Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

скачай 4-й архив в шапке ветки и почитай

посмотри все ли провода подсоединены. у меня такое же было и был отсоединен один провод (розовый).

Дак то может так и должно быть? У меня на вайпере zs125j тоже без акумулятора 4.5 вольта на холостом ходу выдает, газонеш- немного больше, а когда подключаю акумулятор, то все нормально- зарядка идет даже слишком до 14 вольт доходит. Когда включаю свет и даю газу- видно что свет ярче загорается- от 5 вольт врядли свет бы ярче был- так оно наверное и задумано. У соседа вайпер актив, дак у него точно также. Хотя на скутере знакомого проводку делали, дак там все нормально- без акумулятора выдает 12 вольт- нормальный свет и сигнал.

напряжение нормальное,просто приборы не способны импулсное напряжение замерить

я генератор менял - все подсоединил. 2 раза

попробуй так - подсоедини нормальный аккумулятор и на заглушенном мопеде по меряй напряжение на клеммах , допустим показало 12вольт , включаем зажигание и смотрим не поменялось ли напряжение клеммах , если нет заводим мопед и меряем еще раз , должно показать больше чем было , скажем 13вольт , все ок заряд есть , если показало столько сколько было то ищем обрыв или не контакт не забывая про массу , если меньше чем было значит где то замкнуло

всем спасибо за подсказки. все оказалось гораздо проще: на датчике скоростей на одном проводе лопнула изоляция и давала короткое на массу. при отключении датчика напряжение, приходящее на аккум резко возрастает. осталось найти новый датчик - на рынке только под круговую коробку передач(альфа, дельта и т.д.)

поверь, датчику все равно, какой тип коробки. раз у тебя каб-мотор - покупай смело (в посадочное место подойдет). дело в распиновке, а какая коробка и сцепа - пофиг

Вот, приделал ходовые огни для испытаний. По идее по правилам должны быть ниже основной фары, но это сложнее. Поезжу, посмотрю эффект, а там и кронштейн сделаю, заодно прикрою блок розжига "ксенона".
Ставил по причине того, что езда с фарой по городу быстро убивает АКБ, а все игры с "габаритами" не дали результата.

Ну, в городе вероятность того, что тебя "не заметят" ещё выше. Поэтому и поставил.

А что с ксеноном тоже аккум садиться? У меня стоял ксенон 35Вт, РР на постоянке, аккумулятор 4 А/ч и мог ездить со светом хоть круглые сутки, правда у все остальное кроме поворотов было на светодиодах.

Ксенон - 35 Вт на номинале, в первую минуту всей мощи генератора не хватает его держать, жрёт хорошо. Напряжение проседает до 11,5 В при любых оборотах. Поездки недолгие, не успевает заряжаться. За городом - отлично, но в городе аккумулятор медленно, но верно дохнет. Я очень ленивый, и подзаряжать аккумулятор каждую неделю не желаю. Лучше сделать так, чтобы хватало по городу.

несогласен. там контакты по-другому расположены. распиновка - ерунда

обоснуйте, пожалуйста. с удовольствием выслушал бы аргументы. у меня второй дрыгатель, который на данный момент и установлен, от вайпер-актива, но коробка в нем - круговая. по пинам (подсоединению) пошло все, кроме самих соединений (была колодка, ана этом моторе - все по отдельности проводки). датчик не глючит, показывает как и было. нонсенс?
п.с. покажите разницу в датчиках указателей КПП, устанавливаемых на каб-моторах. иначе восприму ваши высказывания как голословные (не подтвержденные фактами, а лишь и.м.х.о.)

Что то меня смущают ваши рассуждения, я сам недавно игрался с проводкой был обрыв провода в результате не светилась 4-я передача  так вот у меня этот датчик замыкает массу на нужный провод  и всё, а "+" подаётся в приборке просто к лампе и так работает, при таком раскладе если повреждена изоляция как в вашем случае будет просто всегда светиться какаято передача без вреда для остальной сети , вывод или ищите другую причину (приборка например) или переделайте по моему варианту (так у меня устроено в стоке)

Учитывая то, что на "круговой" коробке нейтраль как "полноценная" передача (перед первой), а на "классике" - между первой и второй (на полхода) - расположение контактов датчиков хоть убейся не должно быть одинаковым. Поэтому датчики - не взаимозаменямы, хоть и подходят по размерам.

у меня тоже на 3-й и 4-й передаче светилась на приборке 4-я.

Можна поподробнее как ведёт себя сзади минская резина . ставить или нет, а то пришло время заменить на задке а у нас в магазинах  только минская и какаято китайская в два раза дешевле минской

Значит так, заменил родную на 12500, высота протектора была уже меньше 1 мм, а это - увеличенная вероятность прокола. И плюс родная покрышка была слишком податливая в осевом направлении, при неровной дороге корму мопеда ощутимо "мотало", хотя люфтов не было в подвеске.
Минская резина стала как родная, но она гораздо более "дубовая", на "ощупь" уже давление не проверишь, только манометром. При перекачивании начинает плохо поглощать неровности, удары усиливаются. Поэтому нужно следить за давлением. "Мотания" кормы стали практически неощутимы, сцепление с дорогой нормальное. На сегодняшний день она прошла 12700 км, высота протектора около 3-х мм, не было ни одного прокола. Думаю, 20 тыс. км она прослужит.
В целом - неплохо, есть резина и получше, но намного дороже.

Добрый день.Где можно посмотреть подробное описание установки ксенона на yamasaki lizard ?