается, я снял амморты, и увидел что когда регулируешь натяжение цепи на ножках, а потом садится 2 человека, цепь как струна становится, наверное это причина непонятных звуков, может добавить высоту аммортизаторов см на 5 ...

Регулируй натяжку цепи так , что бы ход был, не менее 25-30мм.

Натяжение цепи регулируется на всех мотоциклах под нагрузкой. Попросите своих товарищей сесть на мотоцикл так, чтобы маятник заднего колеса стал горизонтально - максимальное расстояние между звёздами. После отрегулировать натяжение с провисанием 1-2см.
Неправильная регулировка приводит к неравномерному растяжению цепи из за рывков при работе амортизаторов.

Пробовал так регулировать, когда еду сам, цепь слишко слаба кажется, аж хлопает когда на скорости едешь накатом при сброшеном газе

Тогда делай 20-25мм. Да! Проверь, нет ли у тебя переменного натяжения цепи.

Верно, у меня тоже было раньше переменное натяжение цепи. Регулировал после того, как находил максимальное натяжение цепи. Конечно, через пол-оборота цепь провисала, но меня это не заботило. Давал 20-25 мм. Новая звезда расточена идеально, думаю, переменного натяжения не будет.

....думаю, переменного натяжения не будет.
- это не ответ!  Надо проверить, а потом утверждать.

А какя причина переменного натяжения цепи? Уменя много было двухколёсного транспорта,практически,везде такая беда.

Ели можно попробую ответить я.Причин неравномерного натяжения цепи может быть несколько:1 яйцо ведомой (ведущей)звёздочки;2:неотцентровка ведомой звезды относительно заднего колеса;3 неравномерность растяжения самой цепи из за Вашего стиля езды (вроде основное всё)

  Причины выше уже написал khmegor, а вот установленные чехол и гофры защиты цепи с успокоителями цепи внутри них, очень хорошо решают эту проблему. Цепь может быть чуть прослаблена, но не слышно её лязганья. При посадке 2-х людей на мопед цепь становиться в нормальное натяжение. И вообще успокоители работают отлично, как вспомню времена когда цепь шелестела как погремушка при торможении двигом аж мурашки по коже   , сейчас же пестня   - тишина и спокойствие, и вода нам не беда.

Нет, при всём уважении к вам, это ответ. Если при после установки звезды на ступицу не было никакого биения по зубьям, то и у цепи не будет переменного натяжения. Что и вчера проверено.
  Итак, начну скучно, вчера установил доработанную звезду от Минска (42 зуба), 428-ю цепь от Минска (112 зубьев) и новую переднюю звезду 14 зубьев (428 ). При установке проблем не возникло. Цепь укоротил где-то на 5 звеньев. Собрал, заодно дистилированной воды в аккумулятор долил. При прокручивании цепи нижняя ветвь стала как влитая, натяжение равномерное.
 Выезжаю на тест драйв. Мама мия!!! Вот это динамика!!! Улыбка растянулась до ушей и не сходила до конца поездки. На коротком участке, где я раньше 40 км/ч успевал набрать, набрал 55 км/ч. На прямой мопед легко дошёл до 70 км/ч, дальше не захотел разгонять, подумал, что для первого раза хватит. Хотя судя по запасу тяги до 85 разгонится легко. 4-я передача стала отзывчивой, теперь можно смело идти на обгон. Соотношения оборотов и скорости - 50 км/ч - 5000 об/мин, 60 км/ч - 6000 об/мин. В общем обороты подросли где-то на 1000, что и ожидалось. Специально ездил на горки, проверить тягу. Там где я раньше на 3-й передаче вытягивал, сейчас вылетает на 4-й, да ещё с набором скорости.
  Есть и ещё ньюансы. Из-за того, что нет биения цепи, мопед очень мягко идёт на 2-й передаче "в натяжечку", когда еду медленно (во дворе я никогда не гоню, детки всё-таки). Раньше ощущались рывки. Да ещё плюс появился новый звук. От старой цепи был неравномерный шелест, от новой тихий равномерный вой.
   Теперь моя лошадка готова к любым дальнобоям.
  В общем, всем владельцам Yamasaki с 18 дюймовыми колёсами - менять заднюю звезду на 42 обязательно!!!
  На закуску прикрепляю фотки звёзд, и плюс моя доработка кофра - освещение и габарит. Сделано на светодиодах, а габарит запитан через стабилизатор тока, выставил 18 мА. Габарит сделан из соображений, что лампа задняя когда-нибудь перегорит, а так безопаснее.

 Вливайсо    в ряды правильных передаточных соотношений  
Точно так был доволен изменению поведения своего коныка пару месяцев назад  
 

  Это однозначно!!! Спасибо Игорю (Ingvar2), он первый натолкнул всех на такую идею и выложил отчет о проделанной работе.
 

  Да, походу для "Минска" есть и 42я и 43я звезды, что только радует - есть выбор.
Идея с освещением кофра отличная, а то по темному роешься там наугад, мобилкой подсвечивая   . Надо взять на вооружение собраться и повторить твой опыт...

Кто как думает, можно ли доварить аммортизаторы задние, что бы стал выше см на 5, есть варианты, идеи?, для двоих больно низко уж стоит

Casper недавно выкладывал отличную идею удлиннения аммортизаторов путём изготовления проставок. Пошустри поиском. Удачи.

Молодец!!! Респект за проделанную работу!    
Решил, сделал, проверил, написал - ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ну и + 1 от меня!

Об этом уже не раз написано, но я решил показать наглядно, на примере Дельты, а во многих мопедах такая фара стоит в стоке.
1. Берем такую фару (большую прямоугольную, отражатель металлический - 60 грн);
2. Ставим ее на мопед, у кого уже установлена - уже отлично;
3,4. Смотрим, что там за лампочка, а там обычная BA20d 35/35 Вт (светик как попало и куда попало)
5,6. Покупаем Лампочку Филлипс Н4 55/60 Вт (40 грн) и к ней контактный разъем (5 грн)
7.8. Пробуем ее установить и видим, что она становится в данный отражатель без каких либо проблем и доработок, и прижимается штатной пружиной-скобой. А свет - БОМБА!
Дальше - подключаем провода и ездим себе на здоровье.