Кидаю фото своего коня. Там амортизаторы хорошо видны. Если есть идеи насчёт безболезненного удлиннения, рад выслушать. Спасибо.
Передаю информацию за
CASPERa, по тех.причинам днем зайти на форум не может...
CASPER пишет:
Итак, обещанные чертежи (скорее эскизы) проставок для задних амортизаторов перевернутого типа, как у меня, Викера и ещё много у кого. В амортизаторах такого типа обойма нижнего сайлентблока зачастую, приварена прямо к гидроцилиндру (или его имитатору). Таким образом удлинить амортизаторы снизу без хирургического вмешательства не представляется возможным. Остается только искать решение проблемы вверху аморта. Кронштейн верхнего сайлентблока навинчен на шток и законтрогаен. Чтобы удлинить аморты, нам нужно всего-навсего сделать этот кронштейн длиннее, нарастить его.
Ниже приведен эскиз проставок, слева – конкретно мой случай, справа – общий случай. Поясню. Надо сжать пружину Вашего аморта, рассухарить его, вынув опорную шайбу. Пружина будет свободна и можно будет её снять. После этого надо немного отвернуть контргайку на штоке и выкрутить кронштейн сайлентблока. Теперь штангель в руки и пошли делать замеры. Нам надо знать диаметр опорной плоскости кронштейна, это будет размер Г. Дальше выясняем, какая резьба нарезана на штоке (она же внутри кронштейна ессно!). В большинстве случаев это М10. Это будет параметр А. Теперь надо замерять глубину посадки штока в кронштейн. Для этого измеряем расстояние от верхней грани контргайки до конца штока.
ВАЖНО!!! Перед этим контргайку нужно выставить в то положение по высоте, в котором она находилась, при собранном аморте. Смотрим на второй нетронутый пока амортизатор, считаем свободные нити резьбы и, на разобранном аморте, выставляем в контргайку в такое же положение. Производим замер. Это будет размер Б. По правде говоря надо к этому размеру добавить пару мм (только для глухого отверстия), чтоб верхняя плоскость будущей проставки плотнее прижималась к опорной плоскости кронштейна. Это очень ответственный узел и никаких люфтов тут допускать нельзя, разобьет сразу.
Теперь нам осталось только выяснить параметр В – высоту будущей проставки. Это уже по желанию, но не менее. Чем Б+10мм, лучше больше. Расчётов на прочность не производил, но думаю, что 10 мм будет достаточно.
Всё, наносим размеры на эскиз и дуем к токарю. Требуем у токаря использовать качественный материал, а не сырец. Как только закончит – меняем проставки на пузырь и домой. Дома проставки ввинчиваем в кронштейн, а потом всё это добро наворачиваем на шток, контрогаим, собираем аморт в обратной последовательности. Теперь выходит, что опорная шайба упирается не в кронштейн, а в нижнюю плоскость проставки. Предварительное сжатие пружины и рабочий ход амортизатора не меняется, меняется только общая длина аморта за счет наращения высоты кронштейна верхнего сайлентблока.
Аналогично поступаем со вторым амортизатором. ФСЁ.
Желательно все резьбовые соединения предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать туго, но без фанатизма. Резьба штока выдержит практически любую затяжку, а вот с резьбой в дюралевом кронштейне надо быть осторожным.
С параметром В тоже особо не усердствуйте, а то можно так задрать задницу, что цепь будет тереть по маятнику, а это не есть гуд. Я уже наступал на эти грабли.
Прошу обратить внимание. Я не советую, я предлагаю. Сам пока не испытывал, жду токаря, чертежи уже ему отдал. Вот поставлю, поезжу. Тогда уже и советовать можно будет. А пока на уровне предложения.
Хотя расход топлива увеличился 
Правда пятой передачи ой как нехватает 
(обязательно добавлю эту информацию в мануал)
. Настройки и подстройки движка - ДА, а вот разборка и тюнинг, пока - НЕТ. Всему свое время...
