Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

Довольно любопытные результаты при зарядке одинаковых аккумуляторов 5А*ч.

Мой аккумулятор. Был здоровый. Начальное напряжение 11 В (всю зиму стоял). При постановке на зарядку начал тянуть ток, как дурной, ток дошёл до 2,5 А. Забеспокоился за сохранность зарядки (трансформатор 20 В, номинал 2 А, выпрямитель, стабилизатор LM307 1,5 А, отрегулирован на 14,2 В) и аккумулятора, ввёл в цепь в качестве резистора лампочку. Ток уменьшился до 1 А, что терпимо. Через час ток упал до 0,7 А, лампочку убрал. Ток незначительно возрос, но в течении 7 часов плавно снижался. Через 9 часов отметил, что ток стабилизировался на отметке 50 мА, идут незначительные бульки в банках, напряжение 14 В. Похоже, что заряд закончен. Ночь простоял - напряжение 12,6 В. В этом сезоне будет служить нормально.

У аккумулятора друга совершенно другая ситуация. Аккумулятор полудохлый. Начальное напряжение 9 В. При подключении к зарядке не смог раскрутить вентилятор, а напряжение упало до 3 В. Полнейший разряд... Возможно безнадёжно, но попробую. Включил. Сначала не хотел жрать ничего. Потом ток начал рывками расти. Стоит стрелка на 10 мА, потом рывок до 100 мА, откат назад до 70 мА. Через пару минут опять рывок, повышение тока. Любопытно... За полчаса ток возрос до 1,5 А. Много. Включил ограничение. Ток стабилизировался на 0,8 А. Уже два часа столько жрёт. В банках довольно интенсивные "бульки". Скорее всего аккумулятор "кончился". Обычно ток снижается по мере заряда, а я такого не наблюдаю. Помучаю до вечера, может что-то прояснится.

Андрюха, ты всё правильно подметил! Вес на скорость тоже влияет, даже протектор покрышек и тот дает чуть! У меня шипованая резина, с поперечным протектором (стоковая), думаю она еще 5кчас отбирает! Мой Сабур весит 88кг+12кг кофр набитый инструментом и всякой хренью - вес 100кг! Чувак был на Альфе 107сс, где-то порядка весит 80кг (кофра нет)! Вот мои 90сс весом в 100кг, и Альфа 107сс весом в 80кг! Движок в 107сс вроди был настроен нормально, набор оборотов чувствовался! По максималке он обошел меня порядка 5кмчас!

Ось і я чуть відпишусь про свій акум 5А! Мій акум зимує вже 4 місяць в кімнаті при температурі +20-22С! Раз на місяць, щоб він не втратив свій тону, проводжу цикл заряд-розряд! Вмикаю лампу 60Вт, підключаю мультиметр, щоб не прогавити коли напруга впаде до 10.8В (неможна нижче цієї позначки розряджувати акум, а то це дуже вплине на його подальшу роботу!) І тоді знову 10-12год цикл заряд! Коли підключаю зарядне зарзу скачок 1А. через 1 хвилину паде до 0.7...ще черз декілька хвилин паде до 0.56А! Потім десь на половині заряду паде до 0.36А! В акумуляторі міняв електроліт, так як колись осінню був потрапив в ДТП, завалився на бік, і з акумулятора витекло трохи електроліту, понизився рівень! Доливати дистилоьвано води в цьому варіанті аж ніяк не доречно, так як вода не википіла! І її доливання зменшилоб плотність електроліту, що призвело б втрати ємкості акума! Коли замінив електроліт на новий, акумулятор аж став заряд тримати довше! Сьогодні заміряв 12.67В заряджав 2 тижні назад!



Ого! Схоже акуму хана! Якщо акум довго стояв розряджений, та ще й при напрузі 9В - СУЛЬФАТАЦІЯ пластин 100%! Якщо він зразу не хотів брати заряд, значить із-за сульфатації пластин - електроліт не міг взаємодіяти з пластинами, оскільки сульфат є діелектриком! І якщо акумулятор підчас зарядки сильно кипить - це свідчить про сульфатацію пластин! Інтенсивне булькотіння повнинно бути вже під кінець заряду, коли напруга на клемах доходить до 14-14.5В!

Единственное возражение. Хранить АКБ лучше при низких температурах. Это сильно уменьшает саморазряд. Он "засыпает". Он очень мало отдаст (а это и не надо), но и "химия" внутри замедляется. Если жена согласится, то лучше вообще в холодильнике. Моя не согласилась, и аккумулятор зимовал на балконе при отрицательных температурах.
И ещё. Я тоже менял электролит перед вторым сезоном. Но просто заменил и всё, без видимых причин. Не понравился мне его цвет. Сейчас начинается четвёртый сезон, аккумулятор здоров.
А вот у друга приключилась ерунда потому, что он после мелкой аварии в сердцах кинул мопед в гараж в ноябре, а достал в марте. Аккумулятор не отключил. За 4 месяца сигналка его сожрала вхлам...  

Електролит в АКБ меняю 2 раза в год ( весной и осенью), и не потому, что плохой, просто так приучен по практике. То что АКБ начал сульфатироваться - диагноз, но не смертельный. Исходя из многолетней практики пользования автомобыльной АКБ и с учётом поучений бывалых практиков, наработал для себя метод реанимации полуубитой АКБ:  сливаем электролит ; примываем дист. водой 2 раза ; заливаем снова дист. воду ( которую можна просто купить в аптеке ) ; ставим АКБ на зарядку и ждём что бы закипел, но не особо нагрелся ; после этого отключаем ; снова промываем дист водой  ;  после промывки заливаем НОРМАЛЬНОЙ  плотности электролит и ставим АКБ на потребители. Не знаю как у кого, но у меня такие проделки продлевали жизнь  не совсем живой АКБ  ну хоть на какое - то время... на год как минимум.

Ну, прежде всего с Днём Рождения! Ни гвоздя ни жезла!

Попытаемся восстановить. Неплохие вести, аккумулятор не нагрелся, ток снизился до 0,5 А, газообразование снизилось. Помучаю ещё, если нет - приступлю к более кардинальным мерам.

На счёт низких температур для АКБ согласен почти полностью : да - низкая температура не способствует хим. процесам, что сберегает её ресурс,  пока она ( температура )  не станет критичной ( ну, наверное гдето 5-7 град. ) . У меня был случай, что АКБ замерзла напрочь ( в ледяшку ), а это ОЧЕНЬ плохо, поскольку в таком случае розрушается структура решоток , и после этого АКБ долго не живёт..... но моя пока работает.... хотя уже ищу АКБ от УПСа...

Благодарствуем за поздравления !  На счёт АКБ  не эксперт - эффекта не гарантирую ( для себя взял за правило, но не настаиваю ) , но вот по поводу " жезлов " - это моё. Ежели у кого , вдруг,  возникнет непогнозируемое общение с ГАИшниками - маякуйте - помогу избавиться от назойливых протоколов и постановлений ( хоть в этом я да и розбираюсь ). Благо, практика наработана не плохая..

С Днем Рождения!!! Полного бака и ровных дорого!!!

Благодарствуем !!!  И Вам слепо - глухо - немых ГАИшников на дорогах  и  наидешовейшевого топлива !!!!!

Нет у нас таких морозов, чтобы заморозить "живой" аккумулятор. Нормально заряженный аккумулятор с "плотной" кислотой замёрзнет где-то при минус 30. Разряженный с "водичкой" вместо электролита замёрзнет уже при минус 5.

Плотность не мерял. Но в прошлую зиму просто забыл снять акккамулятор с мопеда. Думал в гараже не замёрзнет. Минус 30 , наверное не було, но болше 20 точно. Когда пришол и попытался завести - ноль ( вообще ноль ). Глянул на АКБ - лёд. Вот потому так и пишу. А вообще в практике было, что  крышку на блоке Москаля  вымораживало. Думал - хана блоку - а нет. Всё потом было в номре.

Мужики у кого стоит вилка,диаметр неподвижной трубы 31мм подскажите где можно купить перья.

Да....  про 5-7 град. критичной температуры для замерзания АКБ - это я, конечно,  погнал.... Сори,  выпимши был по случаю днюхи.  Но то что в прошлую зиму батарея у меня замёрзла - это факт, хотя она до сих пор  живёт.

Це дійсно так! Акум рекомендується зберігати при низьких температурах від -5 до +5 - це зменшує саморозряд, оскільки на холоді електроліт стає чуть густіший і не так взаємодіє з пластинами! Кислотн0-свинцеві акумулятори, мають здатність великого саморозряду, коли стоять без роботи, а ще й в теплі! Але мене це ніяк не торбує, бо я постійно разу у тиждень, провіряю напругу на клемах АКБ і раз у місяць проводжу цикл повного розряда-заряда (мається наувазі розряд до 10.8В)



Якщо електроліт став мутного, червонявого кольору, то новий електроліт, ніяк не зашкодить! І ще до того, зливаючи старий електроліт і заливаючи новий, таким чином акумулятор в середині промивається...що краще для його здоров"я! І ще, я вважаю що електроліт потрібно замінювати хоть раз на сезон - свіжим електролітом! А то в процесі роботи акума він поступово втрачає свої властивості!



Я читав десь про експлуатацію і зберігання акума, так пише що при -18С вже починає відбуватися згущування електроліту - він перетворюється на "кашеподібну" суміш! - це не сприяє руйнування пластин... Тому, що коли електроліт перетворюється на кашу при замерзанні, поступово замерзає, його об"єм поступово збільшується, і надлишковий об"єм витісняється в вільний простір, тобто вверх банок акума.То в такому випадку банки акума "не розіпре " і пластини не зруйнує! Але ось якщо різко температура понизиться до -20-25С - то електроліт різко замерзаючи - збільшує свій об"єм, а діватися йому немає куди, ось і "випирає" боки!

Заміна передніх гальмівних колодок відбувається в такому порядку:

1)поставити моп на центральну підніжку!
2)відкрутити болти які тримають гальмівний супорт (рис.49 1,2,3)!
3)зняти тормозний суппорт!
4)відкрутити болти кріплення, відвести "подвижную скобу" (рис 50. 1,2,3)
5)витягнути гальмівні колодки (рис.50 4,5,6)!
6)замінити гальмівні колодки на нові!
7)зібрати в зворотньому порядку!
8)Поїздити 20-30км, пригальмовуючи по чуть-чуть, щоб гальмівні колодки притерлись!
9)після закінчення роботи почесати "репу" і радуватися своїм вмінням

Є в мене до вас форумчани вопрос, я являюсь власником мопєдоса Хантер і хочу продать даний агрегат уже зареєстрований і придбати ось таку Яву, стоїть лі таке робить, незроблю лі я великой помилкі?

Дело личное. Отговаривать и сравнивать аппараты не станем.

Да, это легенда Чехословакии и мечта каждого мотоциклиста жившего в СССР,у отца были такие апараты начиная со "старушки"и заканчивая "люксовкой",вся молодость его прошла на двух колёсах,класные мотыки были.Сравнивать мотоциклы-это совершенно два разных класса как по кубатуре так по мощности и скорости.Посоветовать тебе нечего не могу,решать тебе,если голова на месте и руки не кривые будеш ездить на любой технике,одно скажу,если мотоциклу 30 лет с чистыми руками ходить не будешь.

Cегодня открыл сезон после долгих ремонтов Эмоций Море Подскажите почему передачи туго переключаются и сами не отбрасуются (Может должно что то притереться после замены: Сцепления, коленвала, 1 шестерёнки передач) ? Вот у друга на дельте так клацнул и она как бы сама отскакует "оч легко", а у меня ещё нужно её самому отводить после переключения!